blacktigra

Посмотрите у Вентса карманный со вставкой G4. Там поверхность намного больше чем в панельном. vents.ua/product/fbk-2504

Да, спасибо. Интересовал внешний вид доски спустя год, т.к. присматриваюсь к этой же краске но в другом цвете. Похоже что бросающихся в глаза изменений нет. Вы ведь сушеную доску использовали, верно?

Не вижу повода для беспокойства. Даже если выдумывать проблему, то основной ввод в сарай и вывод из сарая не должны быть активны одновременно, по идее.

Подскажите, пожалуйста, контакты кто может Cedral привезти.

@JohnnyD, если не затруднит, сфоткайте вблизи как сейчас выглядит доска на фасадном заборе. Спасибо.

Даже если кто-то согласится сварить такое изделие в одном экземпляре, то цена будет космос. Чертеж должен быть мой, фурнитуру искать мне, а я ни разу не конструктор и не снабженец производства подобных изделий.

Шутники. Я понимаю, что кроме как из пластика и крашеной черняги щитков больше не делают, вопрос был по модели именно для наружного размещения под открытым небом. Те пластиковые, что заявлены как IP65 плохо дружат с ультрафиолетом.

Помогите с парой глупых вопросов, пожалуйста. Если уровень мощения пока не очень понятен, на сколько можно безболезненно опускать швеллер при бетонировании? Обязательно ли заливать бетонием подушку шириной 500 мм? Будет ли достаточно 300-400 мм? Можно ли взять 180-й швеллер вместо 200-го? Если важна масса, то мне проще копнуть больше вглубь, чем вширь, т.к. места не очень много. Проем получается 4200-4400 мм. В 6 метровую направляющую я уже не помещаюсь, верно? Стоит ли уменьшать проем, или приварить метр потом это не проблема? На каком расстоянии от края проема выводить провода для привода? 500 мм нормально? Спасибо.

Всем привет. Посоветуйте не уродский электро ящик для наружного размещения. Так чтобы повесить и забыть. Пластиковые со временем сыпятся, железные рано или поздно ржавеют.

Воздухоотводчики в коллекторе стоят в тупиковой части, мелкие пузырьки в них просто не попадают при работающем насосе. Вся надежда на воздухоотводчик в котле. Еще замечал что воздухоотводчики лучше работают если поднять давление в системе до 2-2,5 бар. Для работы такое давление ненужно, только чтобы помочь воздухоспускникам.

А если воздух не догревать, сильно ощущается? Я смотрю что догреваете всего на 3-4 градуса.

Что это за реле такое с аналоговым управлением?

Да, я уже потом подумал что это реле не обязательно может быть предназначено для котла. Тут рядом standov показывал тиристорный регулятор с али, может этот вариант лучшее будет? Его все равно нужно охлаждать, но зато регулирование будет плавнее. Или реле куплено уже?

У Тенко видел на фото что реле размещены на блоках ТЕНов, но у них блок прямоугольный. У Протерма блок круглый вроде?

Подскажите, пожалуйста, разумные размеры бруса для каркасной межкомнатной перегородки. Обязательно брать 100х50, или можно чуть сэкономить и 40х80 будет тоже норм? Самая нагруженная будет между санузлом и спальней, там плитка будет с одной стороны. В остальных местах под обшивку фанерой или вагонкой.

А вентилятор какой? И калорифер.

Потому что падение давления на калорифере зависит только от расхода воздуха непосредственно через нагревательный элемент и не зависит больше ни от чего. Но из-за конструкции нагревательного элемента при малых расходах воздуха перепад будет также маленьким, и поймать его будет сложно. Это как раз основной вопрос. А на каком вентиляторе и реле давления вы остановились? И на какой расход воздуха рассчитываете?

Пример с РН немного не корректен, т.к. оно меряет непосредственно напряжение. А вам нужно знать расход, но реле давления его не измеряет. Оно меряет перепад, но это косвенный параметр. В вашем случае перепад лучше измерять непосредственно на калорифере. Но тут нужно смотреть на его сопротивление при вашем расходе - может оказаться так, что оно попадет в зону нечувствительности вашего реле при нужном вам расходе. Если забьется фильтр, перепад на вентиляторе увеличится, но расход упадет. Реле будет думать что все ок, но для нагревателя желательно поддерживать расход воздуха не менее того, что указан в ТТХ для обдува греющего элемента. Важен не только сам факт работы вентилятора, но и минимальный расход воздуха. Если калорифер еще не куплен, посмотрите на модели со встроенным датчиком расхода воздуха. Тогда реле не понадобится.

Перепад на фильтре косвенно говорит о том, что: а. вентилятор работает б. расход воздуха через фильтр, а значит и калорифер достаточен. Между фильтром и нагревателем гибкие вставки не ставят. Вставку я только как пример указал. Может быть много ситуаций, когда через вентилятор расход воздуха будет, а через секции подготовки нет. И я не хочу даже думать когда и почему это может случиться.

При забитом фильтре перепад на нем увеличится. Выключать при этом нагреватель или нет - это второй вопрос.

С точки зрения безопасности приборы контроля ставятся там, где они сработают с большей долей вероятности. Например, порвалась гибкая вставка, на нагнетании вентилятора напор стал выше, и реле осталось замкнутым. Но через нагреватель расход воздуха упал, и есть вероятность перегорания греющего элемента из-за слабого обдува. Иногда теплушки не успевают сработать и просто перегорает спираль в ТЭНе. Я не знаю где стоит у вас нагреватель, есть ли у вас гибкие вставки, и какова вероятность того что случится описанный мной случай. Я просто делюсь опытом. Обычно нагреватель ставят сразу после фильтра, чтобы сократить длину участка который нужно теплоизолировать. Поэтому проще привязаться к перепаду именно на фильтре.

Обычно реле давления ставят на те элементы, которые надо защищать/контролировать. На нагревателе перепад маленький, поэтому ставят на фильтре, заодно так можно контролировать степень его загрязнения. Наличие перепада на вентиляторе не означает что через нагреватель будет достаточный расход.

Будет интересно узнать продолжение

А перепад на чем мерять будете?

А вентиляторы там обычные, или ЕС? Сильно шумят? Там где они стояли, по идее, уровень шума не имел значения.