jenkins

Я тут спрашивал раньше, сказали мощность компрессора должна быть около 40Вт. Сколько стоит такой аэратор для басейна? Тут еще такое дело, этот аэратор в септике должен работать в непрерывном режиме все время, имеется ввиду весь год, все время, а басейновые сколько? Вопрос именно в ресурсе...

Почему те компрессоры столь дорогие? Нельзя ли приколхозить чтото самодельное, может из деталей авто? Тоесть правильный септик это те же кольца+ аэрация? Или чтото еще?

раз так, то я бы скорее всего делал бы так ( поправил рисунок найденый в интернете ). причем перестенки все таки связывал с основный фундаментом, думаю так можно бдет избежать трещины на стыке стен. В фундаменте сверлите буром на 6мм больше диаметра арматуры отверстия глубиной около 15см, обеспыливаете ( внутрь шланг и выдуть всю пыль, затем берем химанкер, запихиваем в отверстие, потом всовываем арматуру и фиксируем неподвижно на 1час минимум. Через пару часов можно заливать бетон. Вот стяжку все таки не нужно связывать с фундаментами - тонкий пло ЭППС прекрасно выполнит функцию разделительного шва. К тому времени когда будете стелить пол все процессы усадки завершатся, и трещин там быть не должно. Без ЭППСа усадочные трещины наделать хаотичных путей по стяжке - это боль.

Перш ніж писати, хоча б почитали прощо йде мова. У людини проблема з виносним датчиком вологісті і температури з цифровим інтерфейсом який не призначений взагалі на роботу поза межами плати. І для вашої інформації, тактові частоти подібних датчиків - сотні герц, інколи кілогерци, тому низкочатотні завади на них впливають дуже сильно. Щодо таких датчиків як температури в котлів - там резистор і постійний струм, проблем, як правило, не повинно бути. А якщо вони таки виявилися, то я описав як можна з цим боротись.

Выше я давал ссылку на видео грамотного человека, я же дилетант Могу рассказать как сделал у себя: Во первых стяжка независима от лент под перегородки. Низ подошвы лент под перегородки сделал на такой глубине: вся обратная засыпка выкапывается, и выкапывается верхний плодородный слой - в моем случае это около 30см ниже уровня земли. Дело в том что обратная засыпка имеет малопредсказуемую несущую способность, плодородный слой так же совсем негоден для несущих свойств. А вот то что ниже плодородки - веками уплотненный песок (у меня так). Поэтому в моем случае я поставил перегородки на фундамент глубиной 30см ниже уровня земли, в итоге общая высота получилась около 80-90см. В вашей ситуации (мелкозаглубленной ленты) думаю оптимально было бы сделать простенки на ту же глубину что и основная лента. Или же второй вариант - если все же вместе со стяжкой, то стяжка должна быть довольно толстой и проармированной, поскольку она так же будет держать на себе вес стены, а не только в том месте где будет углубление под стеной, инача трещина на границе стяжка-стена гарантирована.

100мм никуда негодно. Сделайте из тех же стеновых блоков на ребро - 200мм.

Двухжильный датчик скорее всего обычный терморезистор, тут нету цифровой шины, плата просто меряет сопротивление так же как меряется мультиметром, там постоянный ток. Эта штука не столь уязвима к помехам как у человека с пускателем. Если в плате управления сделан более менее нормальный фильтр помех (почти уверен в этом) то волноватся неочем. Будет нормально работать. В качестве меры предосторожности - как писано в пуе - отодвигать этот провод от силовых на те же 100+ мм. Если же в такой схеме все же возникли проблемы по факту - можно так же попробовать защитить кабель от наводок. Тут можно два варианта кабеля : микрофонный о котором писал выше (причем именно толстный, у тонких которые продают у нас оплетки почти нету - гуано полное) или витая пара экранированная. В обеих случаях два провода датчика - пускаем внутри кабеля, а оплетку соединяем только со стороны платы (контроллера) к минусу питания. Причем даже если один провод датчика и есть минусом - всеравно его пускам внутри независимо от оплетки, оплетку в любом случае соединяем к минусу платы, можно в тот же разьем датчика. При этом в конце кабеля оплетку ни к чему не соединять. Есть и другие методы решения (например добавить RC или просто C фильтр) но! Тут столько разных нюансов и столько возможных подводных камней, что нету одного рецепта на все случаи жизни, поэтому лучше проблемы решать по факту их наличия в каждых конкретных условиях. На эти темы есть куча книг, всунуть все в одно это сообщение нереально.

Антенному кабелю пофиг на наводки от сети 220В - спектр помех в 220В и полоса частот антенного кабеля ооочччень далеки друг от друга. Во вторых, антенный кабель работает не совсем так как силовой кабель, он сам по себе очень хорошо защищен от любых помех извне, и это при том что уровень сигналов там - от микровольт. Антенному кабелю будет пофиг даже если его обмотать вокруг силового. Но в случае с этим датчиком влажности совсем другая история. Сигнал с датчика не диференциальный, он уязвим к начодкам. Частоты сигнала датчика так же близки к спектру помех от силовых линий - поэтому он действительно уязвим в такой ситуации. По большому счету это грубая ошибка производителя, датчик такого типа не может иметь столь длинных проводов. Как выход из ситуации - можно заменить кабель датчика на толстый микрофонный кабель стереофонический ( у него один общий экран и два провода внутри ). У микрофонного кабеля схожие условия работы, поэтому есть вероятность что он поможет решить проблему. Оплетка кабеля к минусу, плюс и сигнал внутри.

Перегородки из чего будут делаться?

По гофре есть два варианта : полиамидная или черная УФ стойкая ПВХ гофра. Белая гофра и полиэтиленовая не пригодны. Белую вообще только врагу посоветовать можно. Полиэтиленовая - супер вещь по долговечности и устойчивости, но тут не применимая, так как прекрасно горит. Провода ПВ1 или ПВ3 или их зарубежные аналоги. Кстати. У провода по сравнению с кабелем есть интерессное преимущество - у провода во время монтажа можно легко визуально проконтролировать каждый сантиметр, кабель же проконтролировать внутри никак - внешняя оболочка закрывает... Тоесть в кабеле если есть внутренние повреждения (надломы, дефекты изоляции) - просто так их не увидишь.

Повторюсь - если над участком висят провода 380В получить электричество можно относительно не сложно через сельсовет. В остальных случаях будет трудно и дорого. Если нравится - берите. на крайняк попросите продавца подключить свет в качестве залога на покупку за Ваш счет.

На картинці Вашій є помилка - труба що входить в першу камеру не повинна бути з трійником і трубою вниз. 1) дренаж розраховується згідно поглинаючих властивостей грунту - це вимірюється - нехай цей розрахунок роблять відповідні інжинери. 2) плівка не те саме що геотекстиль як мінімум по міцності. 3) з'являться звичайно. Також можете позичити бактерій в сусідьому септіку. Щодо саморобного (не з кілець) - якщо вирішили робити самі то краще це робити в комплексі з іншими схожими роботами (залізобетон) - щоб арматуру ітд не доставляти окремо - вийде дешевше. Але зверніть увагу - якщо у Вас грунти обвалюются при копанні - залити стінки буде непросто. Щодо вартості - окрім стінок буде ще багато витрат на дрібниці - а от їх сума може перевищити Ваші підрахунки за стіни. Якщо у Вас дійсно багато часу і натхнення - саморобний напевно вийде дешевше. З готових кілець - майже гарантований швидкий результат ( кілька днів ), мінімум зусиль. Наврядчи економія перевищить 10тис. Ще хотів би звернути увагу - якщо в викопаній землі буде багато глини - то краще нею не підсипати ділянку - буде болото.

Экраном обмотать кабель,соеденить его с минусом на выходе коробочки (только со стороны коробочки). Провод датчика как можно дальше отодвинуть от пускателя.

Сомневаюсь что проблема по питанию. Как вариант, попробуйте обернуть пускатель листовой жестью, которую заземлить. Второй вариант - усилить экранирование провода к датчикам. Провод к датчику самодельный или так и продавался?

Я Вам не скажу за всю Одессу Кубу, но там где непосредственно стоят столбы с проводами шансов подключится намного больше чем на тех участках где столбов нету. Но опять таки - в сельсовете подскажут.

На 90% уверен что причина в наводки на провод который идет к датчикам. Датчики выносные - так? Какое расстояние к датчикам? Каким проводом подключен?

Сеть 380 принадлежит селу - облэнерго всеравно отправит туда. По 10ке не знаю, в сельсовете это проще узнать чем в облэнерго. В облэнерго чтото узнать нужно иметь оооочччееенннььь крепкие нервы либо страдать особой формой флегматизма.

Схема подключения есть? Что делает пускатель? Фото щитка? Есть фото начинки датчиков?

По свету выясняйте в сельсовете, по бетонке идет 10кВ нужно будет свой трансформатор итд - дорого обойдется

А кто туда заезжать будет? У гаража частного дома есть два состояния: 1) еще не готов для прямого назначения ( не готов пол, освещение, ворота итд) 2) уже заставлен хламом - въехать невозможно. А если серйозно, то у многих моих соседей есть гаражи, у одного даже гараж в цоколе дома, а машины все ставят на улице...

Эти гофры продаются уже с проводами внутри, причем как я уже стопицот раз писал на форуме, но мало кто обращал внимание - 20ая гофра и три отдельные провода внутри - они действительно обеспечивают сменяемость, причем без проблем. www.pmplasticmaterials.com/en/category_products/conduits-with-energy-cables/ Таким же способом делают в Бельгии. И только у нас пытаются впихнуть в 16 гофру дубовый кабель ВВГ впритирку, потом говорят - сменяемость невозможна, а вы пробовали всунуть , гофра не нужна итд итп...

Много ли у Вас такого провода? Ябкупил

гараж-навес в доме

Что именно Вы хотите получить в итоге? Разница между вариантами кроится в нюансах эксплуатации... 3Ф потребители - какие именно?