Tamburello

не так. на графике выше от omozhyn не хватает показаний по температуре плиты. моя основная мысль в том, что такая тонкая плита после прогревания будет иметь одинаковую температуру (разница настолько мала, что для фиксации нужны специнструменты повышенного класа точности) в ту же степь "зебра" от труб в стяжке. когда плита только прогревается то такая зебра на тонкой плите фиксируется простым измерительным прибором под названием "ступня" или для продвинутых пользователей можно использовать "ладонь". но после того как плита прогревается и прогревает воздух в комнате такая зебра не определяется этими ИП. потому что у бетона теплопроводность высокая, а теплопотери при выходе на режим несравнимо ниже. так и про температуры внизу и сверху плиты. никак не получится на 8 сантиметрах бетона сделать 5 градусов разницы. при том, что за сутки такой ТП остынет на 3 градуса из-за теплооддачи в помещение

я могу в третий раз повторить, что не так с приведенным графиком. но понимаю, что если за два раза не дошло, то не стоит.

на самом деле приведенный график на 1+ потому что говорим об одном, а показываем другое как аргумент

ещё раз. бетон с теплопроводностью настолько страшной, что пользователи этого форума посреди ночи просыпаются с криками о мостиках холода, выхолаживающими весь дом, по вашим словам на 5-8 сантиметрах может дать разницу в температуре в 5 градусов. и при околонулевых потерях в ЭППС так и поддерживать эту разницу во времени, исчисляемой сутками...

я боюсь, что я быстрее запущу свой ТП утыканный DS18B20 чем кто-то серьёзно посчитает такое правильно

т.е. плита толщиной от 5 до 8 см в длительном устоявшемся режиме имеет температуру по одной большой плоскости 31 градус. а по второй 26... за сутки одна температура снижается с 26 до 23-24 а со второй - ??????

ответ не тянет и на 1 с плюсом. по горизонтальной оси токены это что? час, день? синее и красное это что? скорее всего подача и обратка. температуры плиты нет там. в общем, очень много вопросов и очень мало ответов

я на 99% уверен, что картинка неправильная. будь она правильная не работал бы обогрев ТП на ночном тарифе. где температура плиты за 24 часа падает на 2-3 градуса.

петли или вход-выход коллектора, в котором узел подмеса и куча петель?

это графики чего?

само собой. ТП на улице я не рассматриваю

в устоявшейся системе температура ТП будет такой же как температура плиты и такой же как температура поверхности. не совсем так, т.к. плита остывает сверху и подогревается с середины, но, повторюсь, когда ТП выходит на режим, то разница температур теплоносителя в начале петли и в конце будет такой, что можно говорить о неизмеримости. так что при температуре ТН в петле равной 30+ мы получим бетонную плюшку с температурой 30+ и площадью в десяток-два кв. метров. неплохо, неплохо

так стоп. в случае наличия утеплителя мы получаем некий набор в котором можно загонятся и считать градиент. в случае отсутствия утеплителя мы получаем некий набор с температурой пола в 10 градусов. с таким сетапом зачем что-то считать, если у тебя пол температурой 10 градусов?

Максимально допустимая температура пола для жилых помещений составляет +26°С При радиаторном отоплении температура пола будет равна температуре воздуха в комнате. так что во-первыхх ни о каких 30+ речь идти не может во вторых, в случае утеплителя под стяжкой разница стяжки в двух случаях 20-22 и 26 градусов в третьих, без утеплителя температура грунта будет чем-то средним между "той самой" +7 и температурой, которую стяжка теряет в землю. ну пусть ваши любимые 20-22. что-то градиент страшный получается в таком случае

на границе эппс-бетон разницы между ТП и просто стяжкой будет сколько? 5-6 градусов?

а ещё ж, небось, за всю жизнь и автомобильные ремни безопасности ни разу не понадобились, а вон как с ними носятся...

какая разница????

да. но тут как в случае с описанием как любому произвольному человеку ездить на машине - открыть дверь, сесть, завести и поехать. как это делать правильно - вопрос расчётный, и на форуме ответа на него не найти.

ну вот прям что написано, то имеется. вы в курсе как устроена и как работает плита ПК? у неё по краям сложное армирование в том числе для анкеровки рабочей арматуры. вы же эту часть выпиливаете и опираете на неармированную часть. для сложных вырезаний в пустотных плитах применяют замоноличивание зон вокруг таких мест. по сути вскрывают пустоты плиты сверху, делают там армирование и бетонируют. вот такие мероприятия и вам нужны.

так ваш поставщик ограничивает этот список. из него выбирать надо

подтверждаю

торчащая пакля - это уже показатель того, что сделано не очень, и надо проверять и смотреть на протечки

десятка там не нужна. её сгибать в петли неудобно очень. такое делают 8мм кругляком. то, что в круге требует полного понимания, что вы делаете. и после того, как у вас получится по диагонали отрезать плиту не развалил её там нужно усилять заливкой монолита и армировкой пустоты.

так это обычная индоутка.

чем вариант с забежной это на порядок удобнее. ещё не забывайте размещать ступеньки с учётом чистовой высоты напольного покрытия. чтобы ступеньки со своим чистовым покрытием были на одинаковой высоте и на первой и на последней ступеньке по сравнению с напольным чистовым покрытием. а то можно про это забыть и по итогу получить очень маленькую первую ступеньку и очень большую последнюю.