error1009

Добрый день, интересует такой набор:

ванна Koller Pool Neon 170*70 с ножками

Cersanit Eko 2000 E010 с прямым выходом

Мойдодыр Тетрис 60 (тумба с раковиной)

Возник ещё вопрос по соединению проводов в распред коробке.

Можно ли в один винтовой клеммник загнать несколько проводов и зажать их винтом? понятное дело, клеммник будет подбираться под такой размер, чтоб все нужные провода влезли.

Добрый день,

Нужны 5 дверей 3*80 и 2*60 с коробками и фурнитурой. Наличники с двух сторон нужны только троим из них.

Из того, что посмотрели у вас на сайте, понравились Арте Твинс ПО Реликт.

Двери Вертикаль выбеленный дуб ПГ Двери Белоруссии тоже понравились, но цена за комплект выходит заметно выше.

Также интересует водная дверь. Вживую видели САЛЮТ Металл, вполне понравилась, но по толщине металла полотна Лестница-В венге выходит интереснее. В обоих случаях вопрос: можно ли менять цвет внутренней стороны, чтоб он как-то был ближе к межкомнатным дверям или нет?

Что скажете по этому поводу? посоветуете/отговорите?

Также интересует, возможны ли скидки относительно цен сайта и цена установки входной двери и межкомнатных дверей.

Все стены толще 80мм в панельном доме — несущие. Они могут не нести нагрузку непосредственно от перекрытий, но выполняют несущую роль в каркасе. Для справки, нагрузки в панельных домах могут быть не только на сжатие, но и растяжение (в каменных таких не бывает).

Впрочем, обычно это не грозит серьёзными последствиями, но только если Вы такой один будете на подъезд.

Не в балконе дело. Замкнутый каркас панели нарушен.

Я не готов вести аргументированный спор по этим вопросам, т.к. не являюсь специалистом. Могу лишь сказать мои мысли, которые меня утешают:

1. В стене не было толстой арматуры. В моём понимании, если стена несет нагрузку на растягивание/сжатие, то толстая арматура таки должна бы быть.

2. Если вы не о защемлении плиты балкона писали, а о О-образности фронтальной плиты, то я начитался того, что это было сделано для избежания повреждения плит при транспортировке, т.к. транспортировочные петли у них по верхним углам. При П-образной форме есть риск трещин над проёмом. Учитывая, что панель уже установлена, я надеюсь, она не выдерживает нагрузок на разрыв.

Ай, молодцы. А ничего, что прорезы можно делать только по согласованию с проектировщиком, а сбивать пороги вообще нельзя категорически? Вот так начитаются ИВДизмов, посносят несущие стены, а затем дома трещат по швам.

Честно говоря, у меня неоднозначное отношение к таким вопросам. С одной стороны я согласен с вами, что неправильно заниматься вредительством, с другой стороны есть грустные реалии и необоснованные фобии.

Из устной консультации с разными людьми я понял, что стены в панельных домах бывают 12, 14 и 16 см толщиной. 12-ти сантиметровые не несут нагрузки от плит перекрытия и вырез таких размеров в них скорее схож с облегчением конструкции, а не с ослабеванием её. Что подтвердилось отсутствием толстой арматуры и толщиной слоя панели.

Касательно порогов, то тут оправдания нет. Узнал о запретах на такие изменения позже, чем были сделаны изменения. Меня лишь утешает то, что это лоджии, а не балконы.

Ну что ж, немного хронологии.

Сначала о бюрократических нюансах, а потом уже о ремонт.

Первым делом решил перезаключить договоры с поставщиками услуг

1. КиевГазЭнерджи. Там всё просто и может быть быстро, если приходить до 10-го числа месяца за 15 минут до открытия.

2. Еврореконструкция (отопление и подача горячей воды). Там тоже приходить лучше до 10-го числа месяца. Дважды был вечером, очередей не было. Лучше быть до 5-ти вечера, т.к. тогда есть возможность связаться с настоящими бухгалтерами и что-то решить/уточнить, если ваша ситуация нетривиальная.

3. КиевЭнерго. оставил самые приятные впечатления. Предварительно записался на приём на этой странице. Пришёл и быстро всё поделали.

4. Жек/КП Гиоц. Это самая малоинтересная часть, т.к. у всех по-разному, у нас дом обслуживается переформированным ЖЕКом, вцелом всё прошло быстро, если прийти до 10 числа месяца, как обычно

5. КиевВодоканал. Самые морочные ребята, перед ними надо сделать поверку/замену счетчиков, подготовить чеки об оплатах, если есть расхождения данных между реальными и теми, что они себе понарисовывали и т.д. Заявки могут теряться, не обрабатываться и просто закрываться по истечению времени. Поэтому надо следить за ними.

При себе всегда стоит иметь паспорт, ИНН, право власности, выписку из реестра и копии этих же документов. Если оплата идет по счетчикам, то паспорта счетчиков. Честно говоря, в некоторых местах оригиналы не глянули, а в других даже сами сделали копии документов, но лучше таки иметь при себе копии на отдачу...

Параллельно со всей этой морокой походил процесс выноса мусора и ненужных вещей бывших жильцов. Честно говоря, я думал, это пройдёт быстрее...

Потом срезали пороги балконных дверей, вырезали проём 110*220 из кухни в зал. Ребят нашёл с помощью гугла, они предложили самую интересную цену: по 450 грн за пороги и 2400 грн за проём. Результатом остался доволен. Но через неделю нашёл ребят, которые б могли сделать это же подешевле, но уже было поздно

Если кто-то задумывается по поводу проёма в этой стене дома 96й серии, то могу сказать, что толщина стены там 12см, при этом есть пористый слой примерно 3см со стороны кухни, т.е. сама панель там тоньше 10см. Арматура там примерно 3мм в диаметре. Мне этой информации не хватало в своё время.

Потом у тех же ребят заказал сверление отверстия под вытяжку и установку трубы с клапаном и козырька с клапаном. Сверление 650 грн + 275 грн за материалы и 200 за монтаж.

Окна заказывал у Оконщика из-за отзывов о нём на другом форуме. Решили ставить профиль Декко 70 и стеклопакетом 4-14arg-4-16arg-4I. По цене вышло около 20 тыс грн за окна кухни, зала и двух балконных блоков. Как обычно бывает, без нюансов не обошлось, но поэтому и искал человека с отзывами, т.к. тут дело больше в том, как решаться будут эти самые нюансы. Пока что Юрий радует адекватным и спокойным подходом

Ну и немного фоток напоследок

На данном этапе прорез в стене сделан, пороги балконных блоков сбиты, окна вставлены, вытяжка от плиты на улицу просверлена и смонтирована, мусор на 70% вынесен...

Из вопросов, которые мучают до сих пор.

1. Распред коробки делать напотолке или в стенах?

2. Что делать с полом. Пока что вижу только два варианта:

- положить ОСБ в два слоя (по 10мм?) и сверху линолеум;

- положить подложку 6мм и сверху ламинат (8/10 мм?);

Текущий черновой пол пока не проинспектирован полностью, но локальные замеры показывают что он более-менее ровный с небольшими (до 3мм) мелкими твердыми неровностями.

Нам с женой вполне нравится линолеум, но есть следующие хотелки:

- иметь островки теплого пола в зале и на кухне;

- ходить по дому без тапочек;

- не разочароваться в выборе и не менять пол в ближайшие лет 20;

Если кто-то даст советы по этим вопросам буду очень благодарен.

В скором времени планирую чуть-чуть описать выполненные этапы и добавить фото.

Вот и решился создать тему о ремонте в старенькой 4к квартире панельного дома 96й серии. Дому около 40 лет. Не хочется и не можется вкладывать в ремонт больше денег, чем необходимо, а необходимого тут полно.

Изначальное состояние квартиры можно описать как изрядно уставшее. Но по опыту родных, и не такую квартирку можно восстановить до вполне приятного и уютного вида.

Глобально планы таковы:

1. Оставить чистовой ремонт 2х комнат и всех балконов на потом.

2. Замена окон и балконных блоков, кроме блока малой спальни, т.к. думаем в будущем объединять балкон с комнатой.

3. Небольшая перепланировка, чтоб вход в кухню был с зала.

4. Замена электрики.

5. Замена сантехники.

6. Ремонт кухни, коридора, зала, большой спальни.

7. Натяжные потолки

8. Мебель. Думаем воспользоваться чьими-то навыками в конструкторе вияра и собрать самостоятельно.

Оригинальная планировка следующая

Примерная итоговая планировка (простите за разворот на 90 градусов):

Малая и средняя спальни пока не спланированы, т.к. их ремонт и заполнение будет проводится уже после заезда. И в них также установлены по две батареи - под окном и у смежной стены, которые ограничивают варианты.

берите зубр

зачем Вам промежуточный вариант ,берите тот, что больше .

смущают габариты , или цена ?

Ок, спасибо.

Смущает размеры, а цена вроде адекватно увеличивается в таком случае. Но согласен, есть смысл брать больше.

Меня в выборе щитов больше интересовало, какими критериями выбора пользоваться.

например, металлический шкаф кажется более износостойким и менее пожароопасным, но пластиковый зато диэлектрический, что кажется более безопасным.

реле по- любому нужно ставить, не стоит оно таких денег, чтобы на нем экономить

сначала посчитайте , сколько модулей у Вас получается, добавьте запас по модулям.

определитесь с способом монтажа щита- навесной или врезной

дверка нужна прозрачная или белая?

Я пока насчитываю нужду в 20 модульных слотов (это учитывая, что некоторые элементы занимают 2-3 слота). Значит, надо брать щит минимум на 24 слота, а вот стоит ли 36 - вопрос... жаль, нет промежуточных вариантов.

Монтаж врезной, крышка непринципиальна. Эстетически больше нравятся полупрозрачные, но эстетика тут второстепенна, безопасность и беспроблемность важнее, если что.

Я выбрать не могу производителя, т.к. не знаю, какие подводные камни есть в этих щитках. Да и тех же Шнайдеров бывает по несколько вроде одинаковых вариантов, но с разными странами-изготовителями.

Всем спасибо за мысли.

Я так понял, все идеи, предложенные для дальнейшей экономии, относятся к жанру "можно, но я бы себе так не делал". Почитать было интересно, узнал что-то новое для себя, но пришёл к выводу, что я бы себе так не делал

Из оставшихся вопросов:

1. Хорошие недорогие серии фурнитуры, помимо Асфоры.

2. Реле напряжения: стоит/не стоит? Я так понял, вся загвоздка в скорости срабатывания. Но дом старый, ноль отгорает и в домах поновее, есть ли адекватный метод уберечься от негативных последствий этого явления?

3. Шкаф распределительный пока не знаю, какой выбрать. Буду благодарен за советы.

4. Заземления в доме нет. Я думал кабель заземления пускать на ноль щитка. Насколько понял, главный минус такого варианта в том, что из-за проблем извне может появится напряжение на линии такого заземления. Есть ли какие-то штуки типа диодов на 40 ампер для переменного тока, чтоб убедиться, что ток будет идти только в одном направлении? Стоит ли париться по этому поводу или нет?

в целом совет хороший. Но если у друга трехфазный котел, то напрямую РН поставить не получится, он на небольшой ток рассчитан.

а как тогда правильно действовать, чтоб избежать подобных проблем и с котлом, и с другими потребителями?

если придет 380- то до конца гарантии, без реле напряжения , техника может не дожить

Та вот в том то и дело. Недавно у друга в доме был обрыв ноля, перестал работать котёл. Благо, ему подсказали, какой надо заменить предохранитель и он потратил 1 гривну вместо 900 за вызов мастера.

Я ему посоветовал поставить реле напряжения, в частности Зубра, чтоб избежать такой ситуации в будущем. Вот и думаю теперь, это я вредный совет дал или нет...

Саме так. Це не є КВПiА у правильному розумiннi, це є побутовi коробочки з начинкою радiовiдходiв, та мальовничими цифрами та табло.

Стан наших мереж робить попит на захист обладнання, а коммерси звiсно пропонують массове "рiшення".

Пiдкажiть тодi, будь ласка, моделі, що вартi використання та своєї цiни.

Может Вам для начала смету составить равную Вашему бюджету на электрику?

Ситуация такова, что нет ограничения по бюджету именно на электрику. Есть желание потратить на ремонт квартиры не больше определённой суммы. Коммуникации хочется сделать так, чтоб потом туда не лезть и не кусать локти, но при этом не переплатив за ненужное или малополезное.

Потому что бюджетные поделки пока сработают, все, что могло отреагировать и навернуться, как правило спокойно успевает это сделать.

Т.е. Zubr-ы считаются бюджетными поделками?

Из-за этого бонуса вы можете наделать косяков. Лучше не жадничать.

 

Вы это серьезно? По вашему я именно это советую - риски увеличить? Больше вы ничего из сообщения не вынесли? : )

Вы кстати когда-нибудь "проводник перегревали" до срабатывания автоматического выключателя? А я этим занимаюсь профессионально.

 

Надежда умирает последней.

Если вы все знаете как нужно, для чего вам советы экспертов и критика?

Схему вашу все одобрили. Отлично все. Работайте.

Когда писал о вредности советов, я, конечно, не имел ввиду все ваши советы, а говорил лишь за сечение кабелей и реле напряжения.

Но вы так уверенно доказываете, что я полез искать нормативы и нашёл таблицу 1.3.4 из ПУЭ, где подтверждаются ваши слова. Так что приношу свои извинения, я поспешил с комментарием.

В продолжение темы сечения кабелей: ОдесКабель можно считать нормальным производителем?

А по поводу реле напряжения, мне действительно хотелось бы узнать, почему вы не советуете его ставить.

Вот я вам отвечу, обязательно сейчас кто-то зайдет и напишет что это ересь. 100%.

Если конечно речь идет о 10% и это для вас существенная цифра, тогда конечно стоит поработать над оптимизацией.

Сечение - не бойтесь его занижать. Лучше купите меньше кабеля/провода, но кабеля/провода, а не какой-то ерунды. Вот на производителе экономить не нужно.

Где можно, сделайте питание розеток сечением 1,5мм². При этом аппарат защиты подбирается к конкретным условиям. Для 1,5мм² - это может быть 10А, 13А и 16А.

Длина. Измеряйте по стенам, по полу и по перекрытиям, сравните результаты с учетом высоты опусков. Разница должна стать очевидна.

Учтите требование ПУЭ: в плоскости стен - проводка только параллельно архитектурным линиям. По полу и перекрытиям, допускается (я не советую) кратчайший маршрут.

Распределительные коробки - "добро" и экономия, если они сделаны руками, с соблюдением технологии. Так и так у вас будет магистральная схема.

Не ставьте несколько УЗО (ВДТ), поставьте одно хорошее УЗО (ВДТ). Если оно спасет кому-то жизнь, какая разница что при этом еще отключится?

Реле напряжения ЗУБР - просто забудьте об этом. Вот это действительно лишнее, если хотите сэкономить.

Ну и просто ради прикола:

Автоматические выключатели для осветительных цепей можно сократить даже до одного. Количество выключателей для линий силовых розеток, в зависимости от нагрузки тоже можно сократить.

10% это не столько существенная экономия, сколько вполне приятный бонус, который можно потратить в другое русло.

А советы ваши и правда неоднозначные Это уже на грани "жить и так можно", но вы увеличиваете риски. Например, перегрева проводников или вырубание АВ при подключении электроотопителей на одной линии.

Реле напряжения, я надеюсь, сможет защитить потребителей при отгорания ноля, что мне кажется вполне вероятным событием, тем более в 40-летнем доме.

И много вы так планируете наэкономить..?

Сэкономить можно на кабельно-проводниковой продукции (длина, сечение). Это самая существенная статья бюджета в вашем электромонтаже.

Так-же не планируйте никаких лишних УДТ, АВ и т.п.

По пункту 6 ваши сомнения оправданы. Экономия сомнительная в лучшем случае, в худшем - лишние затраты.

Делайте по-спартански и будет экономия. А "чудес" не бывает.

На сечении проводников экономить не хочется, всё-таки это безопасность и надёжность. А вот на длине можно, главное, понять как. Я думал в каждой комнате иметь распределительную коробку, но пока так и не понял, "зло" это или нет, т.к. мнения двоякие встречаются.

А что вы имеете ввиду под "делайте по-спартански" ?

...

Хотя экономию можно представить в другом ключе - минимизация потерь энергии на кабелях (все таки ввод однофазный, токи большие), тоесть на мощные нагрузки выбрать сечение по более, например 4мм2 а не 2.5мм2...

Но я не совсем понял идею с наращиванием сечения. Это ж вроде как противоречит идеи экономии... Или вы имеете ввиду экономию в будущем за счет более высокого КПД?

Всем привет,

Есть нужда поменять электропроводку 4к квартиры в панельном доме 96й серии. Перечитал немало информации, пытаясь понять, как можно сэкономить, не потеряв на безопасности, надёжности и, желательно, удобстве.

Вот фото планировки квартиры и приблизительного размещение точек:

Хочется иметь проводку, готовую к подключению 12 квадратов теплого пола, двух бойлеров (с тэнами мощностью до 1 кВт), посудомойки, кондёра в зале, стиралки в с/у. Также хочется проходной выключатель в коридоре (нарисовано на схеме)

Попытался составить приблизительную схему для эконом-варианта.

Счетчик и входной автомат 32А (или 40А) в щитке на этаже, а потом уже щиток в квартире с аналогичным автоматом и реле напряжения, например Zubr D40t, а дальше:

1. УЗО 40А 30мА, для группы мощных потребителей, которым не нужен стабилизатор

1.1. автомат 25А кухня+тамбур (тёплые полы кухни и зала, пмм и т.д.)

1.1.1. кабель ВВГ 3*4

1.1.2. УЗО на проводе бойлера 10-15мА

1.2. автомат 16А бойлер с/у

1.2.1. кабель ВВГ 3*2,5

1.2.2. УЗО на проводе бойлера 10-15мА

2. УЗО 40А 30мА

2.1. автомат 16А розетки кухни

2.2. автомат 16А розетки зала

2.3. автомат 16А розетки спальни маленькой

2.4. автомат 16А розетки с/у, дальней части коридора

2.5. автомат 16А розетки спальни большой

2.6. автомат 16А розетки спальни средней

2.7. автомат 10А освещение кухни, тамбура, зала, коридора

2.8. автомат 10А освещение средней и большой спален

2.9. автомат 10А освещение маленькой спальни и с/у

От автоматов 10А будут идти кабеля ВВГ 3*1.5мм, от 16А - кабеля 3*2.5мм, от 25А - 3*4мм.

Другие идеи по экономии:

1. использовать натяжные потолки, чтоб спокойно проложить кабеля по потолку. ну или ГК-потолки для коридора и с/у.

2. сэкономить на фурнитуре. Взять, например, Schneider Asfora. Что ещё есть из недорогого и нормального?

3. использовать сдвоенные розетки везде, чтоб получить 2 разъёма по цене одной точки.

4. использовать двухклавишные выключатели освещения.

5. неуверенно: розетки, находящиейся по разные стороны одной стены (зал-маленькая спальня, большая-маленька спальни), соединить шлейфом насквозь стены.

6. неуверенно: установить два щитка: один около входа, второй около С/У, между ними кинуть кабель 6мм. Таким образом, уменьшается длина трасс и размерность щитка. Вопрос лишь в том, уменьшится ли цена

7. ну и тема выбора автомат+УЗО или диф. автомат тоже не даёт покоя...

Ну и собственно вопрос-просьба к экспертам: покритикуйте идеи, посоветуйте, на чём ещё можно сэкономить?

боюсь представить, что бы наши покупатели сделали из такого жилого дома?

Та всё бы как положено сделали: утеплили, застеклили с выносом и всё - порядок.

Чето мне кажется, что мы тут оффтопим и флудим. Не хотите отдельную тему себе организовать?

Думаю, вопросы-уточнения, советы и мнения касательно плана дома не считаются флудом.

Тему планирую создавать, когда задумаю что-то делать. А пока это просто фантазии и желание получить другие мнения, критику опытных людей

ИМХО, тамбур меньше 2х2 лучше не делать. У меня в прихожей 2х3 частенько 4-5 человек толкутся - уже тесно. У родыча в тамбуре 1х2 помещается 1-2 человека.

На северной стене? А в чем его смысл?

Так тамбур же не для того, чтоб там находиться, а чтоб через него пройти. Мне пока кажется, что лучше такой мелкий тамбур, чем без него вообще.

То западная сторона

Если хотите критиковать окна, то лучше посоветуйте, где и какие бы ставили вы. Также буду рад услышать идеи, если у вас есть другое видение по ориентированию относительно сторон света.

ИМХО, тамбур маловат, санузел великоват, одно окно в спальне лишнее.

Не вижу посередине несущей стены - как будет делаться крыша?

Честно говоря, проект недовершённый, тут больше о планировке и размере помещений. Добавил ссылку в изначальное сообщение, чтоб легче было понять замысел.

В санузле, думаю, есть смысл оборудование ставить типа бойлера, гидроаккумулятора, управления теплым полом или чего ещё, поэтому есть свободный угол.

Тамбур маловат по абсолютным меркам, но это более 5% площади дома, есть куда повесить куртки, зеркало, электро-щиток, поставить обувь и скрыть это от глаз.

Окно в спальне, которое на одной стене с ванной, имеет малую высоту и расположено высоковато, как у Андрюши здесь. Окно в ванной аналогичное по размещению и высоте.

Стены посредине нет, с ней любой может Значит, крышу придётся опирать на фермы простую двускатную крышу.