SergeyLunev

сейчас вы расскажите о том что "мембрана - это такой тряпичный материал а плёнка - это такой кулёчек полиэтиленовый в руллоне" но это будет не верно, ибо:

 

а)мембрана - плёнка - это тождественные понятия, с разной этимологией но единым принципом - тонкослойное вещество.

разные компании по разному называют - кто плёнками, кто мембранами, кто полотном, кто руллонным материалом для крыш. Суть от этого не меняется.

 

б) мембраны-плёнки, по типу проницаемости делятся на диффузные, конвекционные и глухие.

 

то что все привыкли называть "гидробарьером" или "плёнкой" - это микроперфорированные конвекционные мембраны (или плёнки, зовите как хотите)

то что привыкли называть СДМ, супердиффузной или просто "мембраной" - это диффузные мембраны (или плёнки, зовите как хотите)

то что привыкли называть "вторая кровля" - это глухие подкровельные плёнки (или мембраны, зовите как хотите)

 

Каждый тип мембраны/плёнки подбирается индивидуально, исходя из класса подровельной гидроизоляции (по европейсикм строительным нормам)

 

а класс уже зависит от: типа материала, типа пирога, угла наклона, требований к общим гидроизоляционным свойтсвам конструкции, климатических особенностей, формы крыши.

 

И вот исходя из класса, который определяется вышеуказанными факторами, уже выбирается конкретная модель подровельной гидроизоляции.

 

Так вот, применять "супрдиффузку" или "обычную плёнку" это не вопрос представлений о физике процессов на крыше, в голове у строителя, а вопрос, к какому классу относится конструкция

Интересно, благодарю за новое мнение)) Приму к сведению, потому что пока не могу ни опровергнуть ваши слова, ни подтвердить.

Чтоб стало понятнее, переформулирую: в нашем случае применение "глухой мембраны" не ухудшит вентиляцию по сравнению с сдм

..кто сказал что именно по этой причине?по каким правилам?почему на керамику 30-50-100 можно а на гибкую нельзя? или у нее есть шанс остаться такой же и через 30 лет?это битум.на больший срок ее в мире и не рассчитывает никто.янки сверху катают еще 1 слой через 10-15 лет и все счастливы)))

есть шанс) завод Катепал заявляет о сроке службы в 50 лет. Конечно, в 50 лет мало кто верит, но в 30 - 35 лет поверить можно.

Насчет правил, есть нормы, по которым в ЕС нельзя давать больше 20 лет абсолютной гарантии на БЧ.

Я не рассуждаю на тему, говорю, что знаю. Мой шеф был на открытии завода Руфлекс в Саратовской обл. и на заводе Катепал оу в Финляндии.

Керамика - это абсолютно другой материал. Зачем их сравнивать?

В цитаты! )))

 

Добавлено через 4 минуты

 

1.Наружный слой хорошо утеплённой конструкции не должен быть тёплым. В том то и смысл утепления.

2. Конденсат появится только при стечении 3х факторов: температура, влажность и давление. Так вот, на хорошо проветриваемом чердаке хорошо утеплённого дома воздух будет достаточно сухой и холодный, что не будет являться основаниями для конденсации влаги ни на какой из поверхностей.

 

п.с.: к стати, конденсирование влаги возможно на внутренней части плёнки, на наружной части плёнки, на нижней части кровельного материала или снаружи. При разных обстоятельствах (время суток, время года, резкий перепад погодных параметров) это место может быть тоже разным.

При правильно сформированном пироге, конденсат (роса/иней) появляется утром или вечером ранней весной или поздней осенью где угодно но не снизу плёнки. Т.е. или в вент.продухе или на поверхности крыши.

Если конденсат выпал внутри чердака - это залёт

Согласен, если вентиляция будет хорошей, конденсат на внутренней части сдм не выпадет. И сдм там не нужна, достаточно пленки гидроизояционной

Docke этой серии тоже окисленный битум. А вот если на жаре продавливается это не есть гуд. А продавливается двухслойная?

На жаре при нормально уложенном подкладочном ковре ни сбс, ни окисленная не продавливается) по осб - ке нельзя летом ходить, сползет "посыпка".

По поводу какая битумка лучше, не скажу - с дёке не сталкивался.

Но как правило, двуслойка окисленная лучше окисленной однослойки, а сбс лучше окисленной черепицы (для нашего региона) С большим количеством перепадов температур и с традицией менять покрытие кровли редко ( в отличии от Америки, например)

Добавлено через 5 минут

Разный подход, модифицированка и окисленка ламинированная. Для укладки на "сложной" многоскатке и в холод, имхо лучше деке, для вальмы или двускатки с уклоном от 25 лучше ламинашка. Да, деке летом на горячем осб неплохо продавливается, выложу фотки если найду, а кантри на холоде при сильном изгибе ломает. считайте кровлю в целом с доборами, у деке они при равном качестве дороже, на гарантийку сильно не ведитесь, абсолютная у них по 15.

насчет гарантии, это да. Финский Катепал и Керабит на свою продукцию дает 20!!! лет гарантии( в Европе по правилам больше нельзя) , а ТН расщедрились на 35. Только она относительная (убывающая)

Добрый день. по порядку.

1. Как правило, подшивают соффитом (подшивочным пластиком), профлистом (8 мм, 10 мм), вагонкой. Тут дело вкуса и финансов. Хороший пластик и хороший профлист будут служить долго.

2. Не нужна, когда вы подшиваете фронтонные свесы, а также беседки, крыльцо и тд. Не нужна, когда вы подшиваете карнизные свесы холодного двускатного чердака. При условии, что там будут слуховые окошки/отверстия для вентиляции чердака

В остальных случаях нужна! Даже если чердак неутепленый вентиляция быть должна. Для отвода конденсата или тепла. А если у вас покрытие - металлочерепица, лучше сделать отдельно подкровельное пространство с помощью гидробарьера.

Соотношение: есть формула 1/300 площади кровли = площадь входа воздуха = площадь выхода воздуха.

На практике:

- если подшиваете пластиком - на карнизах панели с перфорацией по центру (1 из 3ех секций панели), фронтонные панели - гладкие

- если профлистом, нужно врезать вент. решетки

- если деревом - нужны вент щели или вент решетки

Выход воздуха:

-битумка - вровельные аэраторы

- металлочерепица - выход через конек. Только не закрывайте поролоном!

3. описал во втором))

4. все случаи по- своему интересные)

действительно, давайте усядемся поудобнее и вспомним физику)

Ваши слова:

мембрана не может РАБОТАТЬ. Она может являться относительной преградой для пара и почти абсолютной для жидкой воды.

И не важно: лежит она на вате, сплошном дощатом настиле или висит в воздухе.

Опровергните меня фактами: Зима. Влажный воздух поднимается из относительно теплого утеплителя и конденсируется в виде инея на супердиф., которую Вы предлагаете бить по стропилам, а не вплотную к утеплителю.

Согласен с вами, что сдм плохо работает если укладывается не вплотную к минвате. Процитируйте пожалуйста, где я говорил или предлагал обратное))

Теперь по сути темы: возможно, вам будет лучше вообще не класть сдм. Поскольку у вас на чердаке движение воздуха будет медленное. (Медленнее, чем в подкровельном пятисантиметровом пространстве). Проветривание потенциально будет недостаточное. А сдм будет его еще ухудшать. Конденсат же с тыльной стороны осб образовываться не должен, так что замачивать утеплитель сверху ничего не должно.

По большому счету, Вы все правильно изначально собрались делать. Важно понять принцип. Брус 50*50 действительно нужен. Без него не создастся подкровельное пространство, куда попадает влага, и откуда улетучивается воздушным потоком. Сдм работает на горизонтальной поверхности. Её паропропускная способность пропускает достаточное количество влаги в сутки, чтобы утеплитель не слишком замокал. А дальше нужно эту влагу просто извлечь из чердака. Поставьте на горизонтальном коньке дополнительно коньковой аэратор. Он продается, или монтируется из ОСБ. На скаты - точечные. Впускаете воздух на карнизных свесах. Далее он беспрепятственно через подкровельное пространство достигает точечных и конькового аэратора, удаляя влагу.

И еще, летом на солнце у Вас будет около 90 град. Цельсия на поверхности битумки. У битумки рабочая - 110, кратковременно - 120. Но все равно, 90 постоянно - это много. Вторая функция вентиляции - забор тепла с тыльной стороны ОСБ.