shneider_vova

Наружная МП дверь несёт в себе толстый тяжёлый стеклопакет. Нужно серьезное армирование и мощные петли, чтобы дверь не повело. Плюс порог - удобно алюминиевый, через балконный задолбешся ноги оббивать. У внутренней двери может не быть порога и одинарный стеклопакет. Проверяй ещё качество и наличие уплотнителя по всему контуру двери. Брат вот жалуется, что у него внизу двери отсутствует уплотнитель (wds)

Аналогично было и с другого конца города

а увеличить нельзя?

Ок, через такой рукав может выдуть весь поток. А откуда тогда попадает воздух к блоку?

Сечение рукава? А лучше фото

давайте без оскорблений брат покупал себе таунхаус, в довольно элитном месте. Покупал на этапе фундамента. Когда спросил, почему кирпич, а не газобетон - получил ответ, который я привел выше. Вопрос только в массовом предпочтении. Никто не "ел" газобетон, его "вкуса" не знает, а кирпич - классика.

значит, он просто не работает. отключите все остальные источники отопления и перейдите на ТН, с мониторингом температуры в котельной, и в доме. Через сутки встретимся

монолитно-каркасный дом в любом случае надо утеплять. Поэтому или кирпич, или газобетон - в целом без разницы, что будет в роли заполнения каркаса. А раз лучше продается кирпич, то делают с кирпича.

опасности нет. вы сами у себя крадете энергию. то есть просто ваш ТН неэффективен там. У внешнего блока 18-ки заявленный поток воздуха - 2000 м3/час. пусть котельная 15 м2 = 50 м3. Итого 40 кратный обмен воздуха в час - это очень очень много. То есть температура в подвале, если открыть окно, будет строго равна наружной - а зачем тогда ставить в подвале? А если не открывать окно, то в подвале просто станет -50, и ТН не сможет работать (замерзнет)

печалька. если так (а на то похоже), то красивых вариантов вроде нет. ТП надо заводить аж до рамы, внутрь проема. сейчас там просто холодная стяжка. Вероятно, когда будет работать конвертер, он поможет. оба ваши варианты так себе. @мастерок делает так - а) оставляет под точками опирания кирпичи или другой прочный материал б) все остальное под окном убирает и заменяет на ЭППС (5-10 см) в) делает ТП вплотную к окну Вы еще можете сделать пункты а и б, для пункта в, как вариант, уложить кабель электроподогрева (но у вас там конвектор, он его заменяет по идее)

думаю, тогда нам всем бы помог разрез дома в этом месте (чтобы был виден и подвал, и основной объем), можно от руки. В любом случае, установка внешнего блока НЕ на улице - ни к чему хорошему не приведет

через перекрытие идет обмен, через стены. Если бы котельная была в отдельном здании - то ладно бы... а так - перекладываете из одного кармана в другой

тогда еще неплохо промерять температуры пола возле окна, температуру профиля и стекла. для ваших данных точка росы 7 градусов, не должно было бы быть столько на нормальном окне

для корректного ответа сообщите влажность и температуру в помещении

может я не понимаю чего, но как и внутренний, и внешний блок ТН могут быть в одном тепловом контуре?! ТН отбирает энергию у одной среды (в данном случае воздуха) и сообщает ее другой (в данном случае воде). Если это воздух в котельной, то ТН гоняет энергию из одного вида в другой, не привнося ДОМУ никакой новой энергии

через 2 года расскажешь. я думаю, что и там вылезут какие-то косяки. Если не трещины, то заляпости, грязь и т.п. В конце концов, как говорит один наш общий знакомый - "стены - это всего лишь стены".

Спасибо большое! и Вам того же!

тут у меня могут быть только чисто теоретические рассуждения. Думаю, проблемы могут быть скорее с горизонтальными трещинами, чем с вертикальными. Ну и при наличии окон в такой стене - проблем не должно быть. Вероятно, что-то может вылезти на откосах, но они обычно с сеткой штукатурятся и шпаклюются. Насколько помню, в таких домах проблемы вылазят не на самом газобетоне, а на стыках его с монолитом. вот там сетка по любому. а если ее давать частично - то уже нет смысла ее не сделать везде. По поводу трещин - сделал крупно фото самой большой, и загружаю фото в исходном размере. Для масштаба игрушка высотой 25 см

я именно по этой причине не рискнул. но, мне кажется, есть и другие мнения. можно у @fim поинтересоваться - у него энтальпийный обменник , но вот разводки не знаю

Это, кажется, польский материал. Может, он есть на западной, но предполагаю, что Вы таки за Польшу спрашиваете. При одинаковой плотности теплотехника будет почти одинакова. Плотность могут прятать. Вот на украинском сайте вижу такой блок www.ytong.ua/ua/ytong-energo-plyus.php - это D300 (циферки 0.3 в названии), а этот www.ytong.ua/ua/produkty_energo.php - это D350. А этот - www.ytong.ua/ua/ytong-forte.php - D400. В целом, если Ваш интерес чуть дальше, чем пообщаться - то надо смотреть на прочность (это то, что у Ytong обозначается как PP, в МПа). 2.5 Мпа - нормально, 2 - тоже, но могут быть ньюансы для нескольких этажей или небольших перестенков (когда на несущей стене много окон и они часто). Но в целом для 1-2 этажного дома из тех, что строят на форуме - В2.0 хватает.

обмен запахами, невозможность (?) почистить, более низкий КПД

А со стенами можно вот такое сделать, и тогда трещины не будут волновать:

то ты в топочную, наверное, не заходил

Алла, попробую рассказать, но не примите за истину в последней инстанции. Теплозащитная способность газобетона определяется его плотностью. На рынке есть (учтите, что последние 3 года я рынок особо не мониторю, мне без надобности) плотности D500, D400, D300. D500 несколько устаревшая плотность и для наружных стен не стоит (в отличие от внутренних). D300 делает только Aeroc на одном заводе. По нормам внешняя стена должна иметь теплосопротивление 3.3, это согласно калькулятора 375 мм D400 или 300 мм D300. С учетом роста в перспективе требований к теплозащите - сейчас имеет смысл делать однослойную стену от 500 мм D400 (сопротивление 4.28 = 1.3 от нормы) или 400 мм D300. (сопротивление 4.41 = 1.33 от нормы). Теперь насчет трещин и отделки. Проблема газобетона в том, что он производится автоклавированием, то есть пропаривается горячим паром, и с завода выезжает очень высокой влажности. Причем эта влажность в нем "внутренняя", находится в замкнутых порах, и выходит только парциальным давлением (то есть медленно). Обычно это 2-3 года, зависит от того, как и когда будет отделан фасад. Более детально было в теме у @Dmode (или в каких то его постах). При этом при высыхании - газобетон довольно много теряет в размерах (относительно других материалов). Аналогичная проблема и при воздействии температуры - газобетон больше сужается/расширяется относительно кирпича (в 1.5 раза), плюс за счет того, что стена одновременно испытывает и положительные (изнутри), и отрицательные (снаружи) температуры, ее изгибает больше, чем утепленную стену (Это моя позиция). Поэтому отделка стены, не предусматривающая возможность скрыть трещины, в первые годы после выполненной кладки - деньги на ветер. У меня было так - кладка, через год штукатурка, через год шпаклевка. Сеток нигде не было (видимо, зря). Было несколько длинных горизонтальных трещин в штукатурке (было в теме). Они зашпаклевались - и больше не проявляются. В шпаклевке - вертикальные волосянные трещины в длинных стенах каждые 2-3 метра. Зимой их видно. Летом нет (стена перестает изгибаться внутрь, и трещины закрываются). Меня не беспокоит. Вышеописанное мало относится к высоткам, где газобетон - это заполнение монолитного каркаса, там участки стен не такие большие, чтобы деформации серьезно проявлялись. Ну и там обычно сроки уже выдержаны за счет общих сроков строительства. По поводу въехать через полгода - с трудом могу себе представить себе такую стройку, но да, в случае газобетона это может быть проблемкой. Тут лучше поговорить с @tansss, у него свои подходы работы с газобетоном (можно сказать, уникальные), хотя и у него было свое "маленькое кладбище"

забейте. там будет висеть штора, и ничего не будет видно. не вы первый, не вы последний