olegtr65

УЗО Eaton PF6 и УЗО Eaton CFI6. Оба по характеристикам совпадают. Оба на 6 кА. Есть между ними разница? По цене отличаются примерно на 100 гривен

PF6 stroysklad.com.ua/automatic-m/avtomatika-eaton-moeller-1/uzo-eaton/ustrojstvo-zashchitnogo-otklyucheniya-eaton-pf6-40-2-003-detail.html

CFI6 www.profelectrica.com.ua/index.php?route=product/product&path=20_27_100&product_id=3496

при токе в 4,5 кА, одномодульный автомат просто испарится, или брызгами мелала, разлетится по стенкам щита.

Все понял, спасибо всем

Вопрос был не о переплате, а о том, не много ли 6 кА для дома.

Если нормально, буду 6 кА покупать.

Вот мне интересно когда эта тема провалится в тартарары? Она вообще не пришей к кобыле хвост. И о чем вы тут говорите? Идите в другую тему и там о наболевшем....

У меня по теме вопросы

1. Если ставить связку УЗО + автомат, рекомендуют УЗО ставить на ступень выше.

Автомат 16 А, УЗО 25 А

Автомат 25 А, УЗО 40 А

Придерживаться такого сценария?

2. Автоматы и УЗО есть на ток отключения 4,5 КА и 6 КА.

Что ставить в доме, что более надежно?

4,5 по цене гривен на 100 меньше.

Спасибо.

А реально планируется 4 фена в розетку, тогда для 4 фенов нужно четыре отдельных линии с своей защитой.

Я даже не знаю нафиг 4 фена в доме, у меня одного моим барышням хватает, и он в ванной.

РС шинопровод ваше все:D, а то вдруг кто то электродуговую печь в розетку воткнет.

Возможно те 4 комнаты когда-то будут сдаваться. Так что любой вариант возможен

Вдруг в каждой комнате включат фен одновременно. Это конечно нереальный вариант, но все же.

"велосипеды".... ну такое, каждый делает, что хочет. Но автомат 16А, и точка. А там хоть 10 мм2 кидайте. Автомат защищает кабель! И если в цепочке кабель 2.5мм2, то автомат выбирается по сечению 2.5мм2 - 16А.

Да я в курсе. Защищается самый слабый участок. Но как все-таки насчет 4-х фенов по 2 Квт?

Вдогонку по ШВВП.

Вот на этом ресурсе такие рекомендации

umelyeruki.com/elektrika/kakoj-provod-vybrat-dlya-provodki-v-kvartire.html

Проводка в квартире, какой провод нужен

Может его лохи делали, не знаю.

денег хватает, а на щитке в полтора десятка автоматов жаба душит.

РС хоть стреляйте, не понимаю

Стрелять не будем .

ОК, попробую обосновать

По поводу жабы - не душит. Я вполне могу себе позволить купить нормальные дифы, просто хотел узнать насчет Еврохауса. Как оказалось никто его не знает. Наверно только в Харькове продают.

Вопрос был в том, что хочется купить хороший товар. Если бы просто автомат - я бы даже и не поднимал этот вопрос, 70-80 гривен за автомат, сгорит - поменяем. А дифы стоят 600-800, разница в цене в 10 раз. Если через полгода вылетит, не очень хотелось бы.

Потратиться на 4 мм для розеток (реально нафиг не нужно, и ничего что Вы собрались поставить 25 А на сечение 2.5 мм (хорошо если не усечнку купите, она ж дешевле) которое пойдет после распредкоробки,типа догорит до коробки автомат сработает ?)

 

Вот никак мне не понятно, с какой радости этому проводу гореть? К нему сварку никто подключать не будет.

Теперь насчет 4 мм2. Я приложил примерную схему проводки. Рисунок то есть Во первых это не квартира, где все в куче. Дом в 2 этажа и расстояния немаленькие. Щиток будет в котельной, с нее же будут идти провода на 2-й этаж. Там только до первой вводной коробки 15 м. Поэтому магистральный провод решил пустить 4 мм2, до коробок, он более толстый на схеме, а по комнатам 2,5 мм2. Не облегченку, реальные 4 и 2,5. Смотрел и то и то, облегченка реально тоньше. И дешевле. По науке автомат нужно 16 А. ОК, ставим. В каждой комнате 2-го этажа включили по фену 2 Квт. В итоге что имеем - выбитый автомат. Что в таком случае посоветуют специалисты?

Плюс к этому, провод ШВВП. Сейчас полетят камни Давайте не будем сейчас в это углубляться, почему я его выбрал. Потому что в моем случае с ним реально будет легче работать. Много поворотов, изгибов, много коробок. С ВВГ там проще застрелиться.

Да, он не рекомендуется, но и не запрещается нигде. Перечитал массу форумов, на вопрос почему нельзя, никто вразумительного ответа не дает. Тому що Причем все комменты 10 летней давности, когда он выпускался сечением максимум 0,75 мм2 Поэтому я и решил на магистраль пустить 4 мм2 и на освещение 2,5 мм2 С запасом. И по цене 4 от 2,5 отличается на 3 грн метр.

ВДТ почти никогда не будет лишним. Но действительно ли необходимы все эти АВДТ, если уже возникают элементы кроилова?

Дом то конечно Ваш, только для чего тогда на форуме советоваться? Делайте как счиаете нужным.

Прошу прощения, я никого не хотел обидеть. Просто мы ушли от темы. Я советовался по поводу какого производителя автомат выбрать. А по поводу номиналов и проводки у меня есть с кем посоветоваться, и не на форуме, а вживую. Просто по поводу автоматов им без разницы, что купишь, то и поставим.

По поводу Итона был дельный совет, я их рассматривал в качестве варианта. Хотя ABB по цене почти такие же.

1. Извините, но в таком случае, Вы не проектировщик - Вы рисовальщик. Квалифицированный и сертифицированный проектировщик не имеет права вносить отсебятину в разрабатываемый им проект. Есть расчеты и необходимость в применении такого технического решения - пожалуйста, ссылка с указаним НТД, а нет - значит нет.

 

Вы просто понятия не имеете, как согласовывается проект и как защищается то, или иное решение. А ведь есть еще и финансовая составляющая...

 

2. А в чем, собственно, запас прочности в применении 2,5 мм.кв. на бытовое освещение?

Согласен. Рисовальщик. По меркам Киева и Харькова да. Но в той местности, где дом строится, все намного проще. Не думаю, что с согласованием какие-то проблемы будут. И вообще сам проект.

IMHO лишнее, да. Диф'автоматы в общем не нужны, а если и нужны то не так, не Eurohouse такие и не с такими уставками.

---------------------------------

Не Eurohouse уже выяснили. Не буду его покупать. То есть для защиты бойлеров это лишнее? Не согласен.

Эектроплита возможно, лишнее. А может и нет.

...а не мог бы проектировщик немного отсыпать этого дивного зелья?

------------------

Проектировщик это я. И не понимаю иронии. Мой дом, делаю так как считаю нужным. Запас прочности никогда лишним не бывает. И на освещение тоже пущу 2x2,5 провод. Тоже будем иронизировать?

И проводку я сам в состоянии развести. Опыт имеется. Времени только мало. И дом построили по моим чертежам и макетам. В проекте были только планы этажей. И нормально построили.

ничё шо 8кВт - это вроде как не 25А?

---------------

Не 25. 36 ампер получается. Но это в пиковой ситуации. Не ставить же 32 А на розетки.

вам проводку сантехники делают? как провод 4 мм2 подключать в розетки? или по какой причине на розетки 25А уставка? также и на освещение 16А , зачем?

 

Вчера был в леру-марлон, все автоматы в продаже , групы С .

Проводку пока никто не делает. Все только на этапе проектирования.

По розеткам - 4 мм2 пойдет до коробок в комнатах. От коробок до розеток будет 2,5 мм2

25 А на случай если в каждой комнате включить по обогревателю 2 кВт. 4 комнаты - 8 квт. Отопление конечно будет и это только на тот случай.

На освещение я писал 10 А, не 16.

Вполне.

Мерлiн, хвала Iсусу, ще дибає на одну ногу Шнайдер хорош безусловно, но если что-то более солидное - Сименс.

 

...ТС, а Вы реально сколько диф'ов собираетесь купить? Пять? Может один ВДТ, полдюжины "автоматов" и делу конец?

Дифы:

1. Розетки 1-го этажа 25 А

2. Розетки 2-го этажа 25 А

3. Бойлеры 2-го этажа (2) 25 А

4. Розетки в котельной и бойлер 1-го этажа - 25 А

5. Электроплита на кухне - 32 А

Автоматы

1. Освещение 1-го этажа 10 А

2. Освещение 2-го этажа 10 А

3. Электрокотел 16 квт 3-х фазный 32 А (или 40?)

Может что-то лишнее по дифам?

А что такое ВДТ?

Старый PFL - годнота.

Годнота в смысле ОК?

PFL как они пишут снят с производства.

stroysklad.com.ua/automatic-m/avtomatika-eaton-moeller-1/difavtomaty-eaton.html

stroysklad.com.ua/automatic-m/avtomatika-eaton-moeller-1/difavtomaty-eaton/dif-avtomat-25-a-30-ma-tip-c-eaton-moeller-detail.html

Этот как пишут на предыдущей странице аналог из новой линейки.

stroysklad.com.ua/automatic-m/avtomatika-eaton-moeller-1/difavtomaty-eaton/eaton-195129-detail.html

Как эти модели?

Именно. Вы хотели бы реализовать это самое "себе дороже"?

 

 

А иногда стоило бы и переплатить. Только не за бренд, а за серию нормальной автоматики.

 

 

:D

Судя по отзывам, даже дорогие бренды не идеальны. Именно это и хочется узнать - какая нормальная автоматика по соотношению цена-качество. В этом форуме целая ветка есть по обсуждению, мнений куча.

Добавлено через 1 минуту

Судя по всему мнения разделились

Доброе время суток всем.

В данный момент выбираю, какую автоматику использовать в доме.

Хочу поставить дифавтоматы на 3 группы розеток, бойлеры и электроплиту. Ведущие бренды по ценам довольно дорого получается.

Понятно, что экономить в таком случае себе дороже, но и переплачивать за бренд тоже не хочется. Каждый дифавтомат в районе 650-700 гривен.

ИЕК не рассматриваю. Нацелился на Schneider Easy 9, но почитал отзывы - не очень лестные

Есть на рынке Eurohouse, производит вроде Украина? По ценам приемлемые. Как по качеству, кто сталкивался?

У Вас какая-то смесь естественно-принудительной циркуляции (бачек на чердаке, диаметры труб большие).

По гидравлике можно сделать попутную (круговую) схему чтоб вообще ничего не настраивать регуляторами на радиаторах. Хотя конечно нужно считать, если нужна точность.

Циркуляцию хотелось бы естественную. Можно поставить дополнительно циркуляционный насос, но чтобы при пропадании электричества работало и без него.

Или котел металом и смесительный узел который понизит температуру теплоносителя, а после него уже ППр.

То что от котла металлом само собой. Так и рекомендуется. ППР поплавится.

Все правильно.

 

Добавлено через 1 минуту

ТТ с ППР не самый хороший выбор.

А что будет лучшим выбором? Металл?

И по диаметрам труб хотелось бы уточнить.

От котла стояк - 50 мм металл. От него разводка - 25 мм полипропилен.

На втором этаже по верху 40 мм, потом переход на 25 мм.

Получается 2 ветки на 1-м этаже и 2 на втором. Меня смущают самые дальние комнаты на 1-м и втором этажах. Слишком далеко до них.

И в коридоре достаточно 1-й батареи? Он получается почти как на 2 этажа. Поставить батарею на втором так же как на первом не получится, там окно во всю высоту.

Привет всем.

Нужна консультация специалистов по поводу схемы отопления. Посмотрел в интернете множество схем и попытался что-то изобразить для своего дома. Делать конечно буду не сам, но нужна хотя бы предварительная схема для обсуждения. В той местности, где находится дом, можно только бригаду сантехников нанять, проектироовать никто ничего не будет.

Дом из газоблока. Первый этаж залита бетонная стяжка. Крыша - металлочерепица. Мансардный этаж будет утепляться базальтовой ватой 200 мм. Перекрытия - балки 200 мм, тоже будут утепляться.

Котел предполагается твердотопливный (дрова) и в пару к нему электрический. Полностью на электричество надеяться не хочется, оно может неожиданно исчезнуть.Счетчик там 2-х зонный, можно ночью подтапливать электричеством.К участку подведено 3 фазы, 20 кВт.

Сама котельная пока не обсуждается. Меня интересует соединение батарей и будет ли такая схема работать.

Общая отапливаемая площать - 160 м2 (без учета самой котельной)

Подключение 2-х трубное, с расширительным бачком на чердаке.

Планы этажей и схема размещения батарей.

Во-первых 200мм утепления это мало (300мм)

Во вторых доски ни каким образом не влияют на перемещение влаги.

В третьих, поставите хорошую мембрану, затяните паробарьером будет все ок.

И в четвертых, при любых раскладах пока не будете топить ничего с мансардой происходить не будет.

Спасибо. Это я и хотел узнать.

То есть можно утеплить крыщу, заказать утеплитель на перекрытия сейчас и до весны пусть себе лежит в доме.

300 мм это конечно круто. У нас стропила высотой 200 мм. И балки такие же.

По проекту 200. Базальтовая вата очень недешевая, даже 200 мм получается дороже металлочерепицы.

Доброе время суток.

В данный момент строители докладывают второй этаж, скоро приступят к крыше.

Дом из газоблока, крыша будет покрыта металлочерепицей.

Толщина утеплителя предполагается 20 см, базальтовая вата.

Вопрос: если заложить утеплитель в крышу и потолок мансарды и не зашивать внутри досками, так как вряд ли успеем и ещеь не решили чем обшивать будем, а только с пароизоляцией и оставить все это на зиму? Окна и двери планируем вставить. Не будет вреда для ваты, если помещение неотапливаемое? Не потянет она влагу? В Эпицентре весь утеплитель лежит практически на улице, только под крышей, и вроде ничего.

Добрый день.

Собственно черновая стяжка уже есть. Толщиной примерно 15 см. Так вышло, что фундамент, залитый прошлой осенью, частично обсыпался в верхней части, пришлось сантиметров 10-15 сносить и заливать вместе со стяжкой монолит. Из-за этого 5 см, которые планировались на утепление пола исчезли. Максимальный подъем пола - не больше 5 см, чтобы высота потолка не стала меньше 2.50

Хочу положить ППС 2 см и сверху чистовой пол.

Варианты:

1. Ламинат

2. Паркетная доска.

3. Наливной пол.

Вопрос - для первых 2-х вариантов нужно еще что-то ложить на ППС?

И возможно залить наливной пол поверх ППС пару сантиметров? Не будет он трескаться?

Спасибо.

Да. Тройники лучше под 45градусов ставьте. И уклон не большой на лежаках вверх делайте.

Понял, спасибо.