jenkins

Обшейте листовым металом окрашеным в нужный цвет, или профлистом. Металлический сайдинг как вариант...

news.eizvestia.com/news_incidents/full/3004-pod-kievom-massovo-grabyat-doma-top-20-samyx-derzkix-naletov

Вот правильный вариант скатной крыши, обратите внимание что тут есть зазор для движерия воздуха - точно так и должно быть в плоской кровле. И там же должны быть аэраторы, чтобы воздух тудой проходил насквозь. Аэраторы Вам могут помочь и сейчас, только их нужно ставить по 2 шт между балками в разных концах. Это могут быть обычные трубки 50мм. Одна трубка высотой чуть выше второй, обеспечив перепад высот хотя бы маленький. В идеале конечно все переделать... Парроизоляция потолка есть? Что касается пола, Я так понял у Вас есть пустота между плитой и землей. Проблема у Вас не с гидроизоляцией пола. Вам нужна пароизоляция поверх земли, но я сомневаюсь что это реально сделать. Суть: земля поднизом всегда влажная, пар оттуда поднимается вверх, ищет любые щели и попадает в помещение. Бетон при толщине 15см не пропускает ни воды ни пара, он и является паро-гидроизоляцией. Проблема в стыках стена-пол, и если есть - другие отверстия в бетоне. Но на самом деле, загерметизировать все вокруг всеравно не решит проблему, так как пар там и останется. Что же делать? Обеспечить выход воздуха оттуда. Вы сказали что есть продухи. Продухи работают только за счет ветра, сквозняка, и чтобы они работали нормально нужно чтобы размер продухов был около 100мм в диаметре каждые 2-3метра стены (это гдето в СНИПах написано). Как я уже написал, дырка в стене не является вентиляцией. Чтобы решить вашу проблему с полом надежно и просто - есть простой рецепт. Нужно сделать вытяжную трубу. В этом случае приточными отверстиями будут существующие продухи. Вытяжную трубу сделать очень просто: взять трубу, опустить ее дно под бетонную плиту, и вывести наверх. Чем больше резница высот между продухами и верхом вытяжной трубы - тем лучше будет воздухообмен. Минимум это один-2метра, но чем выше тем лучше, в идеале - на крышу. Купите дешевый китайский термогигрометр, и следите за влажностью в помещении. Через неделю как сделаете вытяжную трубу из под пола, влажность в помещении уменьшится значительно, может и потолок просохнет.

Если сделаете крышу так как описали - все зацветет опять, так как причину Вы не осознали. По полу честно говоря я ничего не понял как он сделан. Нарисуйте эскиз. Что касается причин. По полу не скажу ничего, пока не понятна конструкция. Первая причина - надо понимать что влага в помещениях есть всегда, и с ней должна боротся вентиляция. Я подозреваю что у Вас она отсутсвует напрочь.? Дырка в стене это еще не вентиляция. Должен быть воздухообмен - приток, вытяжка и причины движения воздуха - естественная вентиляция за счет разницы высот вхолного и выходного отверстия вентиляций, или принудительная - вентилятором. Причем вентиляцию нужно расчитывать а не просто надеятся что дырка в стене поможет. Второе - искать и устранять источники влаги: бытовая влага, влага из наружного воздуха, влага из земли(пола), влага из открытых источников воды - аквариумы итд. Третье: причина цветения потолка состоит в том, что конструкция пирога крыши имеет пароизоляцию в самом верхнем слое - рубероид не пропускат пар. Пенопласт, щели в досках итд - вполне пропускают. В итоге весь пар в помещении поднимается вверх и упирается в рубероид, насыщая пирог крыши водой. А выхода этому пару просто нету. Что нужно сделать чтобы решить проблему с крышей: 1) максимально недопускать пар в пирог крыши - пароизоляция потолка со стороны помещения. 2) обеспечить вентзазор под слоем рубероида, и обеспечить там воздухообмен (ищите по запросу "кровельный аэратор"). Конкретнее- обеспечить зазор между пенопластом и рубероидом около 4-5см и дать возможность гулять там ветру. Под полом если там пустота, там так же должна быть обеспечена вентиляция.

Разумеется что нужны трезвые. Сложность - задача это самая банальная столярная, из мягких пород дерева делается легко и просто на любом станке. Я имею опыт таких работ на небольшом станочке. И с дубом тоже работал, поэтому и ищу соответвующую мастерскую.

Бруски 110*110 длинной по 1м с копейками, около 6шт насколько помню. Часть из них нужно распилить вдоль пополам (т.е. сделать доски 50мм*110мм), поторцевать краи, пропустить через фуганок. Один брусок нужно распилить на толщину 80мм+30мм. Работа не ювелирная, особой точности не нужно. Сложность только в том что это сушеный дуб. Тоесть нужен мощный станок с большой и острой пилой.

Я то понимаю что их сотни, но как приходится - нигде не найти. Причем с дубом я думаю не каждая столярка имеет дело, особенно сухим. Буду рад более конкретным адресам или названиям...

В идеале святошино-житомирская-ирпень-житомирская трасса

Добрый день, Подскажите где в Киеве или рядом найти столярную мастерскую которая сможет обработать сухой дуб? Нужно распилить пару брусков 120*120 пополам, и стругануть немного. По сути нужно хорошая мощная циркулярка и строгальный станок.

5*6 и 6*8 по деньгам будет практически то же самое. Аж 3 метра лишней ширины погоды не сделают. Тогда уж не делайте никаких времянок, стройте сразу 6*8. Но после коробки и крыши обустройте полностью только 1 комнату, остальные помещения вообще не трогайте, даже окна только в нужной комнате поставте. Как только она будет готова, переезжайте и тогда продолжайте осткльные помещения. Это более разумное решение чем лепить времянку почти тех же размеров что и дом.

Для экономии можно применить пенопласт 35ку, но в этом случае очень важно положить пленку под низ пенопласта, в идеале на черновую стяжку. Можно комбинировать, 50мм ЭППС снизу и 50мм пенопласта сверху.

Я проводил теплотехнические расчеты для своего дома, пришел к выводу что именно с экономической точки зрения 100мм ЭППС в самый раз. Это баланс между затратами сейчас и экономией тепла в будущем. 50мм мало. Более 100мм экономически совсем не выгодно. Ну как вариант 80мм... Что касается состыковки уровней - во первых, болгаркой или пилкой стесать лишние сантиметры - проблем никаких. Во вторых, можно утопить дверное полотно в штрабу в блоке, что собственно еще лучше. И еще на будущее - на основании своего же расчета пришел к выводу, что на сегодня оптимальная формула утепления дома: 100мм пол, 200мм стены, 300мм крыша - причем почти нет разницы чем именно утеплять, хоть пенопласт, хоть минвата, хоть газоблок. При таких величинах утеплителя конструкция стены уже почти не имеет никакого значения, а причина почему сильнее утеплять нет смысла - на таких величинах утеплителя стены, пол и крыша составят примерно 50% от всех теплопотерь (а это еще окна, двери, вентиляция), и при величинах более этих есть смысл влаживать деньги в другие вещи - рекуператоры, лучшие окна, тепловые насосы итд.

стяжка толщиной 200мм?? Именно 200мм бетона или раствора? Или это с утеплителем? Что касается первого ряда без проемов под двери - решение хорошее, я бы наверное сейчас бы так себе и делал. Проемы под дверями 0 слабое место в утеплении, фактически металл примыкает к бетону фундамента - утеплителя нету. Если уровень чистового пола находится на уровне второго ряда - это хорошо, так как пол получается утепленным по торцам газоблоком. Тоесть таким путем утепляем и дверные проемы и пол одновременно. А выдолбать при желании нижний ряд в дверях проще простого, болгаркой на 10 минут работы. Высоту дверных проемов делайте не менее 210см, проще потом опустить уровень чем когда дверь по факту упрется в бетонную перемычку. Покажите узел примыкания пола (стяжки) к стене

Люк сверху не является вентиляцией, поскольку нет приточной вентиляции. Нужно опустить трубу на уровень пола и вывести ее хотя бы на уровень люка - тогда будет движение воздуха, а пока там только верхняя дырка - движения воздуха нету - вентиляции тоже нету. Гидроизолировать лучше всего всю поверхность, даже та которая под крышей - снег же там тоже есть? Перед штукатуркой можно и грунтовкой пройтись, только она так же должна быть паропроницаемая. Ну если метиорит попадет, то будет полный распад. А так, в таком виде как сейчас будет дальше шелушится до сквозных дыр.

Под лестницей пустота? На чем она держится? В погребе вентиляция присутствует? Причина разрушений: бетон, не имея хорошей марки водонепроницаемости, будучи влажным испытывал замерзание. Соль увеличила количество воды, которая действовала на ступеньки. Решение: Исключить намокание бетона. Источников влаги тут 2: 1) снизу - в погребе - на потолке там явно капли висят, так же? 2) сверху - атмосферные осадки. С первым бороться нужно правильной вентиляцией, пароизоляцией потолка, или надежной пароизоляцией пола подвала (что не совсем просто), причем самое эффективное - именно вентиляция. Со вторым бороться - гидроизоляцией, которая обеспечивает паропроницаемость - полимер-цементная, полиуретановая. Починить ступеньки - отдолбать все что отдалбывается, заштукатурить высокой маркой раствора, и после высыхания - сделать гидроизоляцию.

И тут тоже хороший вариант: 1.18

Поздравляю с закупкой! Надбитые блоки не есть проблемой. Во первых на подрезку Вам понадобится много блоков - не пропадут. А во вторых, можете сделать как я делал - как только блок вынимаете с поддона в руках уже шпатель и клей - если есть отколотые куски - промазываете и склеиваете сразу же, иначе потом ребус не сложите. По прочности клеенный шов ничем не хуже цельного блока - тоесть воссстановить блок не проблема. Нижний ряд в каждом поддоне будет 100% битый. Мне удавалось склеить практически все блоки, главное только сразу с поддона, иначе потом не соберете докучи. Терка вещь таки полезная. Сделать ее просто из кусочка доски 4см толщиной и прокрученными насквозь шурупами в хаотичном порядке посредине доски. Типа как шинковка для капусты. Но самое главное - иметь правильную ручнуюпилку для блоков с твердосплавными напайками - очень сильно облегчает муки. Штробы какие? Под арматуру? Прямым зубилом пробовал - точно не удобно. Косым не пробовал. Возьмите в аренду штроборез на один день - не дорого совсем иочень практично. Болгаркой задолбетесь.

для таких размеров и целей я бы делал каркасный дом на ушп. как по мне это оптимальный вариант. Думаю в 10тыс долл примерно уложитесь. газоблок в данном варианте безсмысленный. сайдинг-вентзазор-ветробарьер-деревянные стойки с заполнением минваты-пароизоляция-гипсокартон в 2 слоя. ушп даст вам и пол и мелкозаглубленный фундамент и утепление пола одновременно. можно туда же и трубы теплого пола - ваще супер. Почему не газоблок? ему нужен надежный фундамент, много мокрых процессов, необходимость армопояса и его утепления. С учетом того что дом 1 этаж, нагрузок на стены почти никаких, каркасные стены справятся легко. Реально сделать 2-3чел за 2мес вместе с фундаментом. По цене очень сомневаюсь что гб будет дешевле тут. При 2 этажах и площадях - наверное, но не тут. Если надоест когда то - разобрать не проблема.

Можно и без токарных работ, если муфту сделать в виде шланга надетого на два вала и зафиксированную обычными хомутами. Открутили хомут и муфта разблокированна. Есть хомуты с бабочками - быстросьемные.

Можно придумать муфту разьеденительную между барабаном и приводом. Например шкив крутящийся на оси барабана со штифтом - штифт коммутирует шкив и барабан.

Я думал поставить на барабан съемную ручку которой в случае чего можно крутить вместо мотора

Почитаю. Тоже интересно по автоматике. Видел интересный вариант с тросом, где трос закреплен на барабане который разделен на две части - на одну сторону трос наматывается, с другой стороны он же разматывается - таким образом прокруты троса исключены. Сделано было из стандартной лебедки

В двухполюсных автоматах никакой необходимости нету в данном случае.

Начиная от самой электростанции, не? Именно с нее и начиная. Если станция вырабатывает 1 мегаватт, то и потребления энергии будет ровно один 1 мегават. И уравнение сохрания энергии будет таковым: 1МВт вырыботки = 1МВт потребления. В потреблении будет записано все потери энергии (на трансортировку энергии, на КПД потребителей) и на полезную энергию - смотря что за прибор. Все просто как в трансформаторе: берет 220В, выдает 12В а на остальное гудит Это немного не из той оперы. Наверное Вы хотели сказать о так называемой скрытой энергии. Это та энергия которая тратится\извлекается при изменении состояний внутри вещества ( на атомном, молекулярном уровне (химические реакции, ядерные реакции, фазовые переходы итд). Простой пример - во время кристализации воды из жидкого состояния ей нужно намного больше энергии чем при просто охлаждении воды. Но эта же энергия потом высвободится когда лед начнут нагревать. Поскольку в электронагревателе обычном нету никаких фазовых переходов, вся энергия которая ему поступит превратится в тепло в конечном счете. Ну какая то мизерная доля улетит в виде электромагнитного излучения, однако скрытой энергии тут нету. Поэтому КПД электронагревателя действительно 99.99%, и тут нету манагерских проделок