Леша с Молдаванки

у нас в доме сделали по-богатому - выделили в санузле место для блока венттруб. на рисунке в аттаче вырезки из планов этажей.

Шоб було Не хочется после окончания отделки заморачиватьсяя установкой конд-ра. Квартира от строителей. Жить там никто еще не жил. Восточная сторона, 3 этаж, перед окнами деревья, за ними многоэтажки - прямой солнечный свет заходит не на долго. Спасибо за рекомендации !

там таки да - индивидуальных два канала, у меня 3й этаж, и в сторону 2-го идут 4 трубы. на 2-м в сторону 1-го идут две. а на 16-м этаже целая батарея труб - до левого верхнего (по плану) угла санузла. А что такое канал-спутник ? по идее так. Вы считаете, в темп.шов корректно вывести вытяжку (с двумя обр. клапанами) ? Спасибо!

да вот дело в том, что там везде прохладно. Ну не жарко во всяком случае. В холле не будут обитать точно.

В новые проекты они требуют сигнализаторы, по крайней мере в частных домах. Есть сигнализаторы с клапаном, есть просто с сигналом, есть с внешней сиреной. Причем там и цена вопроса небольшая. Им бы их устанавливать насильно в старых домах, ну или в порядке субсидии от государства.

Вот так (см аттач) ? Вариант с кондером в холле отметается ?

Ок, а для не-принудительной вентиляции, тяга будет ? канал индивиуальный, по идее - прямой, без поворотов. Да я уже х.з., создам или нет. Там зазор между секциями, не помню уже какой, по фасадам зашит жестью. По идее, туда ничего не должно выходить. Ну, кроме таких же умных, как я и мой сосед ? Пробурить туда отверстие и посмотреть камерой ? А клапан как ставить осью ? под 45 градусов к вертикали ? Диаметр отверстия, если выводить в зазор - 150 хватит ?

Санузел обойдется. При варианте Б из холла охладится. добавил вариант тов. Romb - очевидно, самый экономный и технологичный.

Чтобы не плодить темы, задам свой вопрос тут: Имеется: однокомнатная квартира. В санузле есть блок вентиляционных труб, из которого две трубы мои. Трубы идут с 3-го этажа на кровлю, всего в доме 18 этажей (вместе с техэтажом). Высота этажа стандартная, думаю около 3 м(высота пол-потолок 2,75, толщину перекрытия не мерял). Итого получается высота вентканала примерно 45 метров. Диаметр вентканала 100 мм, материал - оцинкованная труба. Однако, труб две, а есть желание вывести: 1. Вентиляция санузла; 2. Вентиляция кухни; 3. Вытяжка кухни. Как лучше организовать систему воздуховодов ? Расположение на плане в аттаче. Нутром чую, что нужно поставить клапан, но не уверен, где и сколько. P.S. Один из соседей собирался сделать вывод вытяжки прямо в стену (за стеной кухни - зашитый зазор между секциями толщиной примерно 0,3...0,4 м. Но я категорически против такого решения, потому что это бычество, как по мне. Ну и с точки зрения экономии тепла тоже не айс.

Исходные данные : однокомнатная квартира, от строителей, планирую размещение внутренних блоков сплит-системы. кухня 12 м.кв, комната 16 м.кв., холл 11 м.кв. Стены газобетон. План в аттаче. Рассматриваю два варианта: А) на кухне и в спальне по внутреннему блоку, в спальне над изголовьем кровати, в кухне над обеденным столом. Скорее всего мультисплит. Б) один более производительный внутренний блок в холле, с расчетом на постоянно открытые двери в кухню и спальню. Какой вариант более предпочтителен ? Интересует именно по комфорту, без экономической стороны вопроса.

а электрику по какой причине переделывать - ВСЮ ?

воистину, ответ достойный царя Соломона Так шо таки с сетками ? Таки снимаем или таки нет ? Или снять с выхлопных решеток - от них до вентиляторов не больше метра, если и насядет пыль - при включении выдуется. По притоку меньше проблем, потому что для притока есть масса других путей - щели, двери, микровентиляция окон и тдт и тп.

Исходные данные : частный дом 1955 г.в., при реконструкции собрана принудительная система приточнно-вытяжной вентиляции, воздуховоды, вентиляторы (канальники) на чердаке, анемостаты Вентс в потолке, вводы-выводы воздуховодов на фронтонах (на одном фронтоне - приточка, на противоположном - выхлоп). На фронтонах вводы-выводы воздуховодов прикрывают вот такие решетки : . В состав решетки входит сеточка от насекомых. Вопрос : нужна ли там эта сетка ? Мне почему-то кажется, что со временем она забивается пылью и снижает производительность системы. Прошу совета гуру.

в кухне розетки не только над р/пов-ю, наверное еще будет х-к, ТВ и тд. Также в кухне наверное еще будет р-ка для посудомойки. Крайне желательно все что поближе к воде (бойлера, посудомойку, теплые полы, розетки над столешницей в кухне, в ванной....) защитить не только автоматом но и УЗО/дифавтоматом). В кухне розетки над рабочей поверхностью можно объединить с розеткой для посудомойки. Освещение нескольких комнат можно посадить на один автомат. Номиналы автоматов ИМХО занижены, я бы взял не 10 и 16, а 16 и 25. Но учитывая что сейчас много кабелей с заниженным сечением, так будет надежнее.

ок, померяю мегером и тестером и отпишусь.

1. Это "современное веяние" только улучшит з/п электрика Кабель и автоматы тоже он закупает ? 2. розетки 3х2,5, свет 3(4, 5)х1,5. Сегодня Вы не планируете, а завтра в Ваше отсутствие кто-то может туда запланировать и осуществить 3. Я бы посоветовал в комнату 3Х2,5 на распредкоробку (дозу) для бытовых розеток, и отдельный кабель 3х2,5 для конвектора. Розетки (блоки розеток, расположенные рядом) лучше включать не шлейфом а "звездой" от дозы. Вести кабель горизонтально в стене между розетками - моветон. Если будет кондициионер - можно, если совсем мало денег, кинуть отдельный кабель, а в щите посадить на один автомат с конвектором той же комнаты, с расчетом, что вместе они не будут работать. Каждому бойлеру, э/плите и духовке - свой автомат и кабель. P.S. если кидать лучами по перекрытию - Вы на длине кабеля сэкономите 300...500 грн. Оно Вам надо из-за стоимости похода в ресторан потом годами переживать "а вдруг загорится ?" ? Уходите от кабелей по горючим основаниям, штробы в стене самое то. Кроме того, ПУЭ допускает бОльшие токи в заштукатуренном кабеле, чем в открытом - из-за теплоотвода.

Вводная : в кухне, коридоре и с/узле установлены электрические теплые полы Nexans (600, 600 и 300 Вт соответственно). Двужильный кабель, пластиковыми стяжками по кладочной сетке 50х50, в стяжке толщиной 5-6 см, под стяжкой ЭППС, на стяжке плитка. Терморегуляторы обычные 1991. Возле дома устроен контурр заземления из 5 штырей d=20 мм L=2,5 м, обвареных полосой 50х4 с вводом в щит. Монтаж теплых полов - лето 2012 года. В процессе монтажа, перед и после заливки стяжки состояние кабеля контролировалось обычным китайским мультиметром на КЗ на землю и обрыв жил, все было ок. Мегером изоляцию не мерил. После монтажа полы в коридоре и ванной были подключены через УЗО 30 мА. Пол в кухне был включен без УЗО (не было позиций в щите для установки отдельного УЗО). Работа 2,5 года без замечаний. Проблема : На неделе решил устранить старые недоделки и в том числе установить УЗО на теплый пол в кухне. Результат неприятный - УЗО выбивает. УЗО ABL Sursum 16А, 30 мА. Выбивает в момент включения реле терморегулятора. Выбивает не по току - без УЗО нормально работает через автомат 16 А. Нагревательные провода местами менял - без толку. Неприятно. На след. неделе возьму мегер на 500В , промегерю нагревательные провода от экрана. Прошу совета : 1. Можно ли найти место повреждения, если да, то каким способом, с помощью какого оборудования ? 2. Если место повреждения изоляции будет найдено, возможен ли ремонт ? Или только замена всего кабеля с заменой всей плитки на кухне ?

хотя бы ВВГнг приставка LS (Low Smoke) - низкий уровень выделения дыма и газа при воздействии высоких температур; приставка П - с плоским расположением жил (не треугольник в сечении а овал); приставка 6 - на напряжение до 6000В, Вам в доме это не надо. Сечение выше уже писали, 3х2,5 на розетку, 3(4)х1,5 на светильник. на мощных потребителей можно и выше ( из расчета грубо 1 мм.кв. на 2 кВт, при расположении кабеля в слое штукатурки). Также, для Вашей безопасности, настоятельно рекомендуется устроить контур заземления, по правилам ПУЭ. К нему и подключать заземляющие проводники. P.S. если в бочку меда положить ложку г@вна, получится бочка г@вна. Это к чудовищным затратам на фундамент, кровлю и последующее использование внешней проводки в коробах. Будет как в складском помещении вид, а не в доме. Если уж так хочется коробов, берите полированные короба Legrand, они более-менее имеют внешний вид, но стоят как часть от самолета. HINT1 : я имел в виду внешний вид после года эксплуатации. HINT2 : всякие уголки и заглушки в смете имеют до 80% стоимости. HINT3 : Все красивые картинки в каталогах - не более чем результат аццкого стремления продавцов продать Вам короба. Добавлено через 20 минут Пардон, на фото не видел брашированную доску. неудачный ракурс ?

больше не соглашайтесь. Лично наблюдал, как легкий внедорожник класса "Нива-Сузуки Самурай" завалил бетонный столб 10-ки, в Полесье. Манипулятор на порядок тяжелее. Даже если с селом рассчитаетесь, "осадочек останется", так и останетесь "та что столб завалила"

этот мир вообще не идеален. Стараюсь самолетами не летать форум в основном наполнен застройщиками, ищущими правильные технологические решения для конкретно своих случаев. Если бы все было так просто, то строительство своего дома сводилось бы к процессу, аналогичному покупке хлеба в магазине - пришел, дал денег, через 3++ месяца принесли ключи от дома. И форум был бы не нужен. А по сложившейся в стране традиции прораб - это человек, который доносит идею заказчика до мозга рабочих на понятном им языке, осуществляет краткосрочное планирование потребностей в материалах, распределение работ, минимальный контроль дисциплиной и выплату заработной платы, а также учет количества выполненных работ.

к тому, что Заказчик в идеале должен контролировать все этапы строительства на соблюдение технологии, ну или нанимать профессионального специалиста по технадзору, а не рассчитывать, что прораб все сделает правильно под страхом наказания за несоблюдение технологии

Кхмм, обратите внимание, что если вырвут не тот зуб, то да, стоматолог и его начальник да, несомненно, будут наказаны, вероятно, матом и рублем, физически вряд-ли (вы же не станете их заказывать ), уголовки за зуб тоже нет, НО : у ВАС не будет зуба. И никогда не появится в прежнем качестве. Если блюдо будет прокисшим, то, пардон мон муа франсе, блевать будете именно Вы, а не повар с менеджером. А если че-то про....т прораб, то Вам потом это исправлять, а не наказанному прорабу, которого еще потом надо найти. Все вышесказанное сугубо ИМХО. Удачной стройки !

думаю это цена за квадрат общей площади дома а не площади фасадной стены. то есть условно говоря дом 100 м.кв отделка будет 25000 уе. Вполне себе средняя цена.

уел +++ это дымоход газовой колонки. Дом 1955 года, перестенкок в полкирпича (тот что за шкафчиком), некуда было убрать дымоход. На чердак тоже совсем не хотелось. Так что так пока оставил, будет возможность - поменяю оцинк. на нерж.

рекомендуют таки да саморезом. Силикон не держит, проверял.