Krovelschiza

Еще варианты вентиляции с использованием готовых решений для вентиляции от Vilpe. www.roofmaster.ru/pdf/vilpe/vilpe-rus4.pdf см. Изолированный вентиляционный выход, а так же бытовой вентилятор (работает принудительно)

На рисунке (выше)указана система утепления и вентиляции, таким образом, чтобы избежать подобных ситуаций, т.е. утепление укладывается таким образом (горизонтально - потолок), чтобы затем смонтировать ГК и "не вставлять трубу в спальню", а вентилировать лишь подкровельное пространство - между утеплителем и верхней частью кровли.

Вентилировать в любом случае нужно, поскольку без вентиляции летом вы получите бесплатную сауну над головой-нагретому воздуху не будет куда деваться, как и влаге тоже. И к тому же срок службы кровельных конструкций может значительно сократиться и по сему предлагаю варианты решения как на картинке. Так же, я уже писала про вентиляцию в теме "вопрос по холодной четырехскатной крыше" (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39612)

Извините, но это полный бред. При столь ничтожной разнице в толщине покрытия в несколько микрон, резонанс металла не меняется, т.е. "барабан остается барабаном". Шум, в более или менее степени, уменьшает каменная посыпка , как на композитной черепице - но вот теперь мы точно получаем крупнозернистый наждак.:D Кроме того следует обратить внимание, не столько на глянец или мат( тут уж дело вкуса, кому как нравится), сколько на качество и толщину стального листа, а также количество цинка на м.кв., а то при толщине листа 0,35-0,4мм и кол-ве цинка 120гр./м.кв. уже никакое покрытие не будет иметь значение - царапины и отвестия, в скором времени превратятся в ржавчину, а покрытие слезет как пленка лохмотьями

В данном случае, как и говорила ранее, это фото про "самоделки" - утепление пенопластом эконом вариант. Но боюсь не много найдется спецов (именно специалистов, а не "спецов"-шабашников), которые возьмутся за утепление скатной кровли пенопластом - возни много, а заработка "кот наплакал" - всё же "экономим" , так что такой результат с пенопластом более чем очевиден.

Как и говорила, ранее выкладываю фото утепления пенопластом с "задувкой" стыков пеной. Специально проблемные места обвела красным. Видно, что не все стыки заделаны, т.е присутствуют мостики холода; неровно уложен пенопласт по отношению к стропилам, обвязки балок -вообще отдельная история ( как монтажники там изощрялись??!! : "Это называется :"я его лепила из того что было...") И ко всему этому хотелось бы добавить: что при таком утеплении, когда кровля "не дышит", любая влага, которая попадает в такую конструкцию , остается там на долго. И получаем в итоге, такой результат, как на второй картинке.

Полностью согласна с Руф. Примите мои соболезнования,Mitka:cry: Мой Вам совет, не принимать у кровельщиков работу, а заставить сделать заново за свой счет. (Надеюсь Вы с ними хоть какой-то договор подписывали? Если нет, то... ) Фартук вокруг дымохода - это просто ужас Лужи на чердаке гарантированы! Боюсь переделка этими "бракоделами" только одной части кровли (дымохода) не спасет вашу кровлю. Обрешетка и гидроизоляция никуда не годится. Без контр обрешетки вы получите приблизительно такой результат, как на первом рисунке . На этой кровле даже очень хороший гидробарьер (мембрана Tyvek) не спас ситуацию - отсутствие контробрешетки, а соответственно нормальной вентиляции. В вашем случае, при деревянных конструкциях вы получите , не сразу конечно, но такой результат, как на рис.2. Потом переделывать будет гораздо дороже!!! потому как прийдется менять ВСЕ!!!

Вентиляция в любом случае нужна, иначе летом получим бесплатную сауну над головой, плюс перегрев нижних помещений, и влага, которая попадает из воздуха (летом, когда жарко и идет дождь- вот и парилка)должна куда-то деваться. Можно решить несколькими путями: поставить люк или мансардное окно ( а вдруг когда-то захотите еще одно жилое помещение сделать), а можно использовать вентиляционные проходки Vilpe (Финляндия) "Неизолированный вентвыход Vilpe-110 с колпаком используется для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений. Высота вентиляционного выхода может быть 500мм, 300мм или 200мм. Применим для кровель с любым покрытием. Для этого подбирается проходной элемент по типу кровельного материала. " Вентвыход устанавливается в верхней части кровли, а в нижней части необходимо, чтобы были отверстия для подачи воздуха. Таким образом нагретый или влажный воздух будет подыматься вверх и выходить наружу, а не скапливаться (например,как конденсат), что продлит службу кровельных конструкций.

Ну если говорить о доме, как о "термосе" (т.е. энергосберегающем), то можно продолжить тему и дальше. Технология того же Tyvek Enercor существует и для стен - мембрана Enercor Wall (дышащая, паропропускаемая) + паробарьер AirGuard. Enercor Wall крепится с вент. зазором фольгированной (алюминиевое напыление) стороной наружу, а паробарьер AirGuard фольгированной стороной вовнутрь (обязательно проклеивать стыки паробарьера). Таким образом получаем тот же эффект, что и на кровле. zodiaq.fr/Tyvek_Construction/en_GB/assets/downloads/brochures/dcs_insulating_wall_systems.pdf Так же можно использовать для стен и Tyvek Reflex ( фольгированный, алюминиевое напыление + внутреннее армирование) + паробарьер AirGuard или VCL (обязательно проклеивать стыки паробарьера). construction.tyvek.co.uk/Tyvek_Construction/en_GB/assets/downloads/brochure/leaflet_reflex.pdf Далее про пол, тут рекомендации нужно в другой теме писать, но если коротко, то у всех европейских производителей базальтовых плит (Rockwool, Paroc, Nobasil) есть материалы для утепления пола как в стяжке, так и между лагами. Правильная укладка с гидро- и пароизоляцией -гарантия энергосбережения. "накрайняк" можно экструдированный полистирол положить в стяжку, ну или кто желает "сэкономить"- ПСБ-С. Кратко про окна: давно уже существуют энергосберегающие стеклопакеты, наполненные специальным газом (как в мансардных окнах, так и в обычных, но такие стоят дороже (опять возвращаемся к теме "сэкономить"). И главное что, еще необходимо во всей этой системе - это правильная вентиляция, как конструкций, так и самих помещений. А то поставив металло-пластиковые окна без вент.отверстий, фольгу, проклеенную пленку не предназначенную для кровли и стен, и т.д - получаем в доме парниковый эффект, а значит нездоровый микроклимат. PS. Экономия доходящая до абсурда, до добра не доводит!!!

Технологии типа "термос" давно существуют. Но у нас в Украине нет широкого применения, из-за своей изначальной дороговизны. Как всем известно все хотят купить подешевле, а потом уже думают о последствиях. Могу рассказать про технологию европейского производителя Dupont (всеми известного обладателя ноу-хау, как нейлон, тефлон, кевлар) а также производителя мембран TYVEK. Только у нас представлена ограниченная линейка продуктов TYVEK, а более дорогие и энергосберегающие материалы, присутствуют в ограниченном количестве или в образцах: нет спроса, а значит и предлагать себе в убыток никто не хочет (пока наш народ "экономит", будем использовать старые технологии, и ходить жаловаться и спрашивать, что делать?). Так вот, вопрос фольга или мембрана, уже не столь уместен, есть такой материал, как Tyvek Enercor Roof (либо Wall), где применяется новая технология: дышащая (паропропускаемая) мембрана с фольгированным напылением (отражающим слоем, который укладывается к верху, для отражения тепловой энергии солнечных лучей ), а также паробарьер Tyvek AirGuard с фольгированым слоем (отражающий слой укладывается в сторону помещения, для сохранения внутреннего тепла/ поддержания более низкой темперы летом) . zodiaq.fr/Tyvek_Construction/en_GB/assets/downloads/brochures/dcs_warm_cold.pdf Изначальная цена такого пирога может напугать кого угодно (по приблизительным просчетам около 100 грн/м.кв. гидро- + паробарьер) , плюс теплоизоляция(не совать же в этот пирог дешевую стекловату, нужен нормальный базальт, и укладка правильная. Тогда "ТЕРМОС" будет работать. Итого набегает приличная сумма ( Но никто не считает (почему-то) сколько перерасход энергии/денег на обогрев/кондиционирование дома. Так что, решение что выходит дороже: изначальная трата на материалы, или постоянная многолетняя трата на обогрев/кондиционирование вопрос риторический. Самый дешевый способ - пенопласт себя может "оправдать" только в первые годы (и то сомнительно). Во первых, очень сложно избежать мостиков холода (поскольку материал жесткий стык-в стык уложить проблематично, соответственно будем иметь конденсат в кровельном пироге. Конечно можно и пеной залить стыки или силиконом (но это уже полный абсурд, как нибудь фото выложу с такими "самоделками" ) Во вторых, пенопласт очень любят мыши, как грызть, так и жить там(сама не раз видела гнезда) , так что теплоизоляция с такими "соседями" не факт что будет работать. Можно конечно отравы насовать, или какие нибудь приспособы-отпугиватели купить, но Вам там жить, и Вам решать чем дышать и т.п..

Тут как раз вопрос не в качестве черепицы, а в форме порезки .Джаз двухслойная ламинированная черепица - и у нее нет лепестков, как в принципе и у Теголы Мастер, IKO Кембридж, NBP Мистик и Еверест. Нельзя сравнивать разного класса черепицы, поскольку двухслойная черепица имеет более высокий класс чем однослойная (с лепестками), хотя более жесткая за счет толщины (2 слоя черепицы, а не один). Катепал не стандарт черепицы (я ничего не имею против Катепала, но есть и др. черепицы которые отличаются от оного), и нельзя делать все под одну гребенку, иногда необходим индивидуальный подход.

У Теголы российского производства добавлен СБС-модификатор, а не АПП. Вопрос, что круче не совсем правильный, у каждой из добавок есть свои преимущества и недостатки, и выбор остается только в том случае, когда выбирается время укладки (лето,весна-осень,или зима), а также климатическая зона - север-юг 1) СБС-модификатор (стирол-бутидиен-стирол) -это искусственный каучук, добавляется в битум чтобы придать эластичность на брусе (на изгиб) при низких температурах. Теплостойкость СБС, в отличии от АПП, заметно снижена. 2) АПП-модификатор (атактический полипропилен)-свойства, которыми обладает этот полимер, позволяет получить гибкое качественное кровельное покрытие, легко переносящее высокие температуры и ультрафиолетовые лучи, циклические усталостные нагрузки. В то время как при низких температурах, битум может растрескиваться на изгибе при монтаже.

Давайте предлагать еще и еще потолще и поплотнее, а как насчет мембраны Dorken Delta MAXX -190 г/м.кв.(предназнач. для использования на скатных кровлях), но есть ли смысл. На кровле будет лежать металлочерепица, т.е металл, у той же JUTA есть мембрана Антиконденсат, которая предназначена для использования под металлом (металлочерепица, профнастил и др). В принципе, лучше чем использовать Евробарьер Плюс, может стоит потратить деньги на более стоящий материал, например Tyvek Solid (гарантия 50 лет).

1) Битумная черепица повторной укладке не подлежит!!! необходимо покупать новую. 2) В принципе,мембрана если не очень пострадала от "горе-монтажников" и не находилась долго на солнце,то может использоваться. а вот паробарьер лучше заменить и при укладке проклеить стыки двусторонним скотчем К-2 3) Закрепить минерало-ватный утеплитель можно с помощью шпагата, методом шнуровки по стропилам "крест-на-крест" закрепляя шпагат гвоздями или степлером.

Вы спрашиваете:" А почему, в таком случае, деревянные стены (из бруса) не заделываются полиэтиленом изнутри? Ведь по теории все также - пар проходит через стену замерзает и ухудшает теплоизоляционные свойства." Дело в том, что свойство пара в большей степени подыматься вверх, а не по сторонам, поэтому больше внимания уделяется скатам кровли и потолкам (относительно пароизоляции). И то, что Вы называете полиэтиленом - это не та пленка. Паробарьер делается из двух слоев полиэтилена и армируется сеткой из полипропилена( в случае производителей Юты, Ленко, ) и есть 100% полиолефиновая пароизоляционная мембрана у Тайвека (состоит из спресованных в хаотичном порядке микроволокон. Отличный материал с гарантией на 50 лет, но стоит в 3 раза дороже чем Юта и Ленко)

Вот характеристки Мегарока и Домрока: www.rockwool.pl/sw68774.asp www.rockwool.pl/sw56331.asp Вам решать;)

Расстояние между стропилами 85 см -это не совсем стандарт, но и не редкость. Есть два варианта укладки утеплителя, но нужно учитывать, что и отходов будет прилично. 1 вариант. утеплитель 60 см + 25 см, обязательно два слоя с перехлестом, т.е например 60 + 25/ 25+60. 2. вариант. Мат укладывать не по длине, а по ширине, а обрезки пойдут на второй слой, таким образом, при укладке утеплителя один слой цельный будет снизу поддерживать наборной. (необходимо чередовать) Еще одной важной деталью является крепление утеплителя. Необходимо снизу по стропилам сделать шнуровку с помощью плотной бичевки или тонкой проволоки, тогда сползание утеплителя будет сведено к минимуму. Затем уже крепить пароизоляцию, и не забыть ее проклеить спомощью двусторонней бутиловойц ленты.;) Если нужна более детальная консультация и материалы по хорошим ценам, обращайтесь по тел 8-050-236-85-26. С удовольствием помогу. С уважением Krovelschiza;)

Скільки років Вашій покрівлі??? 1. Стосовно яскравих кольорів - то це на смак. 2. Краще з підкладкою не екперементувати!!!! З досвіду знаю - нічого путньго не виходить. Краще використовувати підкладку рекомендовану виробником, бо в інакшому випадку коли у Вас виникнуть проблеми з покрівлею виробник не буде відповідати ( Гарантійне зобов'язання Шинглас почитайте, якщо воно взагалі у Вас є). 3. Стосовно металу у єндовах, то тут двояка ситуація: поперше необхідно добре проклеїти по стикам черепиці з металлом (потрібна додаткова ізоляція), а по друге з єндовним ковром естетичніше виглядає. Економія має бути розумною! Економія яка доходить до абсурду до добра не приводить!!!!!!!

Якщо обирати с СБС модифікатором, то Тегола найкращий варіант. Ще декілька цікавих фактів. В Європі ринок бітумної черепиці ділять між собою Тегола (Італія) та ІКО (Бельгія). Десь приблизно по 30-35%, від загального об'єма продажу. В Канаді продаж ІКО займає левову частку ринку і складає 70%, в США - 40%.

Не только IKO,тоже Теголу, Шинглас, NBP и Катепал. Но только у ІКО найбольший выбор черепицы и отличное европейское качество, и сейчас цены СНИЖЕНЫ!!! NBP (Канада) хорошее качество, но дороже. А Шинглас, Теголу и Катепал делают в России. А хорошие цены я могу предложить на любого из вышеперечисленных производителей, и доставку могу организовать если надо. :good:

Лучше конечно комплектовать черепицу родной подкладкой. Тогда и вопросов и проблем будед меньше. Ведь большинство производителей битумной черепицы дают гарантию при условии комплектации кровли собственными материалами, и при их частичной замене, производитель снимает с себя все гарантийные обязательства. Зачем заново изобретать велосипед,или перефразировав: "зачем что-то придумывать, если все придумано и продумано до Вас";)

Я с этой подкладкой работаю не один год, и от строителей жалоб не приходило. Да и опытные кровельщики (стаж более 15 лет), говорят что она не только под битумку подходит, а и под медное покрытие как гидроизоляция.

Пароизоляция нужна в любом случае если у вас жилая мансарда. Зимой когда температура падает ниже нуля и отсутстует пароизоляция, влага попавшая, в утеплитель замерзает, и таким образом теплоизоляция сводится к минимуму. Теплый воздух будет без проблем выходить наружу (снизится температура в помещении), но еще кровля будет нагреваться, и будет образовываться наледь (опасные сосульки). Лучше если утеплитель одет в так называемый чехол: снизу (со стороны помешения) пароизоляция проклеенная по стыкам, а сверху гидроизоляция (мембрана или др.). По скольку в утеплитель влага может попадать не только со стороны помещения, но и снаружи, когда на улице дождь, туман, сырость (100% влажность). Таким образом вы продлеваете срок работы утеплителя, а также почти не снижаются технические характеристики, такие как теплопроводность.;) Сэкономив несколько гривен на гидро- и пароизоляции вы сокращаете срок эксплуатации утеплителя и кровли в целом. "Экономия доходящая до абсурда, до добра не доводит" (проверено на опыте)

Якщо обирати бітумну черепицю серед цих двох виробників Тегола та Шинглас, то вони майже нічим не відрізняються. Виробництво черепиці як у Шингласа так і у Теголи знаходиться в Росії, якість майже однакова. Хоча у шинглас колекція класік, дуже відрізняється (не в кращу сторону) від аналога Теголи. Якщо ви всеж таки зупинилися на класичному прямокутнику, раджу подивитися ще ІКО (Бельгія), ціна може трохи відрізняється, але якість значно краща і вибір значно більший по кольоровій гаммі. І вся комплектація черепиці ІКО по якості перевищує. Підкладка у ІКО тоньша, але набагато прочніша і має велику перевагу-вона самозатягуюча, тобто при пробиванні цвяхом, плотно прилягає і краще герметизує. Якщо ви обираєте, якусь черепицю, то краже комплектувати рідними супутніми матеріалами (первірено на досвіді), а не обирати дешевші (на покрівлі краще не економити, бо як кажуть: "скупий платить двічі"). ОСБ-3 краще брати Кронопол чи Кроноспан, бо інші мають вологостійкість 2 або 2,5.( нижча) Якщо потрібна домога у розрахунку та консультація стосовно матеріалів, звертайтеся за тел. 8-050-236-85-26. З радістю доможу.

Инцидент, который произошел с вашей кровлей, не единичный. Уже сталкивалась с таким случаем в Киеве в 2006 году. Кровля была покрыта Катепалом и простояла не более года. Вздутие верхнего слоя - это была лишь "верхушка айсберга". При более детальном изучении были найдены еще более устрашающие проблемы, чем просто вздутие. Под такими волдырями накопилось достаточное количество воды, которое продолжило разрушительное действие на всю конструкцию кровли. При снятии верхнего слоя было обнаружено, что подкладочный слой, который был использован под черепицу, не соответствовал требованиям производителя (а именно, был использован рубероид другого производителя, который не предназначен для использования на скатных кровлях. При температурных перепадах под воздействием тяжести верхнего слоя и температурных осадков (снега и льда) нижний слой растянулся и порвался в местах крепления (возле гвоздя) потянув за собой верхний слой, соответственно нарушилась герметичность кровли. На протяжении некоторого времени вода просочилась под низ и продолжила свой разрушительный ход. Поскольку ОСП находилось продожительное время под воздействием влаги, оно деформировалось ( не смотря на соблюдение правил укладки ОСП 3-5 мм деформац. шов) . При дальнейшем изучении, а именно часничного снятия верхнего слоя и ОСП, было обнаружено, что вода попала и в утеплитель (гидроизоляция Юта 96 Си). При нажатиии на базальтовую вату, выступали капельки воды. Заказчик послушав монтажников решил сэкономить на подкладке и гидроизоляции. Последствия оказались более чем плачевные. Демонтаж кровли вплоть до мансардного помещения ( в некоторых местах были подтеки по гипсокартону и люди уже там жили). При том что сама черепица была не из дешевых, Катепал Роки Спелый каштан. И тех горе-монтажников найти так никто и не смог. Надеюсь, что у Вас до этого не дойдет. Но несколько простых истин я все таки усвоила :"На кровле экономить не стоит"; "Экономия доходящая до абсурда до добра не доводит"; "скупой платит дважды". Вам еще стоит обратить внимание на башенку: подкладочный ковер уложен не правильно.(увеличена вероятность подтекания) ( уладку подкладки следует начинать снизу и идти к верху) Это можно прочитать в любой инструкции по монтажу битумной черепицы. Вертикальная укладка подкладочного ковра допускается только при монтаже на торцах (если укладка только по периметру) и ребрах (наклонных коньках). В данном случае необходимо было уложить двумя способами горизонтальным по скатам и вертикальным по ребрам (в половину ширины рулона). Толстый подкладочный ковер не всегда является гарантом надежности-велика вероятность растяжения под собственным весом при уклоне. Есть хорошая подкладка у IKO (Бельгия)- тонкая меньше 1мм толщиной, но битум армирован с двух сторон : не тянется в любом направлении, эластичная, отличные гидроизолирующие способности, не рвется (нужно приложить огромные усилия чтобы порвать), и главное самозатягивающаяся, т.е. при пробивании гвоздем плотно прилегает (Сводится к нулю вероятность протечки в месте пробивки). И еще одно немаловажное качество этой подкладки : соотношение цена-качество. Проверено и одобрено многими кровельщиками