ashim1990

Цими казачками нас годували від початку великої війни. Щоправда, останнім часом вже рідко...

В мене трохи менше. Але вони теж працюють без проблем. Тільки я брав найдешевші і у всіх зменшував струм СД.

Улучшение было порядка 0,5 бара. В принципе, оно чувствовалось, потому что проблема та же. Много факторов надо учитывать, в том числе, мощность насоса. У меня был мощный Сперони.

По правилам, второй вариант. Но когда-то у меня сломалось рабочее колесо у аналогичного насоса от ржавчины. Если до насоса поставить промывной фильтр с достаточно мелкой фильтрацией, должно быть неплохо.

Немного, проверено.

Звичайно, перше!

Та най пише. Погано, що не ігнорують і навіть цитують ці дописи. Навіщо?

I вимикати не треба. А щоб менше випаровувалась вода, капнiть трохи масла для утворення плiвки зверху.

Та да. Тот случай, когда желаемое выдается за действительное. Поскольку я не гуру, а всего лишь продвинутый юзер, даю цитату из мануала Горение: "Рекомендуем Вам устанавливать ручку в положение "есо". Такая установка наиболее экономична; при этом вода будет нагреваться приблизительно до 55 °C, известковый налет и тепловые потери будут меньше, чем при установке более высокой температуры." Читал аналогичное и у других нормальных производителей.

У меня тоже. Как раз 60 градусов получается.

В принципе, это одно и то же. При максимальной температуре анод давно растворился. Так что можете её спокойно снижать.😉 Хотя нет. Остатки анода лежат на дне. Значит, бактериям есть чем поживиться...

Многоватенько. Но, главное, чтобы не было больше. У вас штатный клапан и нет ОК на входе в дом?

Повезло. С теперешними Термексами из нержи, сваренными по-современному (т. е., неправильно), я уже столкнулся 8 лет назад.👎 Теперь только эмаль. Но за ней желательно следить. Точнее, не за ней, а за перепадами давления воды.

Думаю, не нержа?

Якщо власник має якісь мізки (як правило, це так при цьому підключенні), то він через деякий час знайде поганий аккум і викине його із збірки.

Зрозуміло. Це буде наука при виборі наступнього бойлера.

Але в mgo взагалі ніяких обмежень не було! До тих пір, коли він вирішив зекономити...

У меня Равак, но больше 200 л. Два бойлера - 100 и 80 литров. Нормально.

Це недобре. Загальноприйнято, що вище 60 різко збільшуються корозія стінок баку і утворення накипу на тенах. В це можна вірити або ні. Але я власноруч знімав залежність струму анода бойлера (він в мене штучно відокремлений від корпусу) від температури. То дійсно, після 65 градусів струм непропорційно почав зростати. Я особисто вважаю (це може бути не так, але інших пояснень не знайшов), що то через пряму хімічну реакцію магнію з водою з виділенням водню. Але це теж погано, бо швидше зношується анод. А він головний і єдиний захисник стінок баку від корозії.

Згоден, 80-100 на двох - з головою (якща ванна неактуальна). Як на мене, тип тена неважливий. Навпаки, якщо мокрий тен згорить, то це привід заглянути в бак і замінити анод. Теперішні бойлери дуже від нього залежать. І, звісно, емаль на товстих стінках, тобто потрібна вага максимальна. Є і інший підхід. Брати дешевий бак і мати на увазі, що через кілька років він може потекти. Або ні. Дуже багато залежить від водопідготовки. Насамперед, тиск і жорсткість води. І не менш важлива температура ГВ. Якщо не більше 60 - дуже добре.

Ви певні, що воно того варте? Через який час відіб'ються витрати?

То Ви ж писали: "Лічильник вже поставили, він з реле."?

А це що таке може зробити?

Сейчас состояние анода контролируете?

Згоден. Теж так вважаю. І зняти іржу перед фарбуванням було необхідно.