Tkmen

Здравствуйте, штукатурил одну стену ротбандом, не хватает буквально полведра, вторую стену штукатурил мп-75, есть мешок мп-75. Можно ли смешать остатки ротбанда с мп-75 и доштукатурить стену, чтобы не покупать целый мешок ротбанда, мп-75 по прочности в характеристиках я смотрю отличается.

нет, там воздушный зазор, на схеме кнауф видно и есть указатель

такое кто то делал?

правильно стена из профиля не соприкасающаяся со стеной или на виброподвесах, внутрь мин.вату акустик, и сверху два слоя ГКЛ терять пространство все равно прийдется, так как нужно и звукопоглащение и звукоизоляцию сделать, а это и вата и массивность конструкции

нет, все уходило в канализацию, 4 куба воды правда наматало, но это дешевле чем лопнувшие трубы

одел на трубу поролоновую изолицию, обмотал стекловатой, сверху изолоном, при сильных морозах -20 -25 С открывал кран и оставлял тонкую струйку. Пока нормально.

результат как ? какая плотность ваты кг/м3 ?

UD 28 + СD 60 у меня есть, я выкладывал фото в первом сообщении, это вроде оно. Мы говорим о независимом каркасе, а вы пишите про п-кронштейн, я всеми силами хочу избежать связку с этой стеной. Поэтому и стал думать что UD 28 + СD 60 с двумя слоями ГКЛ и без связки со стеной это слишком хлипкий каркас, поэтому и стал думать на профилем 100 мм и закладывать в него вату плотностью 50 кг толщиной 100 мм

для каркаса 100 мм мне надо купить это ? Профиль направляющий UW-100 3 м 0.4 мм www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/gipsokartonnye_sistemy/profili/profil_napravlyayushchii_UW_100_3_m.html Профиль стоечный CW-100 3 м 0.4 мм www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/gipsokartonnye_sistemy/profili/profil_stoechnyi_CW_100_3_m.html к боковым стенам прикручивается направляющий профиль или стоечный ? горизонтальные перемычки между стоечными профилями тоже делать из CW-100 или из чего ?

400 грн за 5 квадратов, дороговато. мне две пачки нужно будет У моей Урса плотность 11,9 кг/м3, а Роквул 50 кг/м3 чем выше плотность, тем лучше звукопоглощение, звукоизоляция и звукопоглощение это не одно и тоже. Когда Урсу покупал, то читал что то что у нее низкая плотность это типа хорошо, звук не будет передаваться. Теперь не знаю правда ли это. на форуме такое вычитал soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1229#p10606

Стена длина - 3,75 м, высота 2,8 м, дранка толщина ~ 10 см, два окна с одним стеклом. Это мудрил прошлый хозяин Что сделал уже я, убрал эти обрезки ГК и проложил там вату Ursa Geo M-11 50 мм и прикрутил ГК Сначала я думал так, что сделаю фальш-стену с ГКЛ в 1 слой, был куплен профиль в магазине я сказал, нужен профиль пятидесятка, вынесли такой, я покупал первый раз, поэтому взял и пошел Пожив и послушав соседей (очень шумные, кричат и матерятся постоянно, с той стороны стены у них кухня) решил что 1 слой ГКЛ явно мало, мне тут жить и потом жалеть о плохой звукоизоляции будет поздно. Что есть в наличии, профиль (на фото), остатки ГКЛ (ширина меньше 120 см), вата Ursa Geo M-11 50 мм - 2 руллона, прорезинненые шайбы, лента 50мм звукоизоляционная для профиля. и есть еще подложка под ламинат 2 мм. Но сейчас хочу ГКЛ в два слоя, и вату УРСА в два слоя, но профиль для этого явно слабоват у меня. Купил такие шайбы с резиновой прокладкой (для крыши используют) т.к. пол и потолок деревянный, то решил что саморезы буду закручивать через эти шайбы. Потом увидел что есть мин.вата лучше, URSA Pureone она вроде по классу звукоизоляции класса А, а Ursa Geo M-11 класса Б. Но в новой линии и эпицентре она не продается, поэтому когда покупал Ursa Geo M-11 ее не видел. Стоит ли она того ? Стены буду делать с кусками ГКЛ из своих отстатков и покупать часть листов новых, поэтому в стене будут вставки шириной 60 см, как тогда для этого сделать раскладку первого и второго слоя ГКЛ. я вот так это пока что придумал, но стыки первого и второго слоя совпадают на профиле. насколько это критично? или нужно перекрытий больше ? к стене крепить не планировал, т.к. там большое окно и вообще стена хилая, там надо саморезом еще угадать чтобы попасть на деревяшку. вопросы такие стоит ли вместо ursa m-11 покупать ursa pure one (и куда девать потом 2 руллона m-11), может стоит сделать один слой pureone? второй geo m-11 какие профиля нужны для двухслойного ГКЛ и выдержит ли вообще такой вес это все можно ли крепить это все шайбами с резиновой прокладкой нужна схема расположения листов гипсокартона для двух слоев. знаю что листы надо крутить не прислоняя к стене и полу с зазором 0,5 см, чем потом заполнять эту пустоту

а если так https://www.youtube.com/watch?v=dJK2LsKWJ0g полностью закрыл нижнее поддувало (то что на печи расположено) и открывал/закрывал только вент.решетку на самой горелке (кран на трубе приоткрыл по сравнению с прошлым разом) 0:00-0:10 открыта 0:13-0:20 закрыта 0:22-0:20 открыта 0:30 закрыта

подробной инструкции найти так и не смог, читал только про автоматику евросит вот видео как горит у меня? это газовый кран прикручен https://www.youtube.com/watch?v=9Fy46c-TxHE 0:00-0:10 отрыта больше половины 0:15-0:20 дверца полностью закрыта 0:30 полностью открыта

вот как раз и хотел спросить про эти круглые шайбы смотрел на них вчера и думал, для чего же там есть резьба, должно что то тогда регулировать там возле разпальника есть стекло для просмотра, а у горелки пъезороозжиг попробую снять на видео, через окошко это плохо снимать

насчет плитки, это бетонная. она тяжелая. я так подумал что повесить на тонкостенную печку в 0,5 кирпича еще килограмм 200 такой плитки не лучшее решение, х.з. какой там фундамент, развалится еще. Думаю облицевать по углам и "лесенку" такую внизу сделать. А основную поверхность отштукатурить. Насчет штукатурки не знаю, везде только глино-песок рекомендуют, покупать готовую вогник дорого в мешках по 15 кг ну да получается, что когда печь не горит, то сквозняком теплый воздух выдувает. Но с закрытым поддувалом пламя "сдувает" потоком воздуха. Бегать открывать и закрывать поддувало, сами понимаете какое удобство. А когда ставлю газ на минимум краном на трубе, то свистеть горелка начинает, воздух или газ свистит не пойму, очень не приятно. Газовщики которые устанавливали, такие халтурщики, пол.печи развалили, денег взяли и ушли, я сам уже рамку эту заказывал и сам устанавливал после этого. Они по регулировке вообще ничего сказать не могли, посмотрели что пламя ровное с открытым поддувалом, и сказали пусть так и будет, а то пламя сдувает. p.s. я вырос и прожил всю жизнь в чешке с центральным отоплением, и для меня это все автономное отопление тем более с печкой в новинку так сказать. И спросить не у кого. кроме форумов в интернете.

отапливает комнату на фото 8 кв.м и вторая комната, куда выходит вторая стена 14 кв.м горелка стоит на минимум, режим "1", регулируется автоматикой (сама включается и выключается) Поддувало открытое (видно на фото) когда закрываю, пламя как бы сдувает, неровное горение, тогда забор воздуха идет только через дырки на горелки. С открытым поддувалом пламя ровное. Других никаких заслонок и прочего нету. вверху на печки есть дырка для вентиляции и все. Нагревается сильно только вокруг самой горелки стенки, дымоход уже теплый получается.

можно подробнее, я непонял, с какой топки, и что за второй контур как теплопередача и как тепло держит, то что на фото вы показали вот фото и со стороны второй жилой комнаты еще стена есть куда печь выходит печка жрет газа довольно много, в неделю 50-55 кубов, при том что стоит на минимуме и в комнате +17-18 и на улице не холодно еще

съездил в эпицентр, насмотрел декоративный камень (он не гипсовый, а бетонный, внутри гравий залитый цементом вроде ) вот такой таким можно печь обклеить? потому что клинкерную плитку я не нашел, а камень красивее смотрится, теплопроводность на упаковке на указана. Интересует что бы максимально хорошо передавало тепло и держало его, для всей печи с двух сторон надо 6 кв.м, может сделать основу и углы, как на картинке в посте 185, а середину штукатурную, тока не знаю какую штукатурку надо, или уже все камнем если он хорошо тепло держит и трескаться и сыпаться ничего не будет. Сейчас вот такая картина надо сбивать до кирпича ? сейчас там наверное глинопесок, очень сыпется штукатурка эта

печь груба, отапливается форсункой хочу облицевать ее Смотрю на клинкерную плитку тут вроде недорогие есть www.nl.ua/ru/plitka/fasadnaya_plitka/klinker клея вот такие нашел Клей для печей и каминов Bau Gut FFK 10 кг Температура эксплуатации: -30 °С…+200 °С. www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/klei/klei_dlya_plitki/90314012.html Клей для каминов Siltek T-84 25 кг от -30°С до +150°С. www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/klei/klei_dlya_plitki/klei_dlya_kaminov_Siltek_T_84_25_kg.html Клей для каминов Polimin П-11 20 кг температура эксплуатации от -30 ºС до +160 ºС; www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/klei/klei_dlya_plitki/klei_dlya_kaminov_Polimin_p_11_20_kg.html в газовой форсунке температуру вроде не слишком высокие. получить хотел бы примерно вот такое, по этому варианту у меня три вопроса, чем штукатурили ? с метал.сеткой или без или стеклосеткой? и какой краской красить ? Делал ли кто нибудь так ?

хотя нет же, написано феникс-16п, то есть печное, странная тогда конструкция

я газовщиков неофициально и приглашал горелку устанавливать, это они мне печку разворотили, на фото видно, я выкладывал в теме в сообщении №12. И это газовщики мне сказали для установки горелки делать рамку. Я не занимаюсь самодеятельность. Спрашивал у них за вентиляцию эту, они плечами пожали, и сказали что хрен его знает что это. они в этом не разбираются, ихнее дело горелки ставить. попались бы нормальные газовщики, сказали бы что вам продали горелку для котлов, а нужно для печи. Поменяйте ее пока 14 дней не прошло, им то все равно в принципе что устанавливать. Я бы и так и так им заплатил, так нет, приехали, разворотили. денег срубили и уехали. А мне теперь с этим жить. В магазине сказали, обратно не возьмем горелку, 2 месяца прошло. Денег на новую нет, зима уже на улице, топить чем то в доме надо. вопрос по автоматике, то есть из всей автоматики запальник может гаснуть по датчику термопары или датчику тяги, верно ? знать бы как устроен датчик тяги, на что он реагирует, может ли он срабатывать из за перегрева, потому что тяга хорошая, к поддувалу руку подносиш, сквозняк чувствуется. Добавлено через 9 минут есть идея еще между рамкой и горелкой сделать прокладку из картона асбестового, для термоизоляции. Но почитал интернет. что асбест вредный очень. Допустим ли такой вариант ?

а можно еще вопрос, что за вентиляция вверху печи ?

какая может быть причина отключения горелки, прихожу включаю на полную, работает минут 30-40 после чего выключается полностью, то есть гаснет запальник тоже. И так 4 раза подряд, вижу что потух, включаю опять. Это было позавчера, вчера тоже работал на всю, потом переключился на запальник и так печка остыла к вечеру уже, само по себе не включилось. p.s. мне вот кажется что рамка металлическая перегревается, т.к. кирпич же рядом, сама рамка очень горячая и горячая получается автоматика евросит. Но это мои догадки. Как то же проэктировали такую горелку для печи.

посмотрел в новой линии, 2 метра стоит 800 грн, я в шоке если честно

Подскажите как утеплить трубы чтобы зимой не замерзли. Проходят по веранде в доме, веранда в пол кирпича холодная не отапливаемая. Канализационная труба диаметром 11 см, холодная вода идет сначала 3 см, потом переходит на 2 см. Все так в притык к стене, что обвернуть наверное и не получится. Так такая система странная, холодная вода заходит в дом, идет на счетчик воды сразу при входе, из него выходит на веранду делает крюк и снова заходит в дом, черти что. В первый раз сталкиваюсь с этим, подскажите пожалуйста.