shneider_vova

по идее, вата вытянет на себя всю влагу, если она будет рядом с деревом. но не вижу, откуда там взяться влаге

стена не имеет пустот. Недавняя история (не сфоткал только) - креплю проводку, сверлю дырки в плитах под дюбеля. естественно, в пустоты (благо, после зимовки их четко видно снизу на плитах). В одном месте просверлил - сверло сразу зашло в пустоту. тыкнул рядом - и даже не сверлил - сверло провалилось. Взял молоток - в итоге имеет снизу дырку где то 50*100 мм. Ну вот так залили плиту. Или водой за зиму сьело, но это вряд ли. Получается, в этом месте имеем расстояние между теплым воздухом и ватой - равное толщине верхней плоскости плиты, а там не более 50 мм бетона. Был бы монолит - за пароизоляцию не думал бы. А так и щелей, и трещин в пустотках хватает

я думаю, надо просто нанести битумной мастики на боковые поверхности лежней и приклеить (завернуть) туда пароизоляцию. через дерево снизу не пройдет ничего из-за рубероида.

"платон мне друг, но истина дороже" Вопрос в том, что если пароизоляция делается, например, в систему утепления скатной кровли, то с внутренней стороны у нее воздух. и в случае (не знаю, правда, какой) выпадения там конденсата - он уйдет. А когда ты пленку постелил на плиты сверху, то есть вероятность того, что плита может быть сырая под пленкой, и там начнется "инопланетная" жизнь. По идее, при достаточной толщине утепления не откуда там взяться конденсату, но вопрос ТС в принципе мне понятен.

планируется коллектор теплого пола с 10 контурами, под управлением автоматики. котел электрический, для избежания ситуации, когда все контура закроются, перед коллектором планирую установить перепускной клапан. Как его правильно подобрать и настроить? По valtec посчитал потери давления и расходы в коллекторе (наверное, потери в самом коллекторе могут быть не учтены) - 9 кПа, 760 л/час при дельте 10 градусов. По идее, перепускной клапан надо настраивать так, чтобы он сработал, скажем, на 20 кПа (0.2 бар). Важен ли при этом проток через клапан?

что такое ввертыш? обычно стропильные конструкции крепят на шпильки, гвозди, саморезы. Шпилька есть в коньке, в этом узле точно нет. Желательно знать диаметр крепежа

Я бы шел по пути конька. И посмотрите на узел крепления затяжки к стропиле - сколько у вас там гвоздей?

Это правда, на сайте программы это есть в новостях

У вас площадь застройки ну пусть 150 м2. Откуда подушки 250 м3? Это под всем домом надо 1.5м отсыпать. По пенопласту тоже получается 90м3 (если пенопласт, а не эппс) - по 50 см что ли? У меня лента из фбс и плита пола обошлась тоже в 15$, но плита с перерасходом

Offtop а) что мешает начать штукатурку сразу после окон, которые никто не мешает уже ставить? ты электрику собирался по полу тащить б) откуда идеи о полусухой стяжке по теплому полу?

на машинку ЦИ ты не найдешь исполнителей. Ну или цена не понравится. так как они только за баумит возьмутся (я узнавал). Твой дом руками сделают за месяц. Максимум экономии по времени - 2 недели. Мне кажется, оно того не стоит. Качество - можешь заехать посмотреть у меня в любое время. И вообще - ты же был сильно против гипсовой штукатурки. Пыль и все такое...

Армопояс под мауерлатом есть? Как крепятся стропила к мауерлату? Есть ли затяжка?

Гидрострелка и насос на загрузку бойлера - не мой вариант (не бюджетно). Котел будет сначала электрический, и только потом в перспективе газовый. Поэтому хотел сразу взять универсальный трёхходовой. Ну раз нет - значит нет.

А почему не фбс? Это будет дешевле при такой высоте. Можно взять бу. По планировке. Мне не понравился санузел с двумя дверьми. Получается - родители зашли в ванну принять вместе душ, а тут детки прибежали...

Я ничего нового не слышал. Работает, думаю, по крайней мере, я на днях буду ещё кредит брать

Обратитесь в отп. Мне кажется, они вообще не смотрят на поставщика

Подскажите, пожалуйста. Планируется такой набор оборудования - электрокотел протерм скат, газовый котел baxi eco 4s 1.24f (одноконтурный), бойлер косвенного нагрева дражице. Для использования бойлера с каждым из котлов нужен трёхходовой с мотором, управляемый с котла. Вот только протерм рекомендует fugas, а у Бакси свой комплект. Можно ли сэкономить и поставить какой то один клапан? Если да, то какой? И можно ли это делать не непосредственно возле котла(как обычно показано в схемах подключения), а возле места установки бойлера?

У вас нет трёхфазных потребителей. Котел только условно трёхфазный - часть тенов запитана от 1 фазы, часть - от 2-ой, часть- от 3-ей. При отключении одного реле просто будет греть не на полную мощность (если только на этой фазе не окажутся мозги котла, тогда полностью отрубится).

поговорите с Васей мастерком. Помню, он что то писал про этот способ, но уже не вспомню, что и где. У него большой опыт в штукатурке и отделке. Насколько помню (но могу врать) ему тоже не нравился этот способ.

1) для вашего потребления достаточно, на мой взгляд, общего УЗО, от него 2 автомата и 2 кабеля. Мне рекомендовали до стены вести ВВГнг, а потом из подрозетника уже тянуть гибким кабелем в прибор. соединение - гльзы или клемные колодки. На котел буду просто кабелем заводить на контакты. Но 5*6 будет очень плохо гнуться. 3) в нормах вроде жесткого требования нет. Я буду ставить. обоснование сейчас не вспомню

1) котел же трехфазный? как физически реализовать подключение 2 приборов к 1 кабелю - будете делать соединение неразьемное? обычно вроде так не делают. У меня, например, сейчас уже заложена - варочная + духовка 1 кабелем. Для духовки сделаю розетку, а для варочной пв подрозетнике соединю кабеля через гильзы. Но у меня нагрузки поменьше. 2) насчет "навряд". Думаю, не стоит делать схему из расчета на то, что одновременно что то где то не включится. Может, и так, а может, и включит кто то. Потом головешки собирать не хотелось бы. 3) обычно ставят вводное селективное узо на 100 мА, но цена там под 2000 грн.

"Я не настоящий сварщик", если что. 1) какой мощности котел и плита? как планируете делить кабель между этими двумя приборами? Обычно к мощным потребителям свой кабель и свой автомат, отдельно. 2) узо надо защищать. Или сумма всех автоматов ПОСЛЕ узо должна быть меньше его номинала (как в группе 4), или автомат ПЕРЕД УЗО должен иметь меньший номинал. Поэтому повышаем номинальный ток всех УЗО до 40 А. 3) про 16А (розетки) и 10А (свет) автоматы уже сказали. 4) в санузлы часто берут УЗО с 10 мА. Но включать так много приборов (и бойлер, и стиралка, и розетки) на такое узо нельзя - будет ложно срабатывать.

Там вообще живёт кто не попадя Я не настаиваю, опыта применения нет. Для себя выбор сделал. Явных возражений против других решений у меня нет, кроме пожарной безопасности, но то такое, кто ее в малоэтажке соблюдает. Разница в цене разве существенна?

Из прочитанного на ФХ сделал для себя вывод, что в пластиковых трубах за счёт шероховатости легче начинает появляться ненужная жизнь. Себе буду делать оцинковку в теплом контуре, под плитами, закрывать коробом из гипсокартона (или опускать потолок ниже в коридорах и санузлах)

В гостиной стоит расставить мебель, чтобы понимать пути движения- она у вас заменяет коридор. Далее имхо - мне такие финские планировки не нравятся - наверное, когда нет детей- этот вариант ещё возможен, но когда маленькие дети - как они будут спать, если вечерняя жизнь в гостиной ещё продолжается?