yurriy

Конечно ухудшает. Чтобы не ухудшал, нужно было пару раз серой поработать в августе. Теперь уже можно не дергаться, ускорить вызревание на такой стадии поражения у меня не получилось ни разу. Поэтому и пишу, что можно не обрабатывать.

Ну это не проблема. Банальный осенний оидиум. Можно ничем не обрабатывать. Невызревшая лоза отпадет вместе с оидиумом, а вызревшую ничем не вылечить. Если руки чешутся, лучше подождать тепла (вроде к выходным обещают) и обработать Топазом в дозе 1мл препарата на 1л воды.

Зважте на величину дозволеного навантаження вашого перекриття. Теплоакумулятор вагою більше тони далеко не кожна плита перекриття може витримати.

И ничем его не будете обрабатывать, да? Как по мне, то газобетон - по сравнению с обработанной антисептиком-антипожаром древесиной - просто экологический рай :D.

За ТЭНы меньше денег дают :D.

Ну я же написал, что делать. Сливать антифриз в накопительный бачок, не доводя до перегрева бассейна.

Вопрос по теплообменнику. Я не нашел в описании как Вы собираетесь отводить конденсат из трубы? Летом он там неизбежно образуется, если запускать в приточку теплый наружный воздух.

Нету 200. В самое пекло пирометр показывает 120. Т.е. фирменный теплоноситель даже не закипит. А цена да, не нулевая На работе эксплуатируем бойлер-косвенник с солнечным коллектором Вайлант (2 плоских панели). 3 лета никакого головняка. Впоминаешь о его наличии, когда кто-то из прохожих пальцем на крышу показывает :D. Зимой греет воду только в яркий солнечный день, в пасмурные не работает, потому что температура воды в системе отопления, которая греет косвенник, выше чем температура в коллекторе. Хоть она и положительная. Насос не включается.

Давно уже существуют системы типа Drainback, в которых теплоноситель подается в коллектор только тогда, когда требуется тепло. Все остальное время он находится в накопительном бачке и закипание в коллекторе исключено.

Понятно, Вы о ж\б каркасе. Каркас, конечно, нужно дополнительно утеплять.

А "сердечники" тогда что это? Пилил Д300 много, но никаких неоднородностей в составе блоков, похожих на "сердечники", не видел.

Каких сердечников? Объясните понятнее пожалуйста.

А насколько такие плиты способны держать поперечные нагрузки? Не выдавит их грунтом после засыпки? Они вроде тоненькими проволочками армированы - слабые совсем.

Не, не поменялось. Мощность излучения нагретого тела пропорциональна температуре в 4-й степени. Даже если шкварить теплоноситель до 90 градусов, излучать это чудо будет слабо, а при обычных 40-50 совсем беда.

Не воспринимайте альбом технических решений как догму. Можно в меру импровизировать . Я строил из блоков размером 600х400х200 и высоту установки плиты перекрытия регулировал армопоясом так, чтобы модуль высоты 200 работал. Снаружи клеил перестеночный блок 600х100х200, за ним 70 мм экструдера, затем армопояс 230 мм. Так что заметных потерь тепла в этом узле не будет. В вашем случае с уже готовым армопоясом вполне можно нарастить его кирпичом до нужной высоты и плиты смонтировать на кирпич. Тогда вырезать четверти не нужно, а перестеночный блок продается поштучно.

Ну да, спасибо .

Да нет, для моих условий достаточно. При нагреве от 40 до 90 градусов можно накопить 40 с небольшим кВт/ч. Для наличного твердотопа это 2 часа работы на полную мощность. Примерно одна закладка брикетов (20 кг), с учетом отбора 10 кВт/ч на отопление во время горения ТТ котла. Я стремился построить энергоэффективный дом и на утеплении стен, крыши и окнах/дверях не экономил. Расчетные теплопотери дома при -15 за бортом 5000 Вт. Так что на ночь должно хватать 800л.

Прошу помощи в разработке адекватной современным реалиям схемы котельной с газовым и ТТ котлами. Исходные данные: 1. Основной котел газовый конденсационник Vaillant auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190. 2. Дополнительный ТТ котел ATMOS DC24RS. 3. Теплоаккумулятор 800л. 4. Отопление основной площади радиаторное + 2 санузла с теплыми полами. Разводка двухтрубная лучевая (3 луча). 5. Расчетные теплопотери дома при -15 за бортом 5,7 кВт. Хотелки: 1. Газовый котел работает как основной с температурой теплоносителя 40-50 градусов. Балансировка помещений термоголовками на радиаторах, теплые полы регулируются унибоксами. 2. При достижении температуры воды в верхней зоне теплоаккумулятора 55 градусов, газовый котел должен выключить контур отопления при сохранении работы контура ГВС. 3.При снижении температуры воды в теплоаккумуляторе до 40 градусов должен включиться Газовый котел. 4. Теплоаккумулятор должен греться только ТТ котлом. Готов оплатить качественную работу специалиста.

Это интересный факт. Видимо, он загружен по мощности почти полностью и работает не в "задушенном" режиме. Так бывает, когда в системе есть теплоаккумулятор. Но в этом случае любой нормальный твердотоп будет работать чисто и с хорошим КПД. Что касается котла стошников, то дымоход они обмотали минватой в первую же зиму, когда рекой потек деготь. А дымосос им противопоказан ИМХО. Напомню - котел у них некий гибрид булерьяна и котла Холмова. С наваренными воздушными конвекторами и без водяной рубашки. Будет тяга - будет перегрев.

Не поверю, пока не увижу . Топят воздушную разновидность котла Холмова соседи - СТОшники уже 3 зимы. Топят дровами, не мусором. Деготь - ихнее все. Выхлоп после разогрева котла становится низкотемпературным и в результате дымоход чистят каждый месяц. При этом одной закладки дров действительно хватает на 4-5 часов.

Возможно, из-за большей теплопроводности стекла. У стеклянных теплиц теплопотери ощутимо больше, чем у поликарбонатных.

Строить из блоков Д400 шириной 400мм.

Скорее всего она выполнена из 4-х U-блоков.

Кирпич полнотелый.

На круг стоимость газобетонной стены приближается к каменной, это правда, проверенная личной практикой. Только каменную еще серьезно утеплить нужно, чтобы получить такое же тепловое сопротивление. В итоге газобетон на те же деньги будет существенно теплее.