shneider_vova

Если нарисовано в масштабе, то нужно. должно быть от линии чистового покрытия 2-3 см до дальнего края желоба. у вас явно больше.

 

Просто поднимайте выше желоб так, чтобы капельник в него попал. зачем подрезать?

я ручку вообще не рассматриваю, конечно самые "правильные" минивены это американские минивены, НО остутствие запчастей и тп головняк. Я очень облизываюсь на рено еспейс, конечно не в базе, но блин дорого

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

да и вообще как-то попроще, потому он на втором месте если с пикасой что-то не выгорит

 

американцы 2+2+2, мне не подходит - последний ряд всегда будет занят, значит, багажника не будет.

 

еспейсы дорогие...

вот в киеве хорошая машинка

 

auto.ria.com/uk/auto_citroen_grand-c4-picasso_30129526.html

вот и я )

ну еще в шортлисте грнад сценик, но робот смущает

 

там среднее сиденье чуть поуже. но для 2 детей несущественно. Но picasso больше нравится. Я вообще скорее всего на ручке возьму, так как на AISIN они или битые/скрученные, или в базе, или не в моем бюджете. Лучше (имхо) взять на ручке в богатой комплектации.

у меня трое, но старший живет отдельно. думаю хватит )

 

та да

у меня просто трое малых, и я уже на завершающем этапе выбора новой машины, хотел узнать, что хотите. Я планирую С4 Grand Picasso II

а новая машина будет под 3 или под 2 детей?

какая-то мембрана есть, гидро или паро изоляция видимо, не знаю

[ATTACH]721129[/ATTACH]

 

похоже на супердиффузионную мембрану, что хорошо. осталось понять, как она заканчивается в зоне лобовой доски

Отето Вова заморочился обьяснять))

Тс моб бы и сам погуглить))

 

маю час та натхнення

3) лобовая - доска, которая набивается на концы торчащих стропил. посмотрите на левый вариант исполнения:

 

 

По идее, так должно быть у вас. На рисунке вы увидите специальную мембрану № 3, которую нужно вывести сверху лобовой доски (а она вообще есть под металлочерепицей?). я не вижу концов этой мембраны на фото.

 

Плюс вылет чистового покрытия (металлочерепицы) над лобовой доской - в общем то, должен быть в определенных пределах, чтобы вода с крыши могла попасть в желоб, а не пролететь мимо. Только вот у вас черепица уже лежит, а доски и водосточки нет. учли ли все размеры старые кровельщики - неизвестно. Поэтому надо вызывать кровельщиков на место и смотреть - можно ли спокойно все доработать, или придется подрывать первый ряд черепицы и что-то городить.

можно подробнее про этот процесс, каким шлангом и откуда он должен идти )

 

почему пол не очень? некоторые говорят что сетку даже зря ложили и без нее нормально было бы. пустот и провалов не видел, но посмотрю еще раз

 

и что такое "лобовая доска" и "покрытия" чего?)

 

я в стройке не разбираюсь, буду много вопросов задавать)

 

1) чтобы откачать септик, приезжает "говновозка" (бочка на колесах с шлангом). этот шланг надо опустить внутрь септика. бочку вы вряд ли захотите запускать на участок (накапает с нее плюс вес). то есть надо тянуться с дороги. если септик за домом, то надо шланг (тоже не шибко чистый) разложить по дорожкам, и надо, чтобы длины шланга хватило от дна септика (а он будет многокамерный, не забывайте) до бочки на дороге

 

Добавлено через 3 минуты

2) "не очень" - потому что лежит на неизвестно как утрамбованном грунте. плюс армирование одиночное, а пол в вашем случае может иметь и растяжение в верхней зоне. ИМХО. армирование 8-кой с шагом 200 - ну такое себе... Но 2 года - показатель с учетом того, что внутрь вода и снег однозначно попадали, поэтому если с ним ничего не случилось (трещины, просадки, бухтение), то и дальше должен вести себя нормально.

Повлияет на возможность дотянуться шлангом

 

Черновой пол, как по мне, сделан не очень. Хорошо, что прошло несколько лет, по идее, он уселся уже, где мог. Проверьте углы комнат,нет ли там пустот и провалов

 

Добавлено через 2 минуты

Ещё мне не очень нравятся маленькие свесы. Плюс по технологии , мне кажется, лобовая доска делается ДО покрытия. Проговорите с кровельщиками, не будет ли теперь проблемой поставить водосточку. И с ней лучше не тянуть, сейчас все льется прямо под фундамент

ни за апрель, ни за май никакой компенсации у меня не было

тепла

 

расход тепловой энергии будет, при утепленном полу, незначителен. Но есть такой момент:

1) котел греет воду, вода греет стяжку, стяжка греет половое покрытие. на каждом этапе происходит потери температуры (не тепла). Например, с котла выходит вода 30 градусов, она догреет стяжку до 27 градусов, а стяжка догреет плитку до температуры 25 градусов. Плитка (ну или ламинат, как вы хотите) уже греет воздух. Так вот, при определенных (не маленьких) теплопотерях дома может будет необходимо иметь температуру на поверхности полового покрытия 27 градусов. При этом с плиткой температура стяжку будет 28 градусов, а с ламинатом - 30 градусов (цифры примеры и условны). А это значит, что пропитанная формальдегидом древесно-стружечная плита (называемая обычно ламинатом) будет чего-то там выделять при подогреве.

 

2) Но - у меня дом утеплен примерно по норме ДБН, без изысков. зимой температура стяжки у меня до 25 градусов (согласно термостатам и датчикам в стяжке), и мне комфортно - в доме +22. В ванной установлено 24 градуса, и там пол существенно теплее (27 градусов). Поэтому в моем варианте, уверен на 99%, и ламинат отлично бы работал.

 

но с точки зрения вандалоустойчивости - дети убили бы уже за 2 года тот ламинат. Поэтому плитка везде и не жалею

Есть другие варианты, сейчас очень популярная гибкая доска имитация дерева, предлагается в 24 цветах и структурах. Не требует ухода, отлично смотрится.

 

а как у этой доски с паропропусканием?

Каковы реальные потери с ламинатом?

 

Потери чего?

прошло время, как ведет себя вентиляция?

 

с функцией вентиляции справляется без проблем (2 года живём), проблем с конденсатом нету. Но внутрь не залазил, не смотрел

Откуда я знаю, что туда установил мой "оппонент"? Может, там тепловой насос грунт-вода за 10 куе, солнечный коллектор за 3, центральный кондиционер за 4 куе, вентустановка за 4 куе.

Не могу понять Вашей математики. Да и электрокотла в моей системе ОВК нет.

 

это был сарказм... ваша коробка вышла дороже моей в плане овк на 160 евро на м2. то есть в абсолюте - 19200 евро. Даже при цене 3.6 грн/кВт стоимость оборудования (а это только топочная) будет отбиваться на моем доме более 12 лет (а за амортизацию оборудования я и не говорю еще).

На сегодняшний день сдано 4 дома. Цена получалась от 450 до 500 евро/м.кв.

 

при этом такая коробка без овк в стандартном исполнении ранее стоила 350 уе, сейчас 400 уе = 330 евро/м3. Разница с вашим вариантом = 170 евро/м2. При отоплении электрокотлом стоимость ОВК "по топочной" (как вы считаете - котел + обвязка) не превысит 1000 евро, то есть менее 10 евро/м2. Разница в 17 раз с вашим вариантом... Вы про такие "20 раз" писали?

Характеристики простые - от 6,5 Вт на м.кв.

а реальная статистика есть, или это только проектное решение? (насколько вижу по вашему сайту, реализации нет, а без этого ....)

А что я не так сказал? Обратный клапан ставится на вытяжной канал, чтобы закрыть его в случае возникновения обратной тяги, прямой есстественной тяге он не мешает

 

у него сопротивление под 10 Па, он перекроет ЕВ. у меня вентиляторы в санузлах с ОК в виде лепестков из пленки. ЕВ нет (проверено анемометром).

 

ТС - надо где то найди анемометр и померять расход, вот и все. у себя, когда выбирал вентилятор в санузел, купил сначала 100 мм в малый санузел, и попробовал на большом. И он выдавал в районе 40 м3/час (в малом санузле было под 80) - из-за конфигурации вытяжного канала - хотя они сильно и не отличались. В итоге взял 125 мм вентилятор в большой санузел, чтобы было 80 м3/час

Поясните?

А как должно быть?

У меня и на другом стояке, на кухне, где нет бойлера, а просто подключен смеситель, при открытии холодной воды идет скачек на манометре с 4 атм до 2 атм.

 

на моем манометре при достаточном количестве воды в магистрали - стрелка не шевелится даже при открытии любого количества кранов (правда, у меня редуктор стоит, может, в магистрали давление 6 атм, а падает до 4 ) а вот когда воды мало (все поливают огороды), то легко с 2 атм падает до 0. И это на новой, точно не забитой, системе.

 

я рассказал свой опыт, как я у себя в квартире решил это проблему. вы можете так же попробовать...

Днём 18-20, иногда под вечер 22-23, ночью 10-11. Какая такая средняя температура в доме будет без отопления? 17 хотя бы наскребётся?

 

недели 3 как выключил отопление (до этого недели 2 стояла ночная подача с температурой +25 в полы). в доме от 22 до 24 (в котельной). Ночью остужаем окнами. не знаю, откуда может быть еще потребность в отоплении в соответствующим образом утепленном и теплоемком доме (средняя температура на улице с 24.05 по 11.06 согласно rp5 - 16.2 градуса).

А температура воздуха в помещении при этом сколько?

температура пола одинаковая, как у пола с покрытием плиткой, так и ламинатом. Это факт. Всегда остается постоянной и никак не зависит от температуры на улице. И это факт.

 

и чем сможете доказать? фото пирометра, сделанные в одно время , из разных комнат с разным покрытием - меня устроит.

 

У меня дома при одинаковой плитке везде - температура пола может отличаться градусов на 5 в зависимости от помещения (27 в ванной и 22 в прихожей) и градуса на 3 во времени (25 в спальне утром после ночного прогрева и 22 к вечеру, температура воздуха в комнате при этом за день опускается на 0.5-1 градус).

 

27 градусов - температура пола в жилых помещениях не была даже в морозы -20.

Иной? Так это и есть основное ее назначение - запасти за ночь энергию, чтобы отдать ее днем.

 

это понятно, только вопрос в том, сколько запасать. я не считаю, что бочка должна компенсировать все теплопотери помещения за день (и соответственно, подбираться объем бочки под это).