leapold

Ну для начала подключаем через переноску без заземления, , можно попробовать вилку перевернуть, но сдаеться мне что потек шток трехходового клапана, нужно проверить сервомотор на наличие воды, просто это ближайшая точка земли и 220в, конечно могут быть и другие причины...

Всё может быть, но напряжение между корпусом и нулем я бы глянул, желательно без стабилизатора, если есть напряжение-заземлил бы, но это скорее для перестраховки, прошивку искать на мониторе, но кажись замена платы...

Можно попробовать перевернуть вилку или проверить заземление, можно попробовать втыкнуть через удлинитель без заземления, ну или как сказали менять плату...

Ту что дает питание на трансформатор розжига, ну или по всем постучать , если разлипнется то повезло

Бывает такое в ферольках, нужно как то ресетом сбрасывать, уже не помню, но то ли коротким, то ли долгим нажатием должно получиться...кстати если был первый пуск то должен быть на гарантии. Добавлено через 3 минуты Если котел старый то скорее всего высохли кондеры или релюшки состарились, возможно нехватка напряжения в сети, но скорее всего плату на замену... Добавлено через 6 минут Значит нужно проверять газ клапан. И кадушку модуляции пламени, примитивным способом тестером сравнивать напряжение на катушке и силу пламени, если память не изменяет то мин будет около 2в мах около 12в (кажись в этих клапанах так),так вот если напряжение меняется, а сила пламени нет-клапан заклинил, можно смастерить водяной манометр и проверить ним (гугли) Добавлено через 3 минуты А водичкой плату не заливали?? Был похожий случай, меняли плату.. можно попробовать релюшку проверить или поменять

ну ежели человек описал проблему правильно то котел включается если повернуть ручку отопления на мах, соответственно включается на макс потому что думает что вода в отоплении уже гарячая, а ручкой мы поднимаем порог включения и он включается, соответственно датчик отопления глючит, что в свою очередь не имеет отношения к гвс и трехходовому, но если человек неисправность описал не правильно то и причины могут быть другими....

нет так нет, придется купить...

с гар водой отдельная история, с отоплением проще, я так понял что если крутить регулятор отопления до мах, то котел стартует только в крайнем положении???? если да то видимо прошивка глюкнула или же датчик температуры на отопление, который кстати завязан с нагревом воды... способ номер 1- вскрыть камеру, с левой стороны теплообменника найти толстую трубу, на ней небольшой накладной датчик нтс (может быть погружным, с резьбой) , как правило на тонких проводах и узкими клемами подключаеться, и поменять его с аналогичным снятым с трубы гвс (гарводоснабжения) , (поменять местами), и включить котел на отопление, если стартанет нормально, а гвс будет холодной- датчик на замену, если толку "0" - либо плата, либо клапан, нужен манометр... я не помню как в этом котле, но если в мануале нет сброса, то его нет в природе, только перепрошивка памяти..

а газ открыт?? если да то вскрываем камеру и смотрим есть ли искра, крутится ли счетчик газа (примитивная проверка подачи газа на горелку) и зажигается ли горелка, если пламя пошло , а ошибку выбивает- чистим электрод ионизации (или все подряд если не знаем какой) обычной наждачкой, если не помогло- замена/ремонт платы Добавлено через 9 минут шо значет мощность?? не выключается , а отопление шурует??на ручках температура меняется, а котел ее не придерживается? если да то скорее всего заклинил газовый клапан или сбились настройки мин/мах (что сомнительно) нужен манометр для проверки

кто подскажет по промывке теплообменника пластинчатого, у человека скважина, видимо много железа, в два захода не смог его промыть, в итоге котел вырубает по перегреву, а теплоотдача теплообменника на уровне 40% , неужели только замена?? использую спец средство "свод"

ну вопервых желательно писать что за котел, так как есть тумблеры режимов, а есть резисторы с фикс положениями , соответственно первые могут ломаться, перескакивать и вторые протираться, отпаиваться... в любом случае нужно снимать и тестером смотреть...

дык крепление же смещено, посмотреть где болт напротив центра, а где сбоку и поставить соответственно

не тут сложнее, зависит от поломки, есть два типа поломок импульсников 1. по входу 220в (тут сложнее, от варистора, до макросхемы) 2. по выходу- питание чипа 5в и релюшек 12-30в, по выходу как правило вздуваются кондеры, что черевато плохой работой чипа, слетом прошивки (которую можно откоректировать в сервис меню) и плохой работой релюшек (возможны залипания или несоабатывания), но вернемся к трехходовому, он должен работать, в обычных котлах его можно снять (и под ним не должно быть воды) и посмотреть на его работу в режиме отопление/гвс, как правило он двигает штоком который переключает контуры нагрева воды и отопления- если он не переключается то либо заклинил, либо сгорел, либо нет команды, нет команды- либо реле, либо теристор/транзистор на плате, может быть и сложнее, но точка проверки- трехходовой..

ну логично было бы написать модель котла и схему установки, на вскидку гвс запитан через внешний бойлер, каким датчиком управляется котел? если все исправно то скорее всего в меню нужно включить нужный режим, если полетел БП платы управления то могли слететь стандартные настройки или сервисные, как правило в инструкции все написано, если нет- вызывать сервисника с нужной документацией и все проверять, могу ошибаться , но кажись трехходовой клапан заклинил или банально не включился..

вот когда производители начнут рассказывать каким резистором можно обмануть котел, вот тогда и мир рухнет... мы предпологаем, а производитель страхуется .... и в среднем на 1000 000$...

ну поставь на +- по резистору 200~400ом тогда точно ничего не спалиш, но 99% что такие уже стоят на плате ибо при коротыше в датчике все платы горели бы

берем переменный резистор на 1-10кОм (нужно подобрать), 1-5в, 2-out,3-"-" выставляем нужное давление и фсё, но если в котле пропадет вода то теплообменник выгорит... так шо лучше поискать, к тому же висьма похож на демрадовский...

слишком скудное описание, возможно при закрытии крага котел думает что вода продолжает теч, и соответстаенно закипает, в вашем случае нужно смотреть по месту

по поводу 14 дней утверждать не буду, но была такая мулька как "срок службы" и она как правило была в пределе 5-7 лет, так вот, согласно этому документу производитель обязан предоставить запчасти на протяжении этого периода, правда тут нужно смотреть договора с ним и суровые реальности нашей жизни, в итоге имеем то что и написал- ищем ездуна в европу и им привозим без шума и пыли.... Добавлено через 45 минут дело в том что практически все производители указывают что гарантия продолжается при условии прохождения ТО, ибо это правильно, купили вы машину , гарантия при условии прохождения ТО, вы ТО не проходили, заклинил двигатель , а теперь докажите что вы вовремя поменяли масла, фильтра и т.д., есть правила, выполняете- доазываете, не выполняете- ваши проблемы...

при условии что данная модель поставляеться официально, если прибор ввезен не официально то и спроса с них нет, а проверяется аппарат по серийному номеру и модели

это говорят в представительстве боша?? проще найти человека который ездит в польшу, германию и попросить его привезти, предварительно уточнив на оф сайте наличие.

задние трубки можно отсоеденить на гидрогруппе внизу и пошевелить, если не закисли то должны выйти, короче нужно понять что его держит, по резинкам- если оставить старые после снятия теплообменника то при повторной установке могут протекать, перед сборкой котла проверить на протечку соединений если можно то выложи фото

венитилятор снят?, верх теплообменника свободен? если не идет то легонько шевелим трубки, должен пойти, после снятия купить новые резинки в магазине автозапчастей, одни по размеру, другие чучуть больше иначе снимать прийдется снова

там есть начальная мощность горения и мин/макс, меню действительно заумное, но разобраться можно, в1 и в2 основные параметры, в них и происходят все регулировки... я так понял котел с жк дисплеем, а заумное меню на похожей плате с тремя светодиодами, вот там веселуха, но разобрались+

по температуре- нужен манометр и термометр- термометр на выход гарячей воды, разница в температуре указаной на котле и по термометру не должна быть больше/меньше 5градусов, далее манометр- ставим на выходе газ клапана и смотрим как меняется давление, если давление падает до минимального , но котел перегревается- слабый проток, если давление не меняется- клинит газ клапан или глючит плата, , можно в сервисном меню отрегулировать режимы нагрева гарячей воды, меню там запутаное, но разобраться можно, мануалы в инете есть, и у меня есть, но где не помню... кстати как работает котел если открыть камеру сгорания что бы воздух поступал из помещения???