jenkins

То вы еще пенопласт не видели. У меня рядом лежали пенопласт 100мм и эппс. Эппс погрызли аналогично, а вот пенопласт перемололи под ноль - перекрошили лист на шарики. Наверное они себе так нервы успокаивают по типу:

Грубо говоря, не хватит даже на коробку. И что Вам даст коробка? Чтобы завершить дом и облагородить территорию Вам понадобтся еще минимум 70тыс. Если знаете что они будут - в добрый путь. Вот полистайте - там есть стоимость разных готовых домов, и поверте, врядли ктото сделает дешевле той суммы без опыта строительства. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=211319

можно ссылку на ДБН? гугл не вкурсе

Предлагаю всю эту ветку выпилить в мусорник. Бесполезный сборник мифов и абсурда. Отписываюсь.

В чем абсурд?

что неопределенно? Там английским по серому написано: Dielectric Strength: 44,400 - 47,800 Volts В переводе на понятный: напряжение пробоя 44-47 киловольт. Правда тут они не написали на какое расстояние. В этом дакументе написано : www.wd40.com/files/WD-40-Technical-Data-Sheet_8-21-17.pdf Dielectric Strength: 38,000 volts per 0.10 inch а это 38000В на 2.54мм, ну или 15кВ на 1мм - а это в несколько раз больше чем напряжение пробоя воздуха (около 3кВ на 1мм). Другими словами, ведешкой можно травить ос в трансформаторной будке Я кстати этого не знал

Попробуйте "димексид" - в аптеке продают. Мне однажды помог как раз по лаку на дереве. В том случае ничего другого никак не помогало - никакие расворители.

Если и столбы временные - тогда я бы пошел в пункт приема металолома в поисках б/у труб, которые просто вбить в землю кувалдой на пол метра или около того, по ним натянуть сетку. Потом те же трубы вместе с сеткой в тот же пункт приема вернуть обратно и вернуть часть вложенных денег. Трудозатраты минимальны, вполне можно сделать самому, результат максимальный за самые небольшие деньги (часть которых еще и вернется). Труба 30-50мм.

Какая марка блока? Какая ширина стены там где трещина? Какая ширина армопояса?

Бутова кладка супер. Колись доводилось робити аналогічну кладку - знаю наскільки це важко.

Топливо котельной какое? Если чисто электрика или газ - пожалуй хватит. Если дрова - точно нет. Если ядерное топливо - то и села может не хватить

Санузел не узкий, сойдет. Даже если окажется узким - можно трон под углом к стене поставить а не перпендикулярно. Несущие стены можно сделать и так как на вашем рисунке. Можно еще как то. Однако этот вопрос тесно взаимосвязан с типом перекрытия. Поэтому определитесь с перекрытием - тогда и с несущими будет понятнее.

Вот зря это производители понапридумывали этих пленок всяких. Раньше их не было - и вопросов не возникало. Строили многоэтажки с плитами перекрытия и про пароизоляцию никто знать не знал. Сталинские дома с деревянным перекрытием тоже уже сто лет стоят, и шо? Где там пароизоляция? А сейчас - суют куда непопадя - а потом чухаются че оно все сгнило или плесенью покрылось?? Вместе с тем - там где она реально нужна - на полу по грунту - забывают. Вопрос на засыпку. Если пароизоляция нужна под ватой чердака и над плитой - почему пароизоляцию не суют между наружной стеной и под утеплителем фасада? Почему утепление стен ЭППСом сразу вызывает строительную анафему (напомню- он паронепроницаем -пароизоляция) зато уложить паробарьер под ватой чердака над плитами - это збс? А как же любимый строительный тег - "дышащие стены" ? Стены пусть дышат, а потолок пусть задохнется скотыняка така?

Хуже лучше кирпича - не совсем правильно рассуждать. Есть преимущества и недостатки обеих вариантов (и других видов стен). Я строю из газобетона, однако в иной раз скорее всего строил бы из кирпича+утеплитель. Можно много написать на эту тему, на форумах вечные холивары, не хочется развивать еще один. Я лишь озвучил свое мнение. У других оно будет другое - это нормально. Мои аргументы такие: 1) при толщине утеплителя более 150мм материалл самой стены никакой роли в утеплении почти не играет. 2) газобетон с завода выходит влажным, и до отделки желательно выждать не менее 2лет - иначе трещинки на штукатурке неизбежны. 3) кирпич будучи хорошо утепленным будет играть роль огромного теплоаккумулятора, а это элемент теплосбережения и улучшения микроклимата. Это потому что температура всей кирпичной стены будет близка к комнатной температуре, а весь перепад температуры будет внутри утеплителя. Однослойная стена этого преимущества не имеет. Деревянное перекрытие как правило ввходит дороже монолитного и при этом муторнее - много возни и мороки. В плане дома я особо ничего не менял бы, мне нравится. Но это лишь мое мнение

- планировка лично мне нравится. Вполне пригодна для жизни. - каких то особых трудностей не видно, кроме перекрытия - тут непонятно какое оно запланировано? Визуально не хватает опоры посредине дома, в виде средней снеки или колоны \ колон. - мастериаллы стен - это вопрос религиозный. Лично мое мнение - кирпич (250мм) + утеплитель 150-200мм. Перекрытие зависит от плана несущих стен, лично я бы смотрел в сторону монолита или плит перекрытия или теривы. - конструктив кровли и сложность зависит от типа перекрытия, расположения несущих стен. Перекрытие и крышу можно сделать одним целым используя готовые деревянны фермы. А вцелом сложность кровли +- такая же как на множестве других домов. Одна сложность видится в инженерке - водопровод (холодный и гарячий), канализация - кухня, котельная, санузлы разбросаны с разных сторон. Идеально - когда все это находится рядом. Это не является конечно существенной проблемой, однако немного трудностей таки добавит. А вцелом - норм.

это размер коробки или самой двери?

Вот мое мнение. Желтым - сплошная полоса. красные точки - анкера. Синим - это уже совсем перестраховка, ближе к паранои. Чтобы понять куда и зачем нужно распологать усиливающие элементы - представте ("мыслительный эксперимент") что на конек села ворона весом в 10 тонн - что будет с крышой, что куда "поползет", после чего представте что стая таких же ворон врезалась сачала в левый скат, потом в правый, потом в фронтоны. Но опять таки, проконсультируйтесь с грамотными конструкторами, ато я тут щас вам насоветую...

Ну, если владелец любит балки дор блю, то мешать ему не стоит. Паробарьер необходимо стелить со стороны помещения, тоесть под балками а не над. Изготовитель того же мнения www.rockwool.ua/product/diy/pitched-roof/ www.rockwool.ua/product/diy/floors-ceilings/ceilings-between-the-floors/ Из недавнего: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=225625

Представте что паробарьер уложили. Влага изнутри дома будет подниматся вверх, проходя сквозь все щели перекрытия будет упираться в этот самый паробарьер. А куда дальше? Никуда. Она будет накапливается под паробарьером и что самое главное - в толще перекрытия. Сомневаюсь что дереву и соломе это понравится - быть в вечной калюже. Если паробарьера нет - влага будет проходить сквозь вату вверх и дальше улетать через вентиляцию чердака улетать на улицу. Если руки чешутся прибить куданить этот паробарьер, то это нужно делать со стороны потолка помещения, т.е. под балками. Так же важно знать, что вата низкой плотности (т.е. до примерно 80кг/м3) относительно легко пропускает влагу в виде пара, однако вата большой плотности влагу очень существенно задерживает, и тут есть риск того что вата будет набиратся влагой и не высыхать - совсем не хорошо.

Перестраховаться можно. Я не инжинер строитель по образованию (посему - мнение диванной экспертизы), однако по интуиции я бы в этой ситуации сделал бы так: снаружи дома по фронтону связал бы боковой армопояс и перемычки второго этажа при помощи мет.полосы (примерно 5*50 или чтото подобное) наискось, и попутно придюбелив с неким шагом к газоблоку. Тоесть берете полосу, загибаете примерно пол метра на 90* и крепите анкерами к армопоясу со стороны длинного армопояса, остальной кусок - внатяжку дюбелите к перемычкам окон на фронтоне по прямой (т.е наискось), после чего - еще анкерите в промежуточных точках к газоблоку. Перемычки над окнами фронтона следует так же соединить аналогияным образом. Таким образом получится замкнутый контур пояса по всему периметру, как альтернатива ж/б поясу. Думаю этот вариант не избавит от возможной трещины, но позволит спать спокойно - оно даже с возможной трещиной будет надежно стоять. Для красоты полосу можно даже немного вштрабить в стену. Но опять таки - это чисто моя интуиция, лучше обратится к грамотным инжинерам-строителям.

Снизу ничего (паробарьер тем более) не нужно и даже вредно. Ветробарьер сверху нужен по единой причине - чтобы ватная микропыль не разлеталась повсюду.

Поверх существующего перекрытия ложите 20см (можно 30, но больше 30 смысла уже нету) ваты в два слоя - второй впоперек первого вразбежку. Поверх ваты ветробарьер. Плотность ваты берите от 30 до 60 кг/м3.

Кроме статичного веса крыши, есть еще динамическая - снеговая и ветровая нагрузка. Допустим ветер дует справа налево на фото - тогда левая аттикова стена будет пытатся вывалится наружу, ну а правая внутрь. У правой есть упор по краям - тут нормально. А левую что удерживает от вываливания ? удерживает перевязка с фронтоном ну и собственный вес. Сосбтвенного веса маловато, и основная удерживающая сила - только перевязка блоков с фронтоном. Собственно там и поэтому и может возникнуть трещина. То же самое - если на одну сторону крыши снега навалило, на второй пусто. вот из недавних тем: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=223685

нарисовал красным потенциально опасные места.

почему армопояс второго єтажа не замкнули? Есть существенный риск того, что пойдет трещина на стене фронтона как раз там где закончился армопояс.