jenkins

Бетонные плиты забора хлипенькие, видел как высыпанный песок уперся немного в нижнюю плиту забора и она успешно лопнула. Насыпано в том месте было отсилы 50см. Вобщем плита забора очень далека от подопорной стены даже для небольшой высоты.

Голый СИП в земле - однозначно нельзя. А вот в трубе ПЭ в земле - совсем другое дело. СИП влазит в 32 трубу впритирку, в 40 точно влезит. Углы по 90 градусов скругляйте чтобы заворот был таким как позволяет труба. Если речь о 20м то лучше 50трубу - допускаю что удасться протянуть кабель уже в земле. Гофротруба не имеет особых преимуществ перед обычной ПЭ трубой. Я б посоветовал использовать один кусок 50 трубы непрерывный. 7 жилок лучше чем монолит.

Во первых, больших сечений монолиты не делают по многим причинам. Во вторых если представить алюминий 4 жилы по 16мм кв монолит в двойной тугой оплетке то гнуть такой кабель прийдется на гибочном станке для арматуры. В третьих риск сломать жилу при ненормативном загибе кабеля довольно большой. Вобщем это капец как не практично. Если вести подземный кабель в трубе, лично я предпочитаю не АВВГ а СИП. Хоть это может формально не самый правильный вариант, но причины этого выбора такие: СИП кабель предназначен для жестких уличных условий, и он у всех навиду - у заводов меньше желания халтурить в его производстве, так как все косяки будут сразу замечены. Во вторых, скорее всего он висит на столбах - смысла после счетчика менять его на другой тип особо нету. К тому же его проще найти в продаже. Ну и хоть АВВГ имеет двойную изоляцию, мне ее качество почему то меньше нравится субъективно. В трубе смысла от второй оболочки изоляции тоже не много.

Думаю следует учесть ветровую нагрузку, которая в отличае от дырчастого штафетного забора гораздо больше у профнастила. Если столбики и горизонтальные планки на это расчитаны - то особых проблем быть не должно, наверное...

по мнению диванного эксперта (меня), тут оптимальнее всего свайно-ростверковый фундамент. Ленточный в данном случае - просто безсмысленная трата бетона (ну и денег)

В чем его "теплость" ?

Все намного проще. 48В это амплитудное значение синусоидального напряжения 32в с учетом того, что напряжение немного просядет на паразитных сопротивлениях ключей, обмоток, проводов, внутреннем сопртивлении источника ( в данном случае аккумов)

Якщо треба передавати команди а не живлення, то можливо підійде обмоточний провод ПЕВ, ПЕЛ. У нього ізоляція у вигляді лаку, тому вага його фактично = вазі самої міді. Але є обмеження - він періодично буде ламатись, оскільки не розрахований на гнучке використання. Передавати сигнали по напрузі в такому випадку - абсурд. Радіочастотні наведення спотворять команди повністю, а ще й можуть спалити вхідні та вихідні каскади. Можливий варіант струмової петлі. Мабудь навіть єдиний можливий. Можете подивитись на оптоволоконні кабелі - вони в цій задачі те що треба, але вага...

Если бы строил еще один дом - строил бы из 40 см блоков. 30см стены больше подвержены трещинам, что бы там не говорили манагеры. Хороший вариант - несущие стены (на них опирается перекрытие и крыша) 40см, не несущие - 30см.

Мне кажется что трещины есть в любом доме, и с тем что при постройке они появятся - надо смириться. Внешняя отделка стен утеплителем поможет уменьшить риск трещин. Вопрос в том, чем можно "склеить" существующие трещины? Видится мне некий "шприц" с давлением которым можно иньектировать в трещину некий жидкий клей (может эпоксидный?). Есть ли такая технология?

Про звукоизоляцию - ее есть смысл делать только полностью со всех сторон -полн стены и потолок, а звукоизоляция лишь чего то одного никакого эффекта не даст. Однако если хочется изолировать хотя бы место кровати - то самый простой и относительно эффективный способ - ковер на стене. Не обязательно совок стайл. Можно однотонный какой то яркий - тоже вполне минимализм. Суть - нужна толстая тряпка. Коверх хорошо заизолирует средние и высокие частоты - разговор в первую очередь. Про розетки - "универсальные" розетки - те которые не предназначены для постоянных приборов размещайте на 30см от пола - это вполне практично. Но если известно что где точно будет стоять : например телик на стене, холодильник, микроволновка, прикроватные тумбочки и розетка рядом, розетка возле зеркала, розетка для стиралки - есть смысл разместить розетки именно на нужных высотах. Конечно в идеале нужно заранее знать всю расстановку мебели - тогда размещение станет очевидным. А вцелом - розетки размещайте с шагом в 1.5-2м вдоль всех периметров стен - лишними не будут. По поводу дом усядется - если железобетоный каркас усядется (только в этом случае вероятны трещины отделки) вам явно не до отделки будет :D Штукатурте с пластиковой сеточкой как для фасадов - вероятность трещин намного меньше.

И что что 400 Ом? Этого с головой хватит "завести" трансформатор. Если хочется меньше ом -можно применить галогенки 500Вт от прожекторов, можно две впаралель. Они маленькие кстати, и патрон можно сколхозить легко.

Может двухлетний продаван Вы неплохой, но прежде чем советовать что-то людям нужно иметь хотя бы базовое понимание того что советуете. Попытка измерения пульсаций телефоном это демонстрация абсолютного непонимания и дилетанства. От любопытно, какие же пульсации у мониторов и теликов Вы намеряли, и как сравните их с люминесцентными и накаливания - где больше, что хуже, что вреднее? Если на камеру снимать как летит вертолет то на картинке его винт может вообще не крутится - так как у него с пульсациями? Этот подход напоминает продавцов магнитиков для намагничивания воды в метро, там продавцы точно знают какой магнитик лучше :D

Пісок повинен огортати труби з усіх сторін хоча б по 10см. Щебінь може легко зламати трубу, особливо якщо його трамбувати. Як варіант, можна на труби надіти вспінену теплоізоляцію (схоже на сірий поролон). Задача - забезпечити гнучкий прошарок між трубою і всім іншим.

Вы уверены что резистора 4Вт хватит? У человека автоматы 50А выбивает - фактически трансформатор являет собой короткое замыкание при старте, в итоге все напряжение упадет на этом резисторе. Он улетучится при первом втором включении.

Serg75 Переходной процесс зависит от начальных условий. Начальные условия так же определяются моментом включения катушки к источнику. Вот есть небольшая статейка где можно почитать подробней. de.ifmo.ru/--books/electrotech/tp/tp_2.htm Если вкратце - ток при включении напрямую зависит от момента включения в розетку. На самом деле особой разницы не будет 3.7 Ом там или 8 или 100. Задача - ограничить ток на старте. Напряжение будет ограничего величиной примерно 220В\ сопротивление. А вот с точки зрения резистора разница таки есть. С резистором 4.7Ом максимальная мощность выделяемая на нем будет равна 220*220\4.7 = дохрена ватт. Я кстати ошибся насчет 8Ом - и этого очень мало. С резистором в 25Вт сопротивление нужно 220*220\25 = 1936 Ом = 2кОм. Если поставите 4.7 Ом 25Вт с большой вероятностью оно сгорит, так как проволочка там расчитана на ток отсилы 2.5А. Вобщем мне так кажется лампочка все ж лучше.

можно, но не 4.7 а 8.2 Ом. 4.7 тут долго не проживет.

Пусковой ток не превысит около 700мА с лампочкой 100Вт. Если Ваш трансформатор в холостом режиме потребляет 1А то после подключения его напрямую ток скакнет еще гдето до пару ампер, но не до 50 как раньше, а дальше вернется к своим 1А.

Вокруг труб должен быть песок а не щебень. Щебень может очень легко повредить трубу.

а лампочка сильно отличается от резистора? Лампочка -это сильно перегретый резистор в газовой средее Только лампочка нужна обычная накаливания.

Никак. Разве что покрасить светлой краской чтобы оно меньше нагревалось на солнце, не знаю поможет ли это.

возьмите лампочку 220В 100Вт вместо резистора и все.

Изза разных температурных коэфициентов линейного расширения. Все же газобетону нужно подбирать покрытия очень тщательно.

Метод научного тыка. Сначала выкручиваете все лампочки (это самое простое) - пробуете включать выключать. Если симптомы останутся - значит не они. Если пропадут - подключать по одной и пробовать. Если это не лампочки - отключить вентилятор и проверить без нагрузок. Если без нагрузок такая же бяка - значит провод. Сомневаюсь чтоб неонка влияла на стабилизатор.

Мне кажется лучше утеплиться до усрачки тем самым потом всю жизнь экономить на отоплении и охлаждении, чем потом всю жизнь платить до усрачки за оттопление и охлаждение Добавлено через 20 минут А расчитывать какую то экономическую обоснованность утепления вообще никакого смысла нет, так как утепление делается один раз на очень долгий период (порой на весь период эксплуатации дома), а как показывает история за этот период стоимость денег вложенных изначально теряет какую либо цену. Есть ли какая то разница, сколько рублей: 0, 100 или 500 было потрачено на утепление в 1960 году? Или 20 тыс купонов в 1991? Или даже 5000грн в 2003 или 20тыс грн в 2008? При всем том что сегодня утепление уже выше 100ки наверное (не вкурсе сегодняшних цен). Какова цена будет через год никто не знает. Если есть деньги - утепляйте, если нет - то какая разница?