Счастливый Обладатель

Трубку надо мотать либо когда тепло, либо обогревать помещение. Ни того , ни другого у мну не было, пришлось ставить дуйку на 2кВт на обдув трубы и только после часа прогрева приступать к работам. На улице -2С, а в доме +4С. За неделю усравился. После того, как закрепил прубу к сетке установил под нее планки ТП вразбежку, чтобы приподнять нижнюю сетку и она выполняла хоть какую-то функцию по усилению. Да, вся сетка имеет нахлест 20см с каждой секцией. Провозился еще 2 дня, где трубка вывернулась и задралась, зафиксил якорями. Забыл добавить- до начала работы с ТП опрессовал отопление , Г и Х воду прессом . Надавил 8 бар, выпустил весь воздух и оставил под давлением( если че пойдет не так вода покажет). Ах да, везде шаг трубки 10см, в ванной , у внешней стены и гаражем шаг 5см. На 1м фото- подводы и обратки к коллекторам ТП и отопления. Далее...

Затем приступил к пайке труб Г и Х воды. Выбрал горячую трубу с базальтовой армировкой на циркуляцию 25ю(ДУ 18мм), на подводы к разбору 20ю(ДУ 12мм)- лишние потери на гидросопротивление не нужны(это когда кто-то душе, а кто-то горшок смывает... ну, сами понимаете ). Главные магистрали к коллекторам из 32й(ДУ 25, а по факту 22мм). На линию циркуляции ГВ прицепил полотенцесушитель в ванной(летом же не гонять отопление) с байпасом( не нужен ПС, тогда байпас полностью открыт , а вход/выход на ПС закрыты). Закончив с прокладкой магистралей отопления и воды, укрыл их следующим, последним 5см листом утеплителя. Компесация напряжений при тепловом расширении обеспечена свободной канавкой и мягкой трубкой ПЭТ трубкой, понятно, что все линии подачи/обратки в месте подсоединения к коллектору имеют свободный ход до 2-5см для удобства монтажа. Купил и уложил базальтовую сетку с ячейкой 100х100мм ,2мм, 50мп. Трубу креплю к ней хомутами-стяжками. Отдельно о сетке- расматривать ее , как достаточное армирование для плиты ТП не имеет смасла, т.к. рабочая (цельный пруток)сторона расположена соостно бухте, а конструктивная( сплетаюие нити) вдоль мотка (вероятно такова технология плетения), но как-то лучше с ней, чем без нее, к тому же, сетка еще слегка приподнимется и над трубой будет еще один шар. Трубка ТП РИХАУ была закуплена, кажется позапрошлым годом у Muravа- бухта 500м 17х2.Забегая наперед - это верное решение, т.к. замять или повредить при хождении во время заливки металопласт можно " на раз-два". Изначально хотел приготовить размотачный станок, но пришел к выводу, что только время потеряю, отрезал с запасом 50 см( очковал, на экране одно, а в натуре моГет быть по другому. Так и вышло- в ванной лишние 5м, в гостинной на 2м контуре не хватило 3м, пришлось перематывать(день минус), но все же легче , чем крутить 40кг бухту. Теплый пол разбит на на 6 контуров, гребенка установлена в корридоре так, чтобы удобно было регулировать( в пристенном мебельном шкафу). Длины контуров, включая подачу и обратки старался приблизить к одинаковым 45 мп СУ, 48,52,50,49мп гостинная, 50мп корридор. При проягивании сквозь камень можно засорить трубки мусором- поэтому вход/выход закрыл скотчем. Далее будет...

Всем доброго времени суток! Ура! Наконец-то инженерка!!! Ох и долго же к этому иду... Пришла пора делать полы по грунту, а то уже вид далекого потолка и переступания через пороги порядком надоели, плюс пыль с песка... Закупил 7.2 м.куб ХПСа двумя ходками 2.6м прицепом, это на 34м.кв, т.е 20см утеплителя. 20ти сантиметровых панелек не нашел(мож, плохо искал) , ну это оказалось и к лучшему. Сначала, перетащил хлам на второй этаж и освободил пространство. Пролил снова водой и прошел виброногой( нудная работа, надо было виброплитой, кста, нога свободно прыгает в багажник пыжика), затем подсыпая песок вприямки и стесывая правилом наплывы уложил первый ряд 5см экструзии. Т.к. это базовый слой, задающий будущие отметки чистового пола, пришлось повозиться. В среднем день на одно помещение( всего 3-хол, су и кухня-гостинная). Когда уложил, прошелся и проверил "игру " панелек, кое-где из-за кривых элементов обнаружились неплотности, заменил их др.листами или подсыпал песка. Все листы имеют замок в виде ступеньки, поэтому смысл запенивать стыки не вижу и да, плиты укладывал без паро/гидро изоляций- это ХПС. Теперь, второй 10см слой уложил по всем помещениям за день. В этом слое проходят трассы лучей отопления радиаторами,подачи и обратки теплых полов, линии горячей воды с циркуляцией и линия холодной воды. Магистраль хол.воды пущена под стенкой, чтобы не греться от горячих линий и не отбирать тепло, трубки ТП дополнительно " обуты" в слой вспененного ПЭ. На отрезок планки прикрепил полумесяц из нихромовой проволоки 1мм толщиной и закрепил шурупами. С помощью автомобилього ЗУ током до 10А прожег каналы дляотопления. Радиаторно-конвекторная система имеет лучевую компоновку( каждый элемент обеспечен своей подачей и обраткой), распределительная гребенка установлена рядом с гребенкой ТП. Линии выбрал из металопластика, прокладка петель без разрывов( радиаторы и конвекторы установлю позже) чтобы удобно опрессовку делать было. Далее будет...

У меня по грунту 200мм. ХПСа. Никаких мембран , пленок на грунт- деньги на ветер.

туда бы только вату.... Мауэр и сверху утеплить надо бы, если черд холодный.

Дверь покрашена белой алкидной краской в три шара, предварительно нанес 2-3 шара грунта. Раму и полотно не повело- сверху глубокий 1,5м свес крыши, сама дверь за плотной роллетой с вентзазором 40мм,зазор продувается и сушит возможную влагу. Дверь надо испытывать температурными и влажностными колебаниями, когда помещение обитаемое. Посмотрим после заселения.

Я бы сместил пятно дома к северному забору. Понимаю, может, там оживленная трасса, тогда закрыл бы всю северную сторону фичами в виде навесов, гаражей, хозблоков. Сев.часть дома без солнца, плюс глухая стена, плюс дополнительный звуковой экран в виде вышеобозначенных гаражей и т.п. Южная часть, хоть и смотрит соседу в дом, зато имеет естественное освещение, можно укрыться от соседа живой изгородью, как-то :колоновидными хвойниками или подобным, они там вполне комфортно будут себя чувствовать- нет прямого солнца,плюс осадки от соседа будут питать влагой растения. Еще ИМХО -лучше одноэтажник!!!! Правда, у Вас 6 соток.... Добавлено через 5 минут ага, а потом скажут, что кроме всего требуется разрешение на строительство и стройпаспорт и проЭкт.... В Одессе товарищ уже 5й месяц мотается, все хочет честно без копытных пройти. Не выходит...

Как-то не задумывался. Если прикинуть, то день(громко сказано (3-5ч)) на паз/гребень, день на сборку/склейку, 20 минут одного дня на шпаклёвку, шлифование, грунт, и последующие 3 шара краски по 1 дню каждый. Кста, покрашено валиком с мелкой ворсой для получения эффекта матовой шагрени, как от молотковой краски. По большому, времени затрачено было на покатушки по строительным площадкам в поисках фанеры формата 1250*2500. Ко всему, работы велись в технологических перерывах по обустройству септика, вот, только позавчера, после 10месяцев , наконец, удалил стойки и опалубку изнутри камер верхней плиты оного! Лень, она такая, если одолевает, всегда найдутся отговорки для ничегонеделания . Подведу итог: нисколько.

С проставочной рамкой вышел небольшой колхоз, но на скорость не повлияет. Надо более тщательно шлифонуть . Ну, теперь критика....

И вот вам снова здрасьте!!! Как-то завис со строительством... Хочу поделиться идеей изготовления "теплой" двери. Исходные данные : световой проем внутри косяка 900*2200. Дверь должна иметь двойной притвор. Для рамки проема использовал цельный брус ясеня камерной сушки , 50*100*2400 в количестве трёх шт. На полотно двери использовал спрощенный бук размером 40*100*2400 4шт. Используется 4 врезных петли углового типа, чтобы не было закусывания коробки, максимальная нагрузка на петлю 70кг. Толщина полотна двери 128мм, из них: 10мм внутренняя толщина фанеры из вишни, 100мм образующий каркас с утеплителем, 18 мм внешняя фанера из хз какой древесины, но очень плотной и звонкой при простукивании. Т.к. петли крепятся с внешней стороны и нагрузособирающим элементом является внешняя сторона со световыми проемами с тяжёлым блоком, то туда ставится ,толщиной18мм , цельный кусок фанеры, он же создаёт ,нахлестом ,первый притвор. Внутренняя фанера имеет меньшие размеры полотна на 20мм/сторона, что создаёт второй притвор. Была мысль добавить внутр планку для 3го притвора, но то такое, будем посмотреть... Т.к. в запасе у меня нет долбежного станка, все пазы-гребни пришлось выпиливать вручную. Слава Богу, все сопряглось с натягом и ПВА злым, с добавлением стяжных анкеров. Для предупреждения эффекта барабана добавил распорки на клей ПВА с шурупами и туда же усиление дверных замков. В образовавшиеся соты враспор запрессовал остатки тяжёлой каменной ваты плотностью 150кг/м3. Со стороны помещения приклеил фольгированный пароизол. В качестве световых блоков использовал двойной стеклопакет с внутренней стороны деревянная дистанция и бронированный триплекс снаружи. Глупо полагать, что бронированный блок против пулек... от детей, что кидаются камнями или от себя самого, если какой железякой нечаянно зацепить или по пьяне бутылем не цокнуть . Из-за большой глубины, чтобы полотно не цеплялись за косяк, выбрал "на клин" по 5мм привальную часть со стороны замков , и на двери, и на косяке. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, а так, без уточнения ,стороны смотрятся параллельно. Шурупы загнаны впотай и зашпаклеванны авто замазкой двух компонентной. Зашкурено, прогрунтовано, окрашено в 3 шара с промеж.шлифом. Врезаны замки с удлиненной личинкой. Все. Коробка проема закреплена на 12 точках через текстолитовые планки на ХПС опору в толще утеплителя с заходом четверти на коробку. Т.е. наличников нет Общий вес полотна двери составил 82кг. С соседом в паре и 1т домкратом повесил на петли. Нигде не шаркает. И тишина... Ещё мысль добавить снизу полосы 400*900*0.5 листов латуни с крупными головками шурупов от повреждения ногами и тп по обе стороны. Цена вопроса: фанера 2000(+ остатки на diy поделки) Корпус + коробка 2600 Грунт 100 Шурупы 250 Клей и краска 300( ещё пооставалось) Петли 450 Оконные блоки 4*20*4*20*4 даром( Коля- спасибо) Внешний триплекс 950 Уплотнитель 70 Вата остатки Замки 2000 Пеноизол фольгированный остатки. Все в грн. Можно считать. .

У меня по скатам в ванной 40см, в комнатах по 350мм, на потолок затягиваю 50см+, местами больше, чтобы вентканалы вентиляции в них утопить и не иметь теплообмен с окр.средой . Все в рекуператор. В вате гасятся все посторонние шумы. На мансардой, тоже , как у Вас 1.5м высоты треугольника "чердака".

Здравствуйте! Вставлю свои 3 копейки... Если Вы решились утеплить крышу, то убрать асфальт, чтобы снизить нагрузку , будет верным решением. ИМХО: не вижу смысла тулить туда пароизоляцию. Замастичить - да! Потом, минимум 15см( Беларусь -не Одесса(ладно, не Юг Украины)) ХПСа, если совсем жалко $$$$ , то 5 см ХПС + 10см ППС+ 5 см ХПС. Поверх настелить 200мкм ПЭ пленку с нахлестом на парапеты( желательно парапет утеплить тоже ХПСом зараннее), дюбелить не имеет смысла горизонтальную часть, под слоем стяжки она никуда не улетит. Поверх утеплителя с помощью прутков арматуры сформировать уклоны в дренажную трубу. Залить стяжку 7-10см толщиной. Потом наплавляемая изоляция. Как-то так.

В SketchUp'е есть прекрасная опция привязки геолокации и возможность "приклеить" круговую панораму. В разделе "Shadow " ориентация и длина теней будет варьироваться в зависимости от времени суток\года. Скажу Вам , весьма удобная штука, не надо коптеров, timelapse'ов и т.д.

В пункте 1м нестыковка!!! Пароизоляция НА утеплитель. ТОЛЬКО так. Себе бы сделал так: если предполагается вентиляция под минватой, то мелкая сетка 5*5мм от грызунов, потом ветробарьер - против пыления ваты, потом утеплитель 150-200мм,затем пароизол, может даже толстую ПЭ пленку с проклейкой стыков, после контробрешетка по краям не вплотную - для вентиляции под доской, а уже сверху настил из дюймовки или шпунтованной доски. В разных углах порезать продукт в доске, закрыть накладкой декоративной, или высверлить аккуратно много маленьких отверстий, чтобы в глаза не кидались. В п2 СДМ ПОД утеплителем, а ПИ НАД(т.е. поверх) утеплителя. ИМХО. Себе так трассу крытую планирую стелить. При мытьё полов, Вы стекающую тряпку по деревяхам тянете или выжимаете хорошенько? Мою ламинат с сильным отжимом, за 10 лет ни одной вздутой по краям планки. А влага, влага сама испарится.

... и не ППСом, а ватой. Тяжёлой. И верно, 10см в прошлом.

да по фиг на ледяной сквозняк, Вы же не за то цепляетесь! У LUG утеплили со стороны подвала( по сути- с внешней стороны), отсекая теплопотери со стороны 1этажа в подвал, на сквозняк плевать-главное, чтобы были сухими доски подпола.

эх, лучше б Вы написали " вентиляция была, до ремонтов руки не доходили..." ... Рекуператоры... Вы слишком глубоко лопату воткнули- черенок может сломаться. Может, начнете с простого, так сказать, с азов? Сарказм. Если серьезно, к вопросу с рекуператорами нужно нехилой базой знаний обладать, покупка новомодной дорогой цацки может оказаться лишней тратой денег и убыванием количества нервных клеток.

У топик стартера проблемы начались после " утепления".... У моей мамы в Хмельнике был глиняный дом, который стоял вплотную к Бугу, буквально, в 15м от реки. Ни о каких ГИ тогда никто не знал. В доме было 2 печи. Так вот, ни затхлого запаха, ни плесени, ни прелостей не наблюдалось. Совсем. Летом холодно, зимой тело. Да , снаружи до 1м вверх подсос капилярный был, осыпалась там известь и росли большие шампиньены. Печи выполняли функцию проветривателей. В те времена не так дорого дрова стоили , потому никто особо не заморачивался по их расходу. Мне видится решение утепления и стяжки( скорее всего полы по грунту без утепления и ГИ выполнены) и стен. СНАРУЖИ минватой слоем не менее 10см с последующей отделкой. Ясный пень, что 3см пенопласта в утиль или для др.целей поприберечь. Особое внимание северной стороне- там можно еще 5ку накинуть, хотя, сдается мне, что как раз севеная\южная сторона являются длинными... Да? И вентиляция, вентиляция, вентиляция!!!! ЗЫ: как превентивная мера от распираторных заболеваний оставлять форточки на минимальную щель(1 палец) в противоположных по диагонале помещениях( да, потеря тепла есть, но она мизерна) и все двери в доме открытыми, так появившийся поток воздуха будет сушить комнаты и выводить споры плесени наружу.

Гляньте мою тему- там площади участка почти такие же. Стройте одноэтажный.

У мня шурин с итальянцами 15 лет работает. Сидели в Венеции в самую +опу на рейде. Так вот, спросил я его поинтересоваться у тамошних аборигенов, болел ли/умер ли кто-то из их родственников/знакомых/знакомых знакомых... Ответ развеселил, однако- НИКОГО!!!! Сделайте ну хоть какие-то выводы!

Я за клинкер. 8 грн\шт- не высокая цена! Косой дождь, обледенение стены с северной стороны, оттепель... все сухо. Кирпич на мыльном цпр- высолов нет.

Ну, аренды инструмента нет- бур куплен за 1100грн 3 года назад, уже насверлим им пару сотен шурфоф. Кста, "7й КМ" уже работает, видел такой сегодня там. Про заполнение деревом:я обеими руками ЗА. Мне нравится горизонтальное расположение доски, натуральный цвет и шершавая фактура, и про ветр.нагрузку знаю- жена против , из-за частых пожаров травы в этой окрестности, добавьте сюда еще сильный суховей... Добавлено через 6 минут пожалуйста, прокоментируйте Ваше заявление. Рабочая арматура на то и рабочая, чтобы быть нагруженнной, не для красоты же туда ее воткнул... Совсем не топлю за композитку(в колонны и перекрытия ее не заплетал, всему свое место). В данной привязке, мне кажется, она пригодна. Добавлено через 4 минуты Ай-я-яй, яка втрата!!!! Мы для железяки или она для нас... Пока есть руки и голова из **вна конфету слеплю. Сарказм. Я аккуратно.

-красиво, но совсем не бюджетно.

Решил отвлечься от дома... И занялся забором. Планирую невысокий, 1.80-2.0м высотой. Ограждение , по большому счету, для защиты от сильных ветров. Общая длина 2х сторон 120пм- 50м и 70м поэтому цена выйдет нехилой. Решил обойтись безростверковым фундаметом. Несущие элементы -колонны из кирпича с бетонным армированием. Заполнение- доска необрезная горизонтально(для меня идеально) или профлист(резервный вариант, лучший , с точки зрения пожаробезопасности) в цвет стены дома. Т.к. нагрузка от ветра может достигать десятков тонн!, колонны заглубленны на 1.20м (над грунтом 1.80) в землю и армируются 4мя стержнями композитной арматуры 6мм на всю длину. Для ветра -самое то, а от дураков и бетонные стены- не преграда. Внешняя сторона забора совпадает с красной линией генплана, об этом не стОит забывать , чтобы впоследствии не было трений в Органами. Сначала разметил и насверлил 300мм буром 39 отверстий под опорные колонны. Сверление в местной глине- белозерке удовольствие нудное и дорогое. И то , и другое для вас. Если использовать наемную технику, то 2 ч и "-"11000грн. Или самому 4дня... Первым днем насверлил всего 9 лунок на 50-60см-бур лизал и тупился о глину. Спасибо соседу, подсказал, что оптимально на ночь заливать парой ведер воды.Первый проход буром дает 60-80см, потом 80см удлинителем добивал. По одной стороне на 50м перепад 1.40м, каждый столбик занижается на 8см относительно предыдущего, на др стороне 50см на 70м .Пока не знаю , как поступить, т.к. откатные ворота требуют горизонтальности, но тогда около соседей забор выйдет 2,50м- не комильфо. Потом, соорудил "переходник" с диаметра 300 на квадрат 300*300. Получилась пасочка в виде опрокинутой усеченной пирамидки с основанием 400*400. Как раз для кладки "колодцем" 4х кирпичей. Кладка на столб 96шт- аккурат 180см. Материал клинкер, после схватывания , внутрь зальется бетонный раствор и провибрируется. Т.к. лить в грунт и терять прочность раствора жаль, из ПЭТ пленки 100мкм приготовил мешки длиной 150см, как раз под пасочку. Потом навязал каркасы из композитки. Надо признать , тупонул, сразу необходимо на всю длину каркас вязать и не делать разрывов в месте выпуска из грунта, даже перехлесты в 70см - не очень, и ведут к перерасходу арматуры. Ориентировочный бюджет 2-2.2kуе. Последнее фото- как может выглядить с профлистом. ЗЫ а как Вы считаете, каким должно быть наполнение , металл или дерево?

заливка.