SpitFire

Стою перед той же дилеммой PEMA Ruukki или Arcelor 0,5мм? Может кто-то привести веский довод стоит ли переплачивать за руукки? Единственний минус у ТТХ Арцелора Польско-немецкого вижу что он в большинстве своем идет с цинкованием 225 грамма, хотя не считаю это критичным. Ну и призрачная гарантия у руукки больше доверия вызываеет что ли..

Черепица вот такая. Со скидкой рядовую считали по 13 евро. Полной сметы на руках нет. Расчет делал продавец. В цену среднюю цену за кв.м 32 евро включены: рядовая черепица, коньки, торцевая, подьконковая, аэролементы, ендовы, капельники, примыкание к дымоходам, крепеж каждой третьей рядовой черепицы, крепеж коньковой черепицы и доставка на стройку. В общем все что необходимо по технологии. Этот же продавец делал для сравнения расчет в МЧ, этот расчет я сверил со своим - совпадает на 100% так что склонен доверять рачету в КЧ. В МЧ кстати стоимость доп. элементов составляет 20-30 процентов от рядового материала, в КЧ +100%.

Нету, никакой халявы - отказался я от затеи с КЧ и ЦПЧ. Указанные цены на рядовую черепицу 10-13 Евро ни о чем абсолютно не говорят. С учетом коньковых, торцевых элементов и всяческой фурнитуры цена вырастает в 3 раза! К примеру: при цене рядового ангоба БРААС в 13 евро общая стоимость по материалам на квадратный метр получается порядка 32 евро в моем случае. А у меня простая двухскатка со "скворечником" лестничной клетки.

Подскажите по качеству керамической черепицы Tondach? Интересуют бюджетные модели Самба и Твист. В Натуральном цвете - цена около 9 эвро/м.кв. за рядовую. Выбираю между Металлочерепицей и Тондахом. Еще вопрос - Ангобированная не нравится, хочу натур. На сколько показатели влагопоглащения и морозостойкости выше у ангоби?

Нет, строим небольшие двухэтажный коттеджы общей площадью ~150 кв. метров, используя практичные, недорогие но современные материалы. Если цена на готовый домик на продажу будет порядка 70-80 т.у.е думаю проблем с продажей не будет. Просто нужно забыть о 100% наваре застройщика.

Что это за дома такие в 55-65 кв.м общей площадью? Зачем такой новый дом строить? Я таких проектов и не встречал даже. Частный Дом - изначально дорогое удовольствие. Жить в квартире дешевле. Если человек не может себе это позволить - не нужны такие покупатели.

Мое ИМХО - нет не делать. Если участок позволяет свободно разместить гараж и другие хозпостройки отдельно - однозначно не делать. У самого цокольный этаж заглубленный в землю на 1,2 метра и высотой внутри 2,2 метра. Сейчас бы я его не делал наверное. Одно перекрытие цоколя монолитом/плитами на сегодняшний день обойдется в тыщ 30-40 грн. Почему такой мелкозаглубленный фундамент 0,7 метра? Это что Крым?

Если по всему участку наймите небольшой Экскаватор-погрузчик он ковшом передним разгребет и в машину сразу загрузит. Я для выгрузки газоблока вот такой CAT брал: Супер машина- компактный и очень мощный. Нужно было разровнять немного участок в месте выгрузки - землю срезает как ножом. Не сочтите за рекламу: (ссылка устарела), правда это колесные. Встречал на просторах интернета фирму за 1000 гривен можно на день в аренду взять и самому заправлять такой игрушкой (фирма проводит инструктаж) - заодно получите кучу удовольствия .

Мои считают опалубку по 35грн./м2. Подскажите кто знает расценки на армирование колонн, перемычек, вязка монолитной сетки? Желательно в грн./кг арматуры. (Некоторые считают армирование перемычек в погонных метрах)

Поговорил я с ГИПом и отказался от "Каркасно-монолитного перекрытия из газобетона". В Териве хоть блоки опираются на балки а просто вклеенные в бетон газоблоки/ракушняк у меня не вызывают доверия чето. Не хочу на себе экспериментировать. Будет просто монолит из деревяной опалубки - технология опробована на перекрытии цокольного этажа - довольно ровный потолок получился. Да и монолит даже ненамного дешевле получается армогазоблока/теривы..

Вот наткнулся на подобное описание технологии от Ytong. В данный момент готовлюсь к перекрытию монолитом. Метал и лебедка уже куплены. Но как подумаю какой это вес нужно перетаскать на высоту 4 метра... Каркасно-монолитное перекрытие из газоблока привлекает своей быстротой, более простой опалубкой, лучше шумо-теплоизоляцией и меньшим весом. Кто что скажет о таком "армогазобетене" - решатся или нет? Расчеты у Итонга вполне обнадежывают. Немного о моих стенах - Аерок D400 375мм. Перекрытие - два пролета размерами ~4,5х10м (разделленых капиталкой по центру дома). P.S. Вот почти полное руководство по технологии - (ссылка устарела)

ИМХО, дышаший дом, паропроницаемость и ППС больше вопрос веры. Без нормальной вентиляции помещения не спасет чудопапропрониацаемость газоселиката в отопительный период. Но да, можно жесткой минватной плитой утеплить если за это переживаете. Может я и на минвате остановлюсь - цена с ЭППС приблизительно одинакова. Вопрос не чем, а нужно ли газоблок утеплять в принципе. Запаса по теплопроводности у 375-400 блока нет. Есть соответствие нормам на сегоднешний день - а какие эти нормы будут через 15-20 лет? Газ дешеветь не будет, нормы будут подымать и выше. На счет вертикальных швов - мастера ложили достаточно аккуратно. Но сама геометрия паз-гребней не является такой уж идеальной у Аерока. Да и блок мне привезли еще горячий с завода (хрупкий) - в дороге и при выгрузке(погрузчиком) этот паз-гребень больше всего и страдает. Т.е. для себя дополнительное утепеление рассматриваю как компенсацию возможного брака кладки в первую очередь.

В данный момент возводим стены из Aeroc D400 375мм на клею. Все на перебой говорят что утеплять не нужно. А я думаю все таки 50 мм ЭППС или ПСБ-35 утпеплить снаружи. Почему? 1 - Использовали стандартную каретку аерок - швы получились 3-4 мм. Не получается 1-2 мм, хотя затирали по вертикали теркой поверхность. 2 - Вертикальный Паз - гребень без раствора - стремновато чето. Точность его гуляет, в местах пазов часто откалываются куски. 3 - Сопротивление теплопередачы стены из 375 мм блока Д400 получится ~ 3,3-3,5 м²*C/Вт Т.е. минимально необходимое по стандартам для Полесья. А если учесть влажность?

Мой вариант бюжетной опалубки, чисто гипотетический, практически опыта не имею - ругайте если что не так ;) : 1. Проварить каркас колонны с арматуры; 2. Согнуть 5-6 штук центрирующих колец с арматуры. Приварить эти кольца в общий каркас арматуры. Как вариант можно использовать обрезки стальной трубы. 3. Купить лист металла. Толщины около 1-мм думаю будет достаточно что бы он легко гнулся и при этом не расползался при трамбовке бетона; 4. Обернуть лист металла вокруг каркаса колонны с арматуры; 5. Стяжками для фиксации груза стянуть лист металла в местах где есть упоры - центрирующие кольца (см п. 2.). Точность изготовления зависит от криворукости строителей конечно. Но шпаклевка ведь поверху будет какая-то - выровняют.