shneider_vova

Спасибо. Я планирую все слаботочное оборудование разместить просто на стене, рядом со щитами, вывести с щита кабель на слаботочные розетки в большом количестве. А кабель уже просто протащу через щит и выведу наружу. Отдельно штробить стены не хочется. А ужое при замене пропущу по наруже , если надо будет Щит хотел отдельно слаботочный, от хагер меня отговорили из за дороговизны. Щиты по ссылке посмотрю

Последние штрихи по электрике перед штукатуркой (осталась только котельная): немного поясню. Временный щиток стоял внизу, на полу, возле своей гильзы. сейчас перевесили на стену, в правый верхний угол будущего щита (точнее, там будет 2*60 Volta). вводной кабель, чтобы не мешал при штукатурке - заштробили по длинному пути и уложили в плоскость стены на месте будущего щита - там штукатурится не будет. Гильза под свет была выведена изначально далековато от стены, поэтому по низу пришлось сильно прижимать к стене полосой из металла и черными саморезами. Планирую так и заштукатурить. Сверху, где кабеля опускаются в стену - тоже прижал полосой, вывел чуть ниже места установки щита- потом подраздалбываю аккуратно и разведу по щиту. Гильзы в правом нижнем углу обрежу до уровня чуть выше чистового пола. Под заземление - после штукатурки сделаю коробочку в стену, туда заведу полосу и прижму ее к стене. Туда же пойдет провод ПВ1х10 - заложу сейчас, проштроблюсь горизонтально от полосы на 5 см от чернового пола, и поднимусь в шит вместе с вводным кабелем. с оптикой от интернета поступлю аналогично - введу в область щита вдоль вводного кабеля в стене - а затем уже выведу в нужное место на стене. Если я что-то сделал неправильно - говорите, до субботы есть еще время переделать. На крыльце нашел такого мертвого зверя (перчатка для масштаба): это что такое?

напомни, пожалуйста, у тебя бойлер греется через теплообменник от котла? ты тен не подключал отдельно? а может, разбирался - если тен подключать, то ему нужно отдельное питание, или он подключается к каким-то внутренним клеммам бойлера? я читал инструкцию, но так и не понял.

То есть для теплого пола подойдёт при определенных размерах плитки?

Могу ошибаться, но flex uni не c2ts1, он просто c2t. А вот flex top - да

Никак. Или договариваться с фирмой, где покупать материалы - что они выставят счёт на материллы уже с стоимостью работ(не показывая из отдельной строкой), и потом сами рассчитаются с бригадой

можно, и работы тоже

Это все таки другая история - тут сверху лежит мембрана, совсем не супер диффузионная. Поэтому и надо максимально ограничить пар снизу. Если же там чердак, и особенно если не стелить сверху ветрозащиту - то все по другому

Ну если топку поменять нельзя, то да, заглушить. Через 20 лет купите топку с подводом

Мне кажется, вас разводят. Пообщайтесь с sheridan на форуме - непосредственный производитель. Насколько я запомнил, подвод нужен.

С пароизоляцией по плитам тоже считал, нет там никакой конденсации : www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=629&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=400&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=3000&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557

И главное, что так во всем на стройке :"": У меня тоже такое постоянно. надо кому то доверится, а иногда и собственной интуиции. В варианте, когда материал закуплен, я бы его применял. Ставить пленку снизу без гипсокартона - это полный геморрой и аут. Смарткалк показывает, что даже 40 мм бетона даёт достаточное пароограничение для того, чтобы не было конденсации пара при толщине утеплителя 300 мм (при температуре самого холодного месяца). Кстати, ветрозащитная мембрана существенно усложняет выход пара (согласно калькулятора). Я для себя пока принял решение - пленку стелю на плиты, сверху не закрываю

Из новостей. Заканчивают штукатурку. Осталась только котельная. Вот так выглядит стена в гостиной (baumit mvr uni): По газобетону получился слой больше 1 см, поэтому штукатурки не хватало. Довез еще 20 мешков, и все равно мало. В наличии в днепре нет, меньше паллеты никто везти не хочет. Хорошо, что осталась только котельная, возьму на нее Baumit MPA 35L - по идее, то же самое, что и mvr uni, только на сером цементе. Так что через неделю начнем этап сантехники. сейчас занят закупкой всей требухи, ЭППС и т.п. Интересный момент - нашлось (в процессе прокладки проводки) слабое место в одной плите - в итоге имею дырку 50*100 мм в пустоте (видно на фото). Как ее лучше всего закрыть? Ну и приятное - деньга по гранту за окна сегодня упали на счет

по идее, вата вытянет на себя всю влагу, если она будет рядом с деревом. но не вижу, откуда там взяться влаге

стена не имеет пустот. Недавняя история (не сфоткал только) - креплю проводку, сверлю дырки в плитах под дюбеля. естественно, в пустоты (благо, после зимовки их четко видно снизу на плитах). В одном месте просверлил - сверло сразу зашло в пустоту. тыкнул рядом - и даже не сверлил - сверло провалилось. Взял молоток - в итоге имеет снизу дырку где то 50*100 мм. Ну вот так залили плиту. Или водой за зиму сьело, но это вряд ли. Получается, в этом месте имеем расстояние между теплым воздухом и ватой - равное толщине верхней плоскости плиты, а там не более 50 мм бетона. Был бы монолит - за пароизоляцию не думал бы. А так и щелей, и трещин в пустотках хватает

я думаю, надо просто нанести битумной мастики на боковые поверхности лежней и приклеить (завернуть) туда пароизоляцию. через дерево снизу не пройдет ничего из-за рубероида.

"платон мне друг, но истина дороже" Вопрос в том, что если пароизоляция делается, например, в систему утепления скатной кровли, то с внутренней стороны у нее воздух. и в случае (не знаю, правда, какой) выпадения там конденсата - он уйдет. А когда ты пленку постелил на плиты сверху, то есть вероятность того, что плита может быть сырая под пленкой, и там начнется "инопланетная" жизнь. По идее, при достаточной толщине утепления не откуда там взяться конденсату, но вопрос ТС в принципе мне понятен.

планируется коллектор теплого пола с 10 контурами, под управлением автоматики. котел электрический, для избежания ситуации, когда все контура закроются, перед коллектором планирую установить перепускной клапан. Как его правильно подобрать и настроить? По valtec посчитал потери давления и расходы в коллекторе (наверное, потери в самом коллекторе могут быть не учтены) - 9 кПа, 760 л/час при дельте 10 градусов. По идее, перепускной клапан надо настраивать так, чтобы он сработал, скажем, на 20 кПа (0.2 бар). Важен ли при этом проток через клапан?

что такое ввертыш? обычно стропильные конструкции крепят на шпильки, гвозди, саморезы. Шпилька есть в коньке, в этом узле точно нет. Желательно знать диаметр крепежа

Я бы шел по пути конька. И посмотрите на узел крепления затяжки к стропиле - сколько у вас там гвоздей?

Это правда, на сайте программы это есть в новостях

У вас площадь застройки ну пусть 150 м2. Откуда подушки 250 м3? Это под всем домом надо 1.5м отсыпать. По пенопласту тоже получается 90м3 (если пенопласт, а не эппс) - по 50 см что ли? У меня лента из фбс и плита пола обошлась тоже в 15$, но плита с перерасходом

Offtop а) что мешает начать штукатурку сразу после окон, которые никто не мешает уже ставить? ты электрику собирался по полу тащить б) откуда идеи о полусухой стяжке по теплому полу?

на машинку ЦИ ты не найдешь исполнителей. Ну или цена не понравится. так как они только за баумит возьмутся (я узнавал). Твой дом руками сделают за месяц. Максимум экономии по времени - 2 недели. Мне кажется, оно того не стоит. Качество - можешь заехать посмотреть у меня в любое время. И вообще - ты же был сильно против гипсовой штукатурки. Пыль и все такое...

Армопояс под мауерлатом есть? Как крепятся стропила к мауерлату? Есть ли затяжка?