sevlad

Ну мне кран стоил 180 грн. Блоки может выдавить только если котлован вырыт точно по размеру и не делалась обратная засыпка

Насчет цоколя - 100% согласен. Мне если б не надо было цоколь- я бы тоже лил. Пусть "хозяин" темы уточнит шо ему надо..

Цоколь на три ступеньки.

А сколько сохнуть будет заливной фундамент если углубиться в грунт сантиметров на 70-80?

Пару недель до состояния "можно строить дальше"

А вообще вопрос обсуждался Н раз

Так строит полмира, особенно в жарких странах почемуто

Мои 5 копеек - ну не воспринимаю я чисто с эстетической точки зрения дома отделанные облицовочным кирпичем. К тому же по цене работы - кладку в 1 кирпич мне по кр мере считали за куб, цена , скажем 15 ( не помню точно). Кладку в полкирпича считали за кв м - цена примерно равна укладке керамической плитки! И зачем мне это надо?

Посмотри карту сейсмических зон, и соспоставь с странами ;)

А по кирпичу - красиво (тут каждому свое) и не нужно думать что делать через 5 лет когда оштукатуреную стену обосрут птицы.

Если "бабушкин" дом можно подмазать глиной и побелить локально 1кв с земли, то сделать это при фасад 8м - как то грустно.

По деньгам - дороже, по сути - в Украине только в Крыму, в Одесской области и кусочке Закарпатья реально сейсмоопасные районы , и то только на маленьком кусочке крыма такие фундаменты обязательно делать

Дороже получается из-за стоимости работы Точно цены не знаю но примерно монтаж одного блока (0.6 м3) 5 доларов, заливка - 40 за куб

А еще работа крана 200-400уе за смену.

И котлован еще (выкопать, засыпать, ....)

Если объем фундмента не 70кубов, а 30 - то заливать имхо дешевле.

Даже не так - блоки имеют смысла если сторим дом с полноценым цоколем (гаражи, басейн, кому-что) нужно гнать большую высоту стен и т.д.

Если залить ленточный фундамент на один метр в траншеи - монолит получися дешевле.

если сделать стенку в кирпич и пенопласт изнутри - плесень будет

если сделать утепление пенопластом снаружи - плесени не будет

это касается не только пенопласта но и всех утеплителей, утеплять всегда нужно снаружи

в принципе абсолютно правильно. но недостаток технологии платсбау именно во внутреннем слое полистирола. смотрите мои сообщения по теплотехнике. кто сталкивался с velox??? там этого недостатка нет. внутри щепоцементная опалубка а полистирол снаружи. вообще в нашей стране производители преннебрежительно относятся к подребителям. я такого анализа на сайтах наших произвдителей не видел.

Или преимущество?

Если утеплитель только на внешней стороне - то влага будет постоянно скапливаться в стене (процесс понятен), а вот как она будет высыхать - совершенно не понятно. В вашем случае и одинаковым слоем пенопласта с двух сторон - проблемы нет, так как влага даже не попадет в стену (попадет но меньше на порядки).

О, спасибо!

Это он!

где взять самый тонкий и самый дешевый? Мелкие листы нужны, может бой или некондицию кто-то продает?

Если еще актуально - диллер всей этой ерунды www.avers.ua

Делать так как советует прораб, только не ноль, я -40 - -50.

Нижнию часть фундмента под наклоном - делать нелья, т.к дом может попросту уплыть вниз.

Правильное решение проблемы - использовать особености участка, т.е нужно было искать проект такой, что бы в том месте был цоколь на пол-дома. И тогда под гостиной, была бы замечательная бильярдная / сауна / или гаражи.

Да и сейчас - я бы по быстрячку нашел архитертора (точнее я бы не искал, сам сделал) - и нарисовал бильярдну под кухней+гостиной. Лестницу либо из гостиной, либо из прихожей, под лестницей на второй этаж. Тогда на этом участке зарываетесь на -120-140, и сучетом вашего перепада 140 + цоколь спереди дома полюбому еще 30-40, получите отличнейшее помешения. С нормальными окнами и прочая.

Если бы текла проточная вода так и сделал бы. Но там просто влажная почва с стоячей местами водой. По осени только подобие ручья.

Ну ты нарисовал стрелку на картинке. Я ее понял на направление движения ручья.

Все равно - я бы оставил прокопаное и окультуреное место для сбора воды. Тогда все что рядом само подсохнет+ ты его еще высыпешь.

Чернозем - не вижу смысла. Т.к тебе все равно нужно будет думать куда деть стоки.

Нужен совет. Треть участка болотистая низинка по которой течет вода. Не постоянно. Осенью видел, а сейчас только влажная почва. Наступишь - вода выступает. Камыш шумит. Красота

Хочу отсыпать опокой (песок от литейного производства). Благо он недорого - 10 грн/куб. Есть и крупные фракции типа камня. Затем чернозем под шабаш стройки.

Вопрос вот в чем. Задача пустить воду мимо участка. Есть два варианта:

1. По внешнему периметру прокопать обводную канаву в 0,5м. Пусть там течет.

Опасения - получиться обводной ров. Как следствие комары, лягушки и др. водяная нечисть.

2. Проложить под засыпкой, по ходу движения воды, трубу и засыпать.

Опасения - что в этой трубе будет жить? Ведь труба будет длинной 23м. Змеи и ...

Если все же трубу, то какую? Ж/б, пластик, диаметр, самому слепить ...?

Народ тут озера строит, а ты его засыпать.....

Мож пересмотреть изначально вопрос о ручье? Т.е есть - ну класно. испльзовать его на радость детишкам.

Прокопать в глубину/сбелать бетоный "берега" что бы руче тек по точно заданой траектории. Красивый мостик "на тот берег", а там беседку. Или не беседку - а горку с полями фильтрции стоков. Грунтовые воды у тебя высоко, нужно делать герметичный септик с насыпные горки/холмик/.... для фильтрации.

зы. Если все же закапывать - все реки Киева запакованы в жб колекторы.

на днях задували другу пеноизол в следующую свежеположеную конструкцию

1/2 кирпич СБК + 10 см пустота + 10 см пенобетон - пирог не критикуйте так человек решил

 

ничего нигде не порвало

Дом 2-этажный???? Какие перекрытия?

Судя по всему, очень неплохим вариантом может быть отштукатуренный дом из автоклавного газобетона толщиной 40 см с монолитными ж/б поясами.

Перлитобетон 40 - 165грн материал + 50 работа (за кв.м.)

Ракушка 40см - 120грн материал (хороая, с доставкой в киев) + 50 работа.

Для Харькова более актуально керамзито-перлито-бетон.

По ракушке только непонятно что у нее с моростойкостью.

Газобетон проиграет по показателям теплопроводности.

 

По кирпичной стене с Юнипором:

0,12м. (Юнипор) / 0,035 (коэфф. теплопроводности) = 3.43

0,38м. (кирпич) / 0,7 = 0,54

Итого: 3,43+0,54=3,97

 

По автоклавнаму газобетону:

0,4м. / при влажности 12% - 0,145 Вт/м °С = 2,76

 

Ну для меня это было показателем.

Математик

А посчитай еще сколько это даст экономии в грн/мес на отоплении.

Ты сильно удивишься.

Не в этом дело. Перепад эффективно решает проблему скошенных потолков. Комнаты на 2-м этаже практически прямоугольны.

Кстати. Может кто видел еще подобное решение в проектах? Поведайте.

Да полно, просто на эскизах в инете не всегда понятно. У крестной по такому приблизительно проекту дом построен еще в 1981году.

myhome.com.ua/katalog.php?ss=2&id_k=80 - вот например.

Тут проблемы "скошеных" потолков вообще нету, потолки полноценые.

зы. Вчера был на стройке с таким "многоуровневым" домом. Сейчас дам ссылку хозяину, может отпишет чего нибудь.

Где находил не помню Может даже в этом форуме, ссылка на народ.ру была. Прога Beam.

 

Нашел через яндекс

 

(ссылка устарела)

 

Но для ее использования нужны нормы нагрузок на 1м2 для домашнего применения , и нормы прогибов .

Нормы нагрузок - 150кг для жилых

200кг для общественых (офисных и пр.)

Нормы прогибов - ну задай какие считаешь для себя приемлимыми

Но там есть справочник с нормами. Усредненая - 1/250.

Уважаемый alyak.

Я в этом не понимаю и могу ошибаться, но мне кажется если пролет 4 м, двутавр 18й через метр и сетка 20*20, + плюс керамзитобетон, то думаю там лошадей пускать можно Я у себя в сарае 3,5 x 3 метра, заливал на сетку из арматуры керамзитобетон толщиной всего 10см. Правда там просто чердак.

 

Я знаю что лошадей можно пускать , я указал - межэтажных , могу уточнить для частного дома . У меня самый большой пролет - 8м . И вот тут стремно как-то сделать как прийдется , хочеться по науке .

По науке находил я гдето софтину для расчетов перекрытие по металическим балкам (двутавру или швелеру).

На 6м - достаточно швелер 10П через 1м.

Если ты это еще и замонолитишь, думаю хуже не будет.

Где находил не помню Может даже в этом форуме, ссылка на народ.ру была. Прога Beam.

В твоем случае конек и внутренняя несущая стена перпендикулярны.

У меня тоже так. Имхо в НИИ рисовали не просто так, и подписывали...

termoklinker.ru/ - а кто слышал о таком? Мой товарищ из Питера выбрал этот вариант. Есть лмитакое у нас и какая цена?

Интересно цена и дилеры.

Вот вопрос еще - пенополиуретан реально паропроницаем? Чтото у меня сомнения на этот счет.

Да, но по-моему разговор шел о пенополиуретане... А тут пеноизол

 

В варианте, предложенном IrokeZZ, речь шла именно о пеноизоле (юнипоре).

 

Кстати, сегодня просчитал этот вариант (Вариант 4, 4а) на предмет конденсации влаги внутри стены. Если не ставить изнутри пароизоляцию, то графики показывают конденсацию влаги в последних 50 мм внутренней кладки и в утепелителе. Если делать пароизоляцию, то все прекрасно.

 

С точки зрения эффективности утепления - превосходный вариант.

Поделись чем считал

Да, вариант с облицовочным кирпичом мы тоже рассматриваем. См. выше Вариант 4а. Но он получается существенно дороже (если делать из Фагота),

Уверен? Попроси когонибудь посчитать кв штукатурки/покраски под ключ.

чем вариант с штукатуркой. И его еще надо посчитать по теплопотерям и глянуть на точку росы.

Что то тебе много слов наговорили лишних ;)

Все будет лучше чем при штукатурке.

По моему самый оптимальный вариант с точки зрения экологичности материалов, стоимости, долговечности - изнутри кирпич (полтора) - прослойка засыпанная перлитом, снаружи полкирпича. Перлит стоит в разы дешевле всех других утеплителей и срок службы его тоже приличный.

 

Получается похоже на приведенные выше Варианты 4 и 4а (по рекомендации IrokeZZ). Только вместо пеноизола - перлит.

 

Перлит... Может, и перлит. Но он вроде как сильно спитывает влагу, хорошо ли это?

 

Вот, кстати, довольно любопытная статья с табличкой по теме утеплителей:

 

www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=3342

Только они "забыли" - долговечность и паропроницаемость добавить.

Чем лучше утеплитель - тем с лучше система вентиляции понадобиться.

Хотя ты ее и так делать планируешь...

возникла мысль слив в септик сделать только из туалета, обычные хозяйственные стоки из кухни и ванной сливать в общую отдельную ёмкость для сбора воды (дождевой, дренаж) и эту последнюю сразу использовать для полива.

в итоге получаем гораздо меньший септик.

зимой, когда полива нет, можно поливную воду впитывать в землю через дренажную трубу под землёй, чтобы не замерзало.

что скажете, господа?

Дождевую и дренаж для полива - да.

А вот химию из мойки / шампунь / .... - не стоит.

кроме того поротерм требует спец. крепежа, если что-то к нему приделывать внутри здания

А в кирпич можно гвозди забивать?

Народ эта проблема более чем недумана.

1. Для навешивани картин / часов и прочей легкой ерунда - крепление пофиг. Любой самый дешевый дюбелль за 5копеек или гвоздь

2. Для навешивания реально тяжелых вещей - кухоные шкаф, котел, унитаз и прочая в санузле, пара книжных полок в кабинете, метровый телек на стену... что еще? Итого 20-30 объектов, в общей сложности 50-80 дюбелей на ВЕСЬ дом.

Обычный дюбель для кирпича/бетона стоит копеек 30-50, аналогичный по несущей способности для газобетона/поротерма - 1,5грн, ну макс 2грн

Итого лишних от 50 до 150грн ЕДИНОРАЗОВЫХ затрат на ВЕСЬ дом.

Не смешно? Мне - да :-D

2-й этаж.

 

Это "приватная территория": спальня, детская, кабинет, гардеробная, санузлы.

Сделай вход в маленький санузел - из вашей спальни.

В остальном - интересно...

Недавно у друга в хрущевке валили стенки в ванной, туалете, дык там местами было значительно больше чем 50мм... Горе строители поставили криво стенку, а потом ровняли ее штукатуркой

У меня в чешке даже не ровняли. Стенка кладовки стояла под таким углом - что когда к стене вплотную придвинули шкаф - сверху шкаф уперся в стену, а внизу не доходил до нее 12см.

Я не выдержал, ровнял сам гипсокартоном.

Перлітові блоки розміром 20х20х40 випускає Броварський завод будівельних конструкцій. Зараз є дві марки по плотності - 800 кг/м.куб. і 700. Ціна 6,86грн. і 6,68грн.за одну штуку відповідно. Одне не можу зрозуміти: в їхній рекламі написано, що зразок товщиною 7 см. заміняє кладку стіни із глиняного кірпича товщиною 45см., а в таблиці при плотності 700 коефіцієнт теплопровідності 0,15 вт/м*С, (в кірпіча 0,81). Мабуть, в рекламі використовують блок плотністю менше 500, а він не дуже підійде для несучої стіни.

В рекламе блок плотностью 600.

0,07 / 0,13 = 0,54 прим. равно 0,45 / 0,81

Блок плотность 600 - имеет М25 по прочности, т.е столько же как пенобетон. Вполне нормальные стены имхо....

Тому зовнішні стіни полюбому прийдеться утеплювати. Хочу поїхати подивитися, що це за блок, яка геометрія і т.д.

А если строить в 2блока 700-х (М35), то имеем

R = 0,38 / 0,15 = 2,53 - более чем разумно. И несущая способность такой стены имхо достаточна.

Для любителей пирогов

1блок 700-го + 1блок 500-го + облицовочный кирпич.

По утеплению и пароизоляции ничего не нарушаем по ДБН

R = 0,19 / 0,15 + 0,19 / 0,11 + кирпич (несуществено) = больше 3-х.

Воспользуйся калькулятором. ;)

Если лень - то 10см минимум.

Так что идея твоя - не очень.

 

Про облицовку - узкую сам думаю, пока ничего конкретного не нашел.

 

а логику поста можно расписать?

 

IrokeZZ

по пеноизолу,

а какие отличия от пенополистирола и в чем преимущества?

А что с логикой непонятно? 3см пенопласта - это мало очень. Если уж не смущает пенопласти как утеплитель - то ставь его столько, что бы хотя бы R=2,5 для стен получить. А это 10см.

Считается калькулятором, обсуждалось 100раз, цифры в таблицах (гугл рулит).