vasyas

Вы попробуйте, может она легко снимется. Может даже и ТП сохраниться.

От на підлозі якраз на ура тримається плитка, хоча той самий клей і та ж сама затирка, + ТП. Дуже не хотілося б віддирати. Тому й шукаю спосіб зробити гідроізоляцію без перекладання плитки підлоги.

Потрібно більше данних. Що це квартира, будинок, поверх, перекриття. Та і коли знімете те що бухтить може щось нове побачите.

Приватний будинок, перший поверх.

Пиріг підлоги: ЕППС, стяжка, електричний ТП (мати), плитка.

Зі стіни, як зніму плитку, буде ясно, що перекладати - окремі плитки, плитку + ГК і т.д. Але підлогу чіпати не хочеться. Стоїть питання - як краще робити стик між підлогою і стіною.

Гуляв розмір плитки, правда.

Якщо не чіпати плитку на підлозі, а перекладати тільки стінову.

Як правильно робити стик між стіною і підлогою?

Зроблена душева кабіна із плитки.

Стіна дерев’яна, по дерев’яній стіні рейки із плаваюим кріпленням для компенсанції усадки, по рейкам в два шари гіпсокартон із перекриттям.

По гіпсокартону плитка на CM17, затиралася Mapei Ultracolor.

Додаткова гідроізоляція не робилася, стик між плиткою стіни і підлогою затирався тією ж фугою.

Експлуатується 5 років. Рік назад з’явилися тріщини на швах, лікував запечаткою для швів від Kilto. Тепер шви збільшилися, і плитка почала бухтіти. Мабуть, світить як мінімум частково перекладати плитку на стіні.

Підкажіть, при перекладанні плитки:

1) Як і чим правильно робити стик між стіною і підлогою?

2) Чим затирати шви, аби знову не тріскалися?

Потрібно виготовити і встановити розпашні ворота із автоматикою, фіртку і стовпчики під них.

Загальна ширина - 6.5м.

1м фіртка, 4м ворота, 1,5м фіксована секція.

Заповнення - односторонній металопрофіль.

Стовпчики - металічні труби.

З мене - електричний кабель до воріт, все решта хотів би замовити.

Географічно Ірпінь.

Там настраивается все, и даже больше... Вплоть до коррекции отопительных кривых

Дякую.

А є десь почитати, як саме працює регулятор? В інтернеті вийшло знайти тільки загальні фрази.

5%, це вже щось, дякую.

Для мене це небагато.

У мене на руках є VRT-50 на eBus - із модуляцією, і Computerm - без модуляції, але програмований.

Останній наче зручніше, але неясно, наскільки гірше в плані економії/комфорту буде гірше за VRT-50.

Можливо десь є описи, по якому алгоритму працює регулятор із модуляцією?

это типа вы газ на газплите то вкл-то вык. на полную чтобы чайник закипять..

Ну или во втором варианте - сначала включили газ почти на полную для чайника, а потом когда тот прогрелся - прикрутили на минимум и так и держите..

Это и есть модуляция газа.

 

В первом случае немного больше может уйти газа чтобы закипятить чайник.

Но разница невелика.

Или вас не экономия интересует а чтото другое?

Саме це, дякую.

Але на практиці, мені здається, буде різниця.

Мінімум, при реле треба вручну виставляти температуру подачі.

Котел Vaillant, вибираю між регулятором на eBus і на реле.

Якщо я правильно зрозумів, терморегулятор на реле працює вмикаючи/вимикаючи котел.

По ідеї, терморегулятор на eBus має працювати більш інтелектуально. Наприклад, в описі www.vaillant.ua/dlia-klientov/products/vrt-50-3648.ru_ua.html сказано "Управление в режиме модуляции".

Підкажіть, що саме і як додатково робить регулятор на eBus. Можливо,

- регулює температуру подачі

- регулює вибіг

...

?

Ви здається десь викладали інформацію скільки ощад та Приват платить по євро облігаціях. Не можу знайти.

Я до того що іноземним баригам платять 9-10% а українцям в два рази менше.

З одного боку, так.

З іншого - українцям фонд гарантування, а "іноземним баригам" - списання євробондів.

Серед інших банків із ТОП-10 лідерами по % є східні сусіди:

ВТБ 6.50 - 7.50 %

Сбербанк 5.25 - 7.25 %

Укрсоцбанк 5.00 - 7.00 %

Якщо із ВТБ і Cбєром більш-менш ясно, то яка ваша думка про Укрсоц і Альфу. З одного боку, російські банки, з іншого - не дуже )

Які перспективи цих двох?

Сейчас походу никакого надежного банка нету, особенно в Украине Нас всех дурят, крутят свои схемы и пользуются нашими деньгами! Уже два банка разорились, где я хранил свои деньги! Потом бегай выпрашивай выплаты(

Не несіть ваші гроші у банки.

Імхо, якщо раніше несли гроші на депо у Приват, то після націоналізації тим більше є смисл нести. Ризики окремого Привата після націоналізації зменшилися.

Звичайно, якщо раніше в принципі не носив грошей на депо, то й зараз немає чого туди нести ).

Почему напряжно? Взять, к примеру, принцип работы теплого пола. Он подбирает из циркуляции системы в свою циркуляцию только тогда, когда дает команду термодатчик. Какие проблемы применить ту же схему? Или ту же термострелку?

Не вспомню, кто и когда это сказал, но запомнил фразу сразу:

"- радиатор должен быть большой и теплый, а не маленький и раскаленный."

Наприклад, я по ряду причин не робив у себе основним опалення ТП, у мене радіатори. І не всюди можу легко секцій докинути. Відповідно, можливості понизити температуру теплоносія у мене немає, навіть якби це дало відчутний ефект по вологості.

І не я один такий думаю - зазвичай про вологість думаєш, коли СО уже готова і експлуатується.

Тож мені цікаві інші варіанти.

Zurbagan, імхо, говорить про інше, ніж ви.

Він - про більші за площею "радіатори" для переходу для меншого температури теплоносія.

Ви - по температуру приміщення.

Якщо залежність вологості від температури приміщення зрозуміла, то залежність від температури носія дискусійна.

Але мабуть, дискусія ця теоретична - бо зазвичай задумуєшся про вологість коли уже система опалення готова. Ну а коли СО готова, більші "радіатори" ставити уже напряжно.

Ставите термоголовки програмируемые, забиваете программу:

1 вы есть дома, температура +21,,,23С

2 вас нет дома, температура 18С

Влажность в комнате, без увлажнителя 55%, вентиляция естественная работает на ура.

Ну, у мене навіть коли всі дома, більше 20-и дуже рідко ставимо.

Всі холодолюбиві. Але 55% при зовнішньому мінусі не буває.

А як ви перевіряєте, що "вентиляция естественная работает на ура"?

Добавлено через 6 минут

Приватний будинок, низькотемпературна система, вентиляції крім санвузла нема (зонт кухні ще не підключений). І навпаки проблема в вологості - нижче 55-60 не опускається, а під час і після приготування їжі - до 80%.

Питання у вентиляції. У вас є примусова приточка?

мне в квартире помогало температуру воздуха снизить до 18 градусов, увлажнитель с ионизацией, и догоняло зимой до 55%. сушить одежду в качестве увлажнения воздуха не рекомендую, дышите порошком, лучше просто мочить простыни и развешивать. либо класть на батареи, совдеповские если. ну вазоны можно еще, но нам они ничего не давали

55% хорошо.

А яка площа у вас і який зволожувач?

Ну, все в порівнянні.

По собі дуже відчувається різниця 45-65 - шкіра на руках не так сохне і т.д.

І 45% - це макс, що виходить.

Без зволоження падає до 35%.

В зв’язку морозами підніму темку.

Морози + мінімальна приточка убивають вологість тільки так.

Зараз два кімнатних УЗ-зволожувача на площу ~60 кв.м.

Один 5л, другий 3л. Працюють весь час, заливаю воду кожен день.

Але все рівно вище 45% не можу підняти, а частіше всього і менше.

Хто ще як виходить з ситуації?

Это и послужило тем "якорем", который удержал меня с семьей в оккупации.

Не было бы наше гнездышко построено своими руками, ничто бы нас тут не удержало.

Важливий для мене момент зачепили.

Так ви такий якір плюсом вважаєте?

Може, якби його не було, у випадку "шухєра" було б легше рятувати 100% цінності - дітей і т.д.?

Спасибо, вроде все понял.

Где-то можно ближе к Академгородку купить Адипласт, кроме как на Корчуватом?