shneider_vova

тротуарка капиллярно проницаема, не? мне пластик видится более подходящим для этих целей.

Ну у вас же будет утеплитель. Наверное, поверх него положите пленку. Тогда фитинги не будут в цементе

Ну тогда нет проблем, проследите, чтобы пеной не задували, и все

Как минимум Рехау не любит, когда с ее пластиковыми фитингами что-то вступает в взаимодейстие (пена, цемент). Так что лучше защитить. А какая толщина стяжки планируется? а то эти все трубопроводы крест-накрест немало так по высоте заняли

да. фактически их производительность по помещениям особо не важна. Важны санузлы (нужно обеспечить кратность), а остальные уже как распределятся. всегда можно подкрутить анемостатами. В вашем случае гардероб, постирочную и тамбур оставить по 20, в коридоре убрать совсем . Итого будет уже 300 м3/ч

у меня вот такой: vents.ua/product/vents-vut-400-hbe-ec-a21#description работает на 40-50% всегда. Это примерно 250-300 м3/час в зависимости от чистоты фильтров и точности моего замера днем в спальни подаю меньше, больше в зал (задвижка открыта, в зал порядка 120 м3). Ночью зал придушивается (остается где то 30-40 м3), остальное в спальни - родительская 100-120 м3, детские по 50-60 м3

Я теперь понял вопрос. Если заслонки работают по временному сценарию, то можно в автоматике вентса настроить и сценарий мощности. А если по датчикам, то тут уже только влазит внутрь автоматики. Она (я говорю про А21, более древние ещё "дубовее") поддерживает внешнее управление, но для меня это пока совсем темный лес. У меня не меняется мощность, только направление подачи

конечно, есть. 1) нужна заслонка вот такая vents.ua/series/krv-round или аналог 2) на нее устанавливается привод вот такой vents.ua/product/cm230 (он дорогой) или аналог, кто то показывал в своей ветке недавно (китайский, что то в районе 600 грн). Тот привод, что я написал - он может поворачиваться на определённый угол - то есть не перекрывая полностью поток, а задавливая его. 3) на привод подается питание через sonoff, например, по расписанию. Умные люди (@fim , @razzil) закладывают изначально датчики СО2 и по ним регулируют. Но это надо заранее знать, что ты хочешь, и как это делается/ Написал, как сделано у меня, но принцип общий. Вообще надо 2 заслонки и 2 привода, чтобы в спальни днем закрывать, а в зал ночью, но я пока только зал закрываю.

Богдан, посмотрел видео, неплохо, особенно по ценам Мои комментарии: 1) конденсат будет, не сомневайтесь, его не может не быть. Как только похолодает, польется. так что готовьтесь. 2) у меня вентсовская достаточно продвинутая автоматика, поэтому расскажу, как она себя ведет: а) защита теплообменника от замерзания делается по температуре обратки - если на улице меньше 0, то температура обратки ПОСЛЕ рекуператора должна быть +5 и не меньше б) защита тенов - после выключения установки она обязательно работает еще определённое время с выключенными тенами, чтобы их обдуть и дать им остынуть. то, что у вас - весьма опасно, особенно с учетом пластиковых труб в) защитные термостаты в тенах - стоят на 60 градусов и на 90. тот, что на 60 - отключается после сработки программно, тот, что на 90 - только сбрасыванием питания. г) тены работают путем подачи питания на непродолжительное время (1-2 секунды), затем ожидание 5-30 секунд до следующего пуска (в зависимости от требуемой мощности нагрева). 3) фильтр нужен и перед рекуператором со стороны дома 4) фильтры надо чистить, желательно раз в месяц, в крайнем случае раз в 3 месяца.

Схемка нормальная, рабочая, но разорительная. Думайте над тем, чтобы ночью отключать/уменьшать гостиную+кабинет, а днем спальни - тогда можно уменьшить расход. Потому что для 450 м3/час реальных установочку надо брать на 800 м3, это кусается + 250-300 диаметр воздуховода, плюс габарит установки + увлажнять заколеблетесь... и т.п.

450. Но сначала надо понять, а 450 - надо ли столько...

если коммутация в подрозетнике - то еще и как пригодится. если блок розеток, и надо делать разветвление заземляющего проводника (ЕСЛИ делать) - то тоже хуже не будет. Стоимость его 10 грн, я бы поменял. а потом какую то розетку умной захочется сделать....

везде глубокие делайте, экономии нет, а при случае пригодится

если речь о воздуховодах - то они у меня на монтажной перфоленте (0.5 мм или типа того), на обычные дюбели в перекрытие забабаханы.

Вообще идея с импульсной вентиляцией, особенно при размещении на холодном чердаке - так себе. Управлять скоростью вентиляторов не пробовали?

А куда вы планируете применить кабель 2*10?

КПД=(13-1)/(17-1)=0.75 = 75%. Неплохо. Но следите за влажностью на улице. При хорошей влажности КПД растет, при плохой падает. Видео посмотрю позже

ищите других. в той же методичке от вентса все есть, как считать. я себе считал (а я не проектировщик ОВК). это какие-то залетные

ну вы говорите из теории, а я из практики.

ну вот у вас подача по факту +30, а предлагаете +40 давать... должны/не должны - это вопрос спорный, зачем делать стресс-тестирование пола каждый раз?

Это так не работает, по крайней мере у меня. Если бы я подавал +40, то был бы сильный перегрев - стяжка не сразу отдает свое тепло воздуха, и когда сработает термостат и отключит котел, то стяжка будет ещё потом много часов греть воздух. В общем, я бы так не делал

чем меньше стыков, тем лучше. схема с заведением в каждую балку худо-бедно бы работала, но там будет куча мороки по обклеиванию балок, так что не стоит. А что за потолки планируете? зачем по низу балок осб (как бы не самый полезный материал для жилого помещения)?

Пленка не помешает. Просто расстелить, между собой проклеить скотчем, сверху на нее положить вату

Чем дальше в лес, тем толще тараканы Не надо ни от чего отказываться. Давайте начнем с текущего состояния (есть дом или только строится, или только проектируется), а также плана обоих этажей с названиями помещений.

ну речь шла о 40 в пол, не о 25. С конденсационным - вопросов-то нет