jenkins

Читайте о PID управлении: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%D0%94-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 we.easyelectronics.ru/Theory/pid-regulyatory--dlya-chaynikov-praktikov.html Это именно то что нужно.

Добавил диод смещения по Вашей идее. В случае с LM358 и 12.0В питания - напряжение около нуля - отлично, но выходное напряжение не поднимается выше 9.1В (по питанию стоит еще один диод защитный). А при питании не менее 13В картина уже гораздо лучше. Можно и так

Гляньте схему что я выше привел, там полосу я и так зарезал на сотню Гц, чтобы гарантированно не иметь никаких ВЧ проблем. Схема будет работать и на макетке без особых танцев с бубном. Проблема не только с нулем на выходе но и с напряжением около 10в, разве что поднимать напряжение питания.

Теория интерессная, но вкорне неверная. Сопротивление между жилами внутри провода не имеет никакого влияния на итоговое сопротивление провода (метра погонного). Даже если провод разделить на отдельные жилки а концы соеденить сопротивление будет точно такое как и было в "собранном" состоянии.

Тоже подходящий вариант. Никак не мог найти сегодня доступный рейл оу, Вы нашли - спасибо Можно и без усиления, вопрос в разрядности ацп контроллера.

Вот та самая проблема: на границах рабочего диапазона ЛМ358 даст нелинейность усиления сигнала, АД820 такой проблемы не имеет. Вот и вся разница. В принципе, если сигнал из датчика никогда не доходит до нижнего (0В-50мВ по входу) или верхнего (2.41В-2.5В) диапазона то эта проблема значения не имеет.

Стоимость самой микросхемы DS2438 129,00 грн imrad.com.ua/ru/ds2438az-product-48685 Вместо AD820 (82грн) можно применить и LM358 стоимостью 3 грн, тогда весь девайс обойдется в 60 грн, из которых 30 грн корпус. Расклад такой: корпус: 30грн, мелочевка 15грн, макетная плата 10-20грн, клемы 5грн, ОУ -82грн, итого около 150грн+-, можно сделать тоже самое без макетки, клем, корпуса, на лм358, получим цену 3+15= аж 18 грн. В случае с LM358 просто будет небольшая проблема с малым сигналом.

Чтото не могу понять, судя по фото, реле в выключенном состоянии замкнутое? Или это переключающее реле?

у них там в офисе запахов грибов галюциногенных не было?

Если не найдете готового могу рассказать как сделать из любого аналогового, схема будет похожа на ту что выше. При условии что умеете паять..

Операционник LM358 не подойдет, поскольку выходное напряжение к нулю у него не опускается. Нужен rail-to-rail, как пример нашел AD820. Все эта схема обойдется примерно в 150грн по деталям с учетом корпуса. Можно собрать на макетной плате и засунуть в корпус на дин рейку Z105.

как вариант, можно немного подправить сам контроллер. По идее одну деталь заменить всего. Есть фотка платы контроллера? Или нет желания менять что либо в нем?

Чуть позже напишу как.

Если планируете энное количество таких "карнизов", то как вариант, можно заказать у токаря такие штучки (например из алюминия, бронзы), думаю будет не дорого, можно отполировать и зашлифоать, будет не хуже заводского.

Задумка с шторами интерессная, как вариант можно применить конструкцию троссовых карнизов

Причем тут верующий?

Вы ничего не перепутали в цифрах?

Звиняйте если чем обидел. Мне честно говоря просто удивительно, вроде как 21 век на дворе, люди там пользуются мобилками, электрокарами модными, котлами там с веб доступом... А откуда берется воздух в доме до сих пор на уровне мифов и легенд. В старых квартирах приток воздуха осуществляется не через дырявые окна, а через щель под подоконником, в нише батареи, там же он сразу нагревается и конвекцией распространяется по комнате. Это так было пока люди не меняют окна на МП, вместе с подоконником, а потом запенивают все щели пеной. В итоге притока воздуха нету никакого вообще, и тогда люди думают что деревянные окна это была вентиляция.

Да ничем не хуже. Можно и дырку в стене топором прорубить, какая разница то? Непонятно только чем пленка на окнах хуже стекол? Пленки ведь тоже отлично справляются с светопрозрачностью, иногда даже много бывает, поэтому их забивают досками.

Уклон там быть должен. Балкон вполне может залить косым дождем в самое неподходящее время когда никого дома нет. Гидроизоляций у балконных плит никаких нет, и вода успешно просочится в помещение снизу ( к соседям на потолок). Уклон который там был не даст воде затечь в стену.

Пришлось 3 года работать в цокольном этаже где освещение на 95% было искуственное - от трубчастых ламп дневного света. Человек который их закупал в офис видимо был особым поклонником синих оттенков. Короче сияло все адовым синим цветом. Вдобавок к этому древний мерцающий элт монитор. К сожалению нет никаких адекватных слов описать этот люминисцентный ад. Кроме глаз это нереально жутко напрягало мою нервную систему. Я вообще не знаю какой критин придумал делать адово синие оттенки люминисцентных ламп. Это не лампы а средство массового поражения ЦНС. Вот такое у меня к ним отношение. Поддержу автора выше - для локальнго освещения и в тех комнатах где проводите основное время используйте лампы накаливания и ее подвиды. Энергосберегайки - только максимально желтого оттенка и только там где не постоянно находитесь. Синие энергосберегайки - врагам. Вот по ледам пока мнения у меня не сложилось, хотя скорее положительное.

Скорее вентканал верхтормашками установили.

Ясно. Краткий список основных элементов вентиляции дома: - дышащие стены - дышащие обои - дышащие краски - дышащие штукатурки - дырявые окна со щелями - такие же дырявые двери - кондиционер - щели в деревянном полу - эко тапочки (не загрязняют воздух) К вентиляции дома не относится: - вытяжные каналы - приточные каналы - рекуператоры созданное на основе вышепрочитанного.

как бы да, но сама плита сразу же обогревает дом. У меня когда то была мысль: УШП состоит: щебень-песок-эппс-бетон-пол. если сюда добавить еще один слой бетона и эппс: щебень-песок-эппс-бетон-эппс-бетон-пол, и в нижний уровень бетона закатать трубы теплого пола - таким образом нижний бетон с трубами теплого пола будет являть собой тот же теплоаккумулятор, а верхний теплый пол будет играть роль только обогревателя. Причем летом этим же теплоакумулятором в принципе можно немного охлаждать дом летом, просто переганяя воду из теплого пола в нижний слой. Не знаю правда насколько это экономически оправданно было бы. Это гдето 10м3 бетона + 10м3 ЭППСа + трубы теплого пола. Но вместе с тем это дополнительная теплоизоляция фундамента и его же укрепление и поднятие уровня цоколя на +20см что в ушп не маловажно. Так .. просто мысль.. Добавлено через 6 минут у меня за 8 часов температура падает с 22.5 до 17.6 градусов - сегодня так было. 5 градусов / 8 часов при -1С за бортом. Интерессно как по этим данным посчитать теплопотери

Я последнее время наночь отключаю батарею, днем-вечером 22 градуса, утром 17 с копейками - очень комфортно для сна, и утром бодрячком. Если же не выключать оттопление и держать на тех же 22 градусах, то утром трудно выйти из спячки Вобщем думаю на будущее организовать именно такой температурный режим - ночью чтобы температура падала к 16-18 градусам, а с утра поднималась к 22 - это идеально (для меня) для комфорта и экономия одновременно. Имея теплоаккумулятор, можно ночью отключать подачу тепла в дом, и направлять его только в теплоаккумулятор, днем же использовать тепло с него - в таком режиме можно экономить энергию еще больше - ночным тарифом.