jenkins

Можно ради интереса взять динамометр (ручные весы) и померять усилие которое нужно для сработки (отрыва магнита от корпуса). Воробьи может и нет, но вот при сильном ветре леску может легко задеть пролетающий мимо кулек, ветка итд. Если обеспечить усилие сработки свыше хотя бы пару килограм это поможет уменьшить количество ложняков. Ведь человек перелазя забор заденет ее явно сильнее чем воробушек или ветка.

Тогда зачем на кухне чёрный медный провод? Как Вы думаете, кто может знать что у Вас там за черный провод такой на кухне? Если следовать формально заповедям ПУЭ о тнцс то провод заземления следует прикрутить к корпусу щитка. Этот вариант как бы правильный, и обеспечивает нормальную защиту для чего и делается заземление. Но все хорошо до тех пор пока не отгорает ноль гдето на постанции или по пути до вашего этажного щитка. В этом случае на всем что подключено к заземлению может появится опасное напряжение. Причем отгорание нуля достаточно вероятное событие на просторах наших электросетей, особенно в старых застройках. Получаем противоречие: подключать землюю к щитку как бы нужно, но иногда опасно :D И на эту тему тут уже стерли до дыр клавиши многие люди. А однозначного ответа как лучше пока что нету. Правильно было бы сделать новое нормальное заземление для всего дома, развести его по щиткам... Но сами понимаете врядле это ктото захочет делать. Если ваша квартира на первом втором этаже, можно сделать личное заземление на улице...

Можно противовес с другой стороны от проволки прицепить в 2кг чтобы избежать сработки от птичек. У меня воробьи любят кататься на уличном проводе между столбом и домом

В двух словах - статью писал человек который явно не знает что это такое. В двцх словах о РФЦ: импульсные блоки питания, в том числе и те что стоят в светодиодных лампах потребляют ток от сети 220В короткими но мощными импульсами, и проблемы начинаются тогда, когда мощность таких блоков (лампочек) становится значительной (от 100Вт...). Беда в том что все эти блоки питания между собой сговорились и решили потреблят максимальный ток в одно и то же время. Остальное время они простаивают. На сеть эти короткие но мощные импульсы действуют так же как перфоратор на бетон - короткие но мощные импульсы долбят всю электропроводку. Попутно с этим создают кучу помех в широком диапазоне частот. Если подумать о проводах - их сечение вполне держит синусоидальный ток например в 10А. А как они будут себя вести если мы то вкл то выкл 200А импульсно? Врядли им это понравится. Вот чтобы этого избежать нужно чтобы ток потреблялся не короткими импульсами, а нормальным током в виде синуса 50Гц. Вот именно этим и занимается схема ПЦФ (ККМ). Для данной темы это имеет значение, если у вас включено с два десятка лэд лампочек значительной мощности (скажем 10Вт) без ПФЦ. Вот тут могут появиться нежданчики... простое проявление - помехи на радио и на зомбике. Менее заметное но не менее важное - контакты выключателя подгорают быстро.

Дам маленький совет. Сейчас у Вас стены напитаны влагой очень сильно, перекрытия, и все остальное. Эта влага должна выйти с дома до того как появяться окна, или если с окнами то обязательно должна быть вентиляция. Выходить влага будет долго, пол года точно. Поэтому лучше не ставить окна назиму, а дождаться весны. Закрыть окна досками или пленкой чтобы снег не задувало внутрь. Если же ставть окна в планах сейчас - тогда дом нужно начинать прогревать хоть минимально - держать + пару градусов. Вентиляция в обязательном порядке. Иначе на всех монолитных конструкциях будет тонна конденсата с последующим грибком. Как то обратите внимание сколько воды льют в раствор, в бетон... вот она оттуда так просто никуда не дениться...

Вобщем, постелю себе сначала рубероид, поверх ЭДПМ, поверх ПВХ и сверху ТПО. А так, всем спасибо за ответы, хоть какая то ясность теперь есть в плоской кровле.

Я совсем не эксперт в дверях, но исходя из моих повторюсь - есть там утепление хоть какое то или нет- без разницы. Минвата лучше что не горит. Промерзать будет коробка, глазок, замок... Если нужны двери просто временные - поставте б/у деревянную. Можете снаружи даже металом обшить при желании. От воров пофиг какая - окно разбить проще. Себе собираюсь поставить две двери - одна наружная металлопласт, вторая железная. Металопласт хорошо сохраняет тепло и устойчив к внешней агресивной среде - влага, дождь, снег, солнце, грязь итд. Но просто металоплатст для воров - как приглашение в гости. Вот вторая дверь уже должна быть по крепче.

По своим дверям могу сказать что наличие или отсутсвие утеплителя в железной двери никакой роли вообще не играет. Дверь будет промерзать насквозь.

Не хлипковаты ли балки и их шаг для такой нагрузки? В конце февраля этого года у меня на почти плоской временной крыше с пластобита лежало сантиметров 15 фактически льда... вес таки не маленький наверное. Основной утеплитель я так понимаю между балокдолжен быть?

Судя по всему вот так она будет выглядеть

ТПО мембрана лишена этих потенциальных проблем (ну там с птичками итд)? Тоесть постелил и забыл? Еще попутный вопрос: для металочерепиц нужны всякие паробарьеры, прослойки.. А тут как? Какая конструкция крыши должна быть? Допустим имеем деревянные балки перекрытия. Извините за дилетенские вопросы

МАХНО1 И как всегда никого не нашли/не поймали? Руки опускаются от таких историй... Толку с тех всех сигнализаций наблюдений если уже залязят в дом с хозяевами... Жесть Diver У них просто план на год составлен. Зачем менять "меню" если уже есть изведанные тропы?

Привезли и мне сегодня это замечательное заземление - спасибо. Правда я решил сделать заземление не вглубь а в ряд 5штырей с шагом 2м. Пока еще не знаю когда смонтирую, но как будет результат отпишу. Вряд решил делать по той причине что почва у меня - сверху 30см грунта а дальше песок/мягкая глина до центра Земли. Вода достаточно глубоко и то эпизодично появляется (сужу по колодцу соседа). Поэтому делать вглубь для моего случая - заведомо малорезультативно. Вобщем спасибо

Почитайте еще про потребление электроэнергии автомобилем. Автомобиль потребляет электроэнергии сотни Ватт а в итоге двигатель выдает около 50кВт мощности движения. Вот это капэдища... только вот в авто зачем то заливают топливо. А в кондиционер "заливается" температура воздуха окружающей среды по той же причине.

Может было бы не плохо составить опорный список типичных коммуникаций о которых нужно не забыть при проектировании? Например так: Наружная электропроводка: 1) фонарь на столбе 2) фонари на заборе 3) питание к приводу ворот\замка 4) подсветка тропинки 5) питание в хоз блок 6) домофон на калитке\звонок 7) комуникации для видеонаблюдения 8) интернет 9) главная линия питания дома 10) подключение к генератору 11) питание к насосу\приямку 12) уличная розетка(и) для садовой техники 13) вывод для клемы заземления 14) ... Внутредомовая: 1) розетки 2) освещение 3) телефония 4) интернет 5) шлейфы к датчикам сигнализации 6) ... Так же неплохо бы добавить сюда и всю сантех разводку (подача воды, канализация), теплотрассы, разводка теплого пола, батареи оттопления, газ, коммуникации для тепловых насосов итд. Зачем этот весь список - почти все эти коммуникации затрагивают фундамент и пол - то что делают в первую очередь. Если не продумать об этих всех коммуникациях заранее - в будущем получаем уйму проблем.

www.theinsider.ua/rus/business/55ae46fe0df65/ Эта линия строится? Если да то хреново 750кВ это жестяк

У меня проблема возникла... я планировал оптоволокно и кабель питания запихнуть в одну трубу, провести под землей. Кабель питания влез, а вот оптоволокну уже места не осталось, пришлось кидать "воздушку". Но эта труба у меня временная, дом пока не достроен, постоянную трубу заложу диаметром по более, и для интернета отдельную мелкую кину.

На физическом уровне у провода есть волновое сопротивление которое зависит от соротивления (влияет материалл длинна и сечение) погонной емкости (зависит от материалла изоляции и взаиморасположения проводов) и погонной индуктивности (в основном завиит от длинны). Остальные параметры провода уже косвенные,тоесть они непосредственно зависят (точнее рассчитываются) от основных. В таком виде провод следует рассматривать как компонент электрической схемы. Но поскольку диапазон частот маленький, то погонная индуктивность и емкость не имеют фактического значения, правда при условии что провода не очень длинные. Но поскольку динамик (а точнее вся АС) имеет небольшое сопротивление (2-8 Ом обычно) то важно чтобы провода (вместе с выходным сопротивлением усилителя) имели сопротивление на порядки меньше, чтобы сигнал не рассеивался на них, иначе растет добротность и ухудшается демфирование (контроль усилителя за динамиком - чтоб он не издавал своих колебаний которых не было в сигнале). Таким образом для звука на физическом уровне самый важный параметр это сопротивление провода - чем меньше тем лучше. Поэтому рецепт прост - качественная медь большого сечения, но при условии не очень больших расстояний (для домашних условий это не большие расстояния). Все остальные параметры это маркетинг.

Подскажите пожалуйста, по правилам как я знаю в котельне должно быть окно определенных размеров. Может ли это окно выходить в гараж? Или обязательно на улицу? Или если в гараже сделать тоже окошки, с точки зрения требований стандартов такое допустимо или нет? И как должен выглядеть приток воздуха в котельню? Планируется электро котел, а так же ТТ. И очень крайне маловероятно газ.

Раз упомянулась битумная рулонка то стоит сделать сравнение этих материаллов. Рубероид и его свойства люди знают. Чем ПВХ/ТПО отличеется от него?

Если проблема в итоге решилась исправлением заводского дефекта (-ов), то причем тут "ровность" заказчика? Каким бы хорошим или плохим он не был, проблема изначально не в нем и не по его вине произошла. Если бы производитель после жалобы заказчика сразу выявил бы заводской брак и исправил бы его в течении одного дня как это произошло вот недавно, то производитель был бы белее белого в самом белом списке. И POLAA от радости написал бы не меньше букаф чем в этой теме, но в благодарность. Проблемы бывают у всех, заводской брак бывает у всех и тут нет ничего катастрофического. И у крупнейших компаний эплов мерседесов итд это тоже случается. Вопрос лишь в том, как производители выходят из этой ситуации. Рад что в итоге все завершилось хорошо

Решение прекрасное на самом деле. Простое и действенное. Можно леску натянуть пружиной с таким расчетом чтобы сработка происходила при натягивании лески с усилием более например 2кг - тогда птички не страшны. Ну разве что если только вся голубятня вместе не слетиться.

Ну так разделите на два куска по 4 розетки по 15м будет прекрасно и правильно

На таком расстоянии напряженность электрического поля создаваемого будущими ЛЭП врядле достигнет хотя бы уровня элеетрического поля которое создается внутри дома собственной электропроводкой. Тоесть не мучайтесь - все норм. Если бы речь шла о 50-70м то да тут бы уже б можно было чесать репу. Желательно узнать какое напряжение планируется там. Еще не забывайте что лес тоже прекрасно экранирует электрическое поле, так как деревья порядочно проводят ток и к тому же заземлены

Вы слишком заморачиваетесь. Какая длинна шлейфа общая?