ashim1990

Ви певні, що всі дорогі лампи довговічні? Як на мене, їх стає все менше. Не забувайте про оптимізацію.

Ви його слухали самі зараз?

Цими казачками нас годували від початку великої війни. Щоправда, останнім часом вже рідко...

В мене трохи менше. Але вони теж працюють без проблем. Тільки я брав найдешевші і у всіх зменшував струм СД.

Улучшение было порядка 0,5 бара. В принципе, оно чувствовалось, потому что проблема та же. Много факторов надо учитывать, в том числе, мощность насоса. У меня был мощный Сперони.

По правилам, второй вариант. Но когда-то у меня сломалось рабочее колесо у аналогичного насоса от ржавчины. Если до насоса поставить промывной фильтр с достаточно мелкой фильтрацией, должно быть неплохо.

Немного, проверено.

Звичайно, перше!

Та най пише. Погано, що не ігнорують і навіть цитують ці дописи. Навіщо?

I вимикати не треба. А щоб менше випаровувалась вода, капнiть трохи масла для утворення плiвки зверху.

Та да. Тот случай, когда желаемое выдается за действительное. Поскольку я не гуру, а всего лишь продвинутый юзер, даю цитату из мануала Горение: "Рекомендуем Вам устанавливать ручку в положение "есо". Такая установка наиболее экономична; при этом вода будет нагреваться приблизительно до 55 °C, известковый налет и тепловые потери будут меньше, чем при установке более высокой температуры." Читал аналогичное и у других нормальных производителей.

У меня тоже. Как раз 60 градусов получается.

В принципе, это одно и то же. При максимальной температуре анод давно растворился. Так что можете её спокойно снижать.😉 Хотя нет. Остатки анода лежат на дне. Значит, бактериям есть чем поживиться...

Многоватенько. Но, главное, чтобы не было больше. У вас штатный клапан и нет ОК на входе в дом?

Повезло. С теперешними Термексами из нержи, сваренными по-современному (т. е., неправильно), я уже столкнулся 8 лет назад.👎 Теперь только эмаль. Но за ней желательно следить. Точнее, не за ней, а за перепадами давления воды.

Думаю, не нержа?

Якщо власник має якісь мізки (як правило, це так при цьому підключенні), то він через деякий час знайде поганий аккум і викине його із збірки.

Зрозуміло. Це буде наука при виборі наступнього бойлера.

Але в mgo взагалі ніяких обмежень не було! До тих пір, коли він вирішив зекономити...

У меня Равак, но больше 200 л. Два бойлера - 100 и 80 литров. Нормально.

Це недобре. Загальноприйнято, що вище 60 різко збільшуються корозія стінок баку і утворення накипу на тенах. В це можна вірити або ні. Але я власноруч знімав залежність струму анода бойлера (він в мене штучно відокремлений від корпусу) від температури. То дійсно, після 65 градусів струм непропорційно почав зростати. Я особисто вважаю (це може бути не так, але інших пояснень не знайшов), що то через пряму хімічну реакцію магнію з водою з виділенням водню. Але це теж погано, бо швидше зношується анод. А він головний і єдиний захисник стінок баку від корозії.

Згоден, 80-100 на двох - з головою (якща ванна неактуальна). Як на мене, тип тена неважливий. Навпаки, якщо мокрий тен згорить, то це привід заглянути в бак і замінити анод. Теперішні бойлери дуже від нього залежать. І, звісно, емаль на товстих стінках, тобто потрібна вага максимальна. Є і інший підхід. Брати дешевий бак і мати на увазі, що через кілька років він може потекти. Або ні. Дуже багато залежить від водопідготовки. Насамперед, тиск і жорсткість води. І не менш важлива температура ГВ. Якщо не більше 60 - дуже добре.

Ви певні, що воно того варте? Через який час відіб'ються витрати?

То Ви ж писали: "Лічильник вже поставили, він з реле."?

А це що таке може зробити?