jenkins

Благодарю Андрея и его команду за хорошие скидки на сантех оборудование и безупречный, оперативный монтаж теплого пола, а так же за множество полезной информации!

Я дико извиняюсь, но помоему это Вы немного намешали все вместе. Какое давление, Паскали и метры кубические? Какое лето? Я о этом вообще писал? Я сказал - что для горения нужен воздух - тут вроде все очевидно? Откуда этот воздух берется? Так или иначе - с улицы. Вопрос в том, какой путь пройдет воздух к этой топке. В одном случае - через помещение, в другом случае - через отдельный воздуховод. Что касается горит огонь или нет - утром либо вечером затопили камин - дымоход открыт - горит. Через час-два дрова потухли, все спят. Дымоход по прежнему качает воздух через себя на улицу, так как не перекрыт. Что получается? Камин натопил условных 5кВтч энергии в плюсза сутки, а дымоход высосал 4кВтч за счет сквозняка. КПД - крайне никакое.

Оно то так, только если в баке запасается условно 1л воды, то давление будет номинальным 2сек, после чего резко упадет.

Давление воздуха в ГА нужно мерять при пустом баке. ГА следует поднакачивать примерно раз в пол года -год. Если давление снизилось - будет ситуация как Вы описаваете. Другая возможная причина - песок или ил в груше в большм количестве.

А мне кажется что Скромный прораб в плане топки вполнне прав. Для сгорания топлива нужен воздух, и тяга в дымоходе - это тоже поток воздуха вне зависимости от того горит огонь или нет. В результате - камин должен гдето взять определенное количество воздуха. Откуда - с улицы. Воздух с улицы идет через все помещение, тем самым охлаждает его. Если же подать воздух напрямую к топке, воздух холодный будет попадать прямиком в топку минуя процесс охлаждения помещения

Интерессно чем это поможет? У меня на участке был только вагончик и ничего более, ездил на маршрутке и жил на сьемной квартире в сомнительных условиях проживания. Результат - вагончик вскрыли, правда там практически совсем ничего не было - забрали что в коробке лежало - старые отвертки и пилка по металлу. У соседа из вагончика унесли инструмента на пару тыс долл. Анекдот: Увидев на холодильнике всего два магнитика - из Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.

Можливо погано видно, але - про гідроізоляцію не забули?

Перекрытие в з24 - деревянные балки. Я не сильно пока что представляю как перекрыть эту планировку балками. Нарисуйте? 1) кухня 2.6 узковата. Но. Как я и говорил - какая мебель и где там планируется? Может быть там задуман интерессный вариант где эта ширина идеально будет? А может и нет. 2) котельню однозначно в коридор а не в кухню открывать. Иначе если надумаете топить углем - будете через весь дом уголь носить

У меня по прежнему вопрос - как вы будете делать перекрытие? Что касается переделки - бумага конечно все стерпит, и можно обсуждать изменения до бесконечности, однако вопрос - по каким критериям следует оценивать результат? Какие критерии у Вас? Составте список требований к дому вцелом, к его внешнему виду, внутренней планировке - количество комнат, их размер, подсобки итп итд. Вот Вы допустим сместили стену какую то, сделали двери не там - как нам и главное Вам понять что из этого лучше? Почему окно должно быть только тут и никак иначе? Почему ширина прохода вот тут ровно 107см например а не 109? Это все кажется нелепо - да какая там разница тех 10см туда сюда... А теперь представте что будет если в автомобиле руль переместить на 10см ниже обычного? Вот так и тут - всякое изменение или размер или расположение - оно должно быть уникальным - а именно - "я точно знаю почему стена должна идти именно так". "Я точно знаю, что если смещу окно левее на 5см - вся концепция пойдет коту под хвост, бо там тогда стол не влезет а если стол не влезет то....". Чтобы было понятнее о чем я говорю - возьмите например помещение которое запланировано как ванная и нарисуйте там точную расстановку всех предметов, размещение зеркал розеток итд - вобщем полный оконченный дизайн с точностью до сантиметра. Вот тут внезапно окажется что если например сделать расстояние от окна до стены 58см это гораздо лучше чем 65см, иначе плитка будет лежать не так красиво как ранее - ибо прийдется делать шов гдето. И так во всем доме - все везде имеет значение. Форумчане наверное смогут указать на явные косяки, но кто кроме Вас определит сколько гардеробов Вам нужно? Вобщем, тут можно написать целую книгу а то и десяток. Начните с составления списка требований к дому вцелом, к каждому помещению, прикиньте расположение типичной мебели, мысленно походите по дому из комнаты в комнату зимой и летом, подумайте как солнце будет освещать каждую комнату с утра до ночи, где будут стоять кровати в конце концов... Это все прямо влияет на планировку. А планировка в итоге влияет на фасад например. А фасад влияет на... А хрен его знает на что он влияет.. тут у каждого свои тараканы РС -список требований это текстовое описание того что должно быть. Далее смотрите картинку и проходитесь по каждому пункту - сверяете насколько нарисованное соотносится к требуемуму.

Вот оно че...

Наверное эта стена ловит точку росы, т.е в помещении повышенная влажность и небольшая температура. Возможно в следствии того, что теплоемкость этого кирпича меньше остального, он весьма быстро охлаждается перепадом температуры, ну и образуется условия влагонакопления.

это наружная стена? если наружная - то есть ли фасад?

Интерессно, а когда наши люди научатся делать то, чего сами реально хотят, а не будут идти на поводу общественного мнения и зомбика? Мерятся размером дома - самое тупое что можно придумать. Всегда найдется дом больше и богаче вашего, и шо тогда? Депрессия? Смысл жизни потерян? Или срочно балкон и башенку достраивать? Собственно по теме: Что бы я никогда не сделал снова… и почему… Нельзя идти на поводу "общественного мнения". Общество навязывает нам свои правила и ценности, и потом в старости оказывается "мля, я всю жисть просрал живя чужими правилами, и так и не сделал кучу всего что искренне хотел - напрасно жил"

У авр есть другое важное преимущество, точнее даже два. 1) когда задача относительно простенькая где железа авр заведомо точно достаточно без каких либо проблем - эту задачу можно решить в виде макетки за один вечер. СТМ же пока поймешь что оно там делает и почему чтото оно делает чтото не то - реально уходит неделя мороки. Вот это крайне демотивирует делать что либо. 2) аврки понятно что делают - в том смысле что можно потактно понять происходящее, тем самым можно проследить логику работы и тонко настроить алгоритм. Это важно - так как позволяет избежать кучи скрытых ошибок. СТМки же - одному 32битному Богу известно что оно там делает и зачем. Плюс куча всяких прерываний и огромное количество всяких преднастроек которые надо отключить чтобы оно точно не делало то чего не нужно. Другими словами - авр четко ждет команды хозяина что делать, стм - живет своей жизнью, а все попытки програмиста направить эту жизнь в нужное русло - это боль. А дальше - куча ресурсов стм и замороченность кода сразу же соблазняют использовать всякие библиотеки или мини операционки верхнего уровня. И тут же вылазит новый гемор - либы не работают как надо или глючат, а операционки сразу же грызут энергию и сьедают потенциальную производительность. И в итоге получается - ресурсов вроде и дофига - а толку мало. А использовать все их на полную почти нереально - иначе надо выкурить многостраничные даташиты и желательно несколько раз. А потом, когда уже вроде все нормально работает и остается какой то мелкий баг - оказывается это уже написано на 293странице эраташита мелким шрифтом в третьем абзаце справа в скобках и все труды - в трубу. Короче, авр - это для того чтобы взять и сделать. Стм - это чтобы взять даташит и сдохнуть. Вместе с тем, я понимаю что все же время авр уже ушло (почти), особенно после того как холиварный конкурент его выкупил с потрохами и стм и подобные арм контроллеры - это технологии сегодняшнего дня, - сравнивать их и жаловаться можно долго - но выхода нет - надо осваивать арм чтобы не оказаться на свалке технологий.

Про СТМ есть клевая фраза: Нельзя просто так взять и помигать диодом СТМкой В плане железа они сделали три шага вперед авр, а в плане программирования - десять шагов назад. Несмотря на все плюшки железа стм его программирование очень демотивирует вцелом.

Если хотите поставить это на бизнесс рельсы - поговорите с этим же крановщиком, так как он будет первым клиентом. А может у него уже есть. Если что - делайте аналог готовых по параметрам. Только учтите, эта штука весьма опасна для строителей - если там чтото гдето отвалится то 2-3тонны груза ... Сами понимаете.

Ну с точки зрения аккуратности направления бадьи в опалубку - пожалуй нормально. Однако .. из 100л обьема заполните примерно 80л чтоб не вываливалось по дороге. Тоесть 3000л нужного обьема это будет около 3000/80 = 38 "ходок" Сколько времени понадобится на каждую ходку? Набрать-поднять-прицелится-вылить потихоньку-спустить и так по кругу. Думаю оптимистичненько это 2минуты цикл, более реалистично - 3-4мин. Считаем - 2мин*38 = 76минут (1ч 16мин). 3мин*38=114мин(2ч). 4мин*38=152мин (2ч 30мин). В принципе 2часа это допустимое время для бетона. Но это.. 2часа это 1000грн за кран, +100-200грн за простой миксера ну и морока с бадьей и ее себестоимость.. Я все же настоятельно рекомендую найти вот такую штуку, я думаю это обойдется дешевле и мороки куда меньше.

Смотрите картинки по запросу "туфля для бетона" или "бадья для бетона" Все же лучше поищите сначала миксер с бетононасосом. Думаю это всеравно будет дешевле и несоизмеримо удобнее.

Бадья от 500кг веса и динамических нагрузок развалится. Вычерпать 3куба не успеете. Лопатами сгребут весь мусор в армопояс. Зато получится огромный бетонный блин на 2.5м3 посреди участка. Далее захотите его разбить, для чего прийдется искать трактор с гидромолотом. Потом получатся огромные глыбы сомнительной полезности. Ну а армопояс так и не будет залит. Вобщем не стоит этого делать.

Не знаю как у вас, а в нашем облэнерго первым пунктом для получения любой справки нужно прописать поход в аптеку за ведром узбагоина. Ну короче это 18+, слабонервным туда ходить не стоит.

Есть бетононасосы совмещенные с грушей бетономешалки - миксер и насос в виде одной машины. Они небольшой мощности в плане подачи бетона и груша тоже не очень большая - ваша задача в самый раз. Другой вариант - это корытце литров на 200, еще 4-5 работников которые будут носить ведрами в нужное место черпая из этого корытца. Но учтите - меньше 4чел на 3м куб это попандос, так как физически нереально переносить эти 3 куба ведрами в нужное место. Ну и олдскул вариант - туфля + кран. Но боюсь при наличии отсутствия туфли уже на стройке этот вариант будет куда дороже с точки зрения доставки туфли туда и обратно ее аренды и стоимости работы крана. В прочих случаях, например нет такого миксера с насосом или 4-5чел - увы, лучше заливать самодельным бетоном. Просто потому что перенести 3 куба не успеете за час-полтора пока бетон еще носибельный. Ну и еще вариант - заказывать доставку не 3 куба сразу а по одному или полтора. Корыто ведра все такое. Да, будет две или три доставки и очень дорогой бетон - но это по крайней мере реально. По своему опыту - три чел 1.5куба корыто ведра - чуть более часа. После этого часа заливки сил больше ниначто не хватит. Вобщем - самое разумное это миксер с бетононасосом или же совсем ручной замес. Остальные варианты - весьма неудобные.

На глубине где будут краны там температура будет плюсовая. Оно выше промерзает.

Вот добавте два такие краника и палку "удлинитель" ручки. Когда надо зимой набрать воды - краник 2 закрыли, краник 1 открыли, набрали воды, закрыли краник 1, открыли 2 и кран тот что сверху, вода из вертикальной трубы сольется, замерзать нечему. Летом кран 2 все время закрыт. краник берите только такого типа: Шаровой кран закисает до невозможности открыть. А те пластиковые краники которые для ПЭ труб родные - фуфло полное. Это решение явно дешевле подогревания ямы в земле всю зиму. Причем надежнее.

Зимой планируете пользоваться водой?

Дайте ссылку на фото приямка?