Smily

Могут отстреливать от пускового тока драйверов.

У вас нет электроприёмников, отключение которых может привести к опасным ситуациям для потребителей. Это пишется для потребителей типа: насосы пожаротушения, двигатели дымоудаления, грузоподъёмный электромагнит и т.д.

Пропадание одной фазы, сама по себе, авария редкая. Да, в ТП может стоять предохранитель, а не автомат, но номинал этого предохранителя, зачастую такой, чтоб обслуживающему персоналу не требовалось "часто бегать". Обрыв только одного провода, так-же редкость. Да и надёжность переключателей типа АСКО - вызывает сомнения. Ниже прилеплю фото рубильника на 250А - сгорел полюс (буквально на днях меняли). Нагрузка не более 40А. Так что, если будет принято решение о применении данной схемы, брать надо что то приличное, Lovato к примеру. Само по себе такое решение - не стандартное, и требует понимания "процессов". Представьте, пропала фаза. Неквалифицированный пользователь переключил на другую, уже нагруженную. Пошла нагрузка + пусковой ток популярных нынче лед ламп. Отстреливает автомат. У пользователя паника. Предпочтительнее выглядит вариант с реле автоматического выбора фазы, для ответственных потребителей. Но в реле, к примеру может заглючить контроллер... Крепко подумать надо. ИМХО, на случай аварии, есть дизель.

Ага, и ворота со звонком - без УЗО. И розетки в котельной. Весело будет, если что-то в котельной прорвет, забежать в воду, а там розетки без УЗО. Бодрящий эффект. Дождь. Пробило ворота. Открываем вручную. Опаньки, а автомат-то не выбило. Или звонок-сюрприз. 2 eam Боязнь выбивания УЗО, зачастую вызвана отсутствием опыта в эксплуатации. Практика показывает, что при грамотно рассчитанных токах утечки (длинна провода, нагрузка) УЗО выбивает в тех случаях, когда есть реальная проблема. И если вы его (УЗО) выкините, то или неисправный прибор повредиться сильнее (сгорит, возможно синим пламенем), либо человек повредиться сильнее.

1. Контур должен подключаться не менее чем 16 кв, медь. Отгорание, крайне, маловероятно. Особенно, если учесть, что ток буде ограничен не только сопротивлением контура дома, но и сопротивлением контура ТП. 2. В здании охваченном СУП, при описанной вами аварии, напряжение на корпусе приборов не представляет опасности. Опасность представляет не напряжение, а ток. Для протекания тока необходима разность потенциалов между корпусом "под напряжением" и "открытой проводящей частью", но СУП "уравнивает потенциалы". 3. Все бытовые приборы, предназначенные для использования вне помещений - с двойной изоляцией (вилка без "заземления", корпус пластик") 4. Описанная вами авария, более характерна для ВЛ, а у автора СИП. При падении ветки - порвёт все жилы сразу.

Всё зависит от тока КЗ. Если ток КЗ будет 500А, то отстрелит и 16А и 50А. Такая цифра (в 500А) вполне возможна на короткой линии. Добавлено через 7 минут Честно говоря, задача ограниченно выполнимая. При токе КЗ до 1,1 кА и "верхнем" автомате х160 на 25А будет гарантировано соблюдена селективность с С16. Это у Хагера. У других производителей надо смотреть таблицы селективности. Ограниченость выполнения задачи - в цене х160 на 25А

С вашего позволения - вкратце. Дело в том, что я уже участвовал в аналогичной обширной дискуссии 6-7 лет назад на мастерсити, и не хочется вновь втягиваться в подробное обсуждение. Тем более, что намерения что то кому то доказывать у меня нет, и затрагиваемые вопросы выходят за рамки обсуждения схемы дома. Итак, тезисно: 1. Безопасность - комплекс мер. УЗО - это только один из элементов этого комплекса. Для автоматического отключения питания, к примеру, в первую очередь очень важно качественное "заземление", а для мокрого помещения СУП/ДСУП (или пластиковые трубы вместо ДСУП) 2. Ситуация в которой через человека будет длительно течь ток 11-29мА -крайне маловероятна. Сопротивление тела около 1кОм, а мокрого тела и того меньше. Это сотни мА. Сразу. Их будет достаточно для сработки как 10 мА так и 30 мА. 3. УЗО не ограничивает ток через тело человека. Никак. Оно просто срабатывает с определённой скоростью на определённый ток. И если учесть пункт пункт 2, то скорости срабатывания 30 мА более чем достаточно. Ещё раз хочу с акцентировать внимание на фразе "безопасность - комплекс мер". УЗО - не панацея. Если вы схватитесь одной рукой за фазу, второй за ноль - то и 10 мА не поможет. Оно никак не спасёт от заискрившего и загоревшегося китайского зарядника для мобилки, накрытого брошенным халатом. И с акцентировал внимание я на этих 10мА именно потому, что именно в данном конкретном случае (данной схеме), электрик-аматор продемонстрировал очень контрастный подход, к той самой "безопасности" - он повышает безопасность 10 мА УЗО, вместо того чтоб повышать её TN-C-S и нормальным контуром из оцинковки. Добавлено через 36 минут Мне непонятно зачем селективное УЗО 30мА. Я не могу придумать такой ситуации. Если по каким либо причинам оно действительно необходимо, можите купить HBA126H + соответствующий 4р автомат. Это была шутка. Я указал на основные моменты касающиеся безопасности и эксплуатации, которые на мой взгляд являются критичными. Влазить в вашу тему, на 5 странице, расталкивая всех плечами и с пеной у рта доказывать как правильно растасовать автоматы под УЗО - считаю неэтичным. Тем более, что я подругому подхожу к процессу проектирования: сначала планировка с мебелью + генплан, потом нагрузки и линии, а щит уже завершающий этап. Важнее правильно "провода распределить". Автоматика - дело наживное. При ограниченном бюджете можно поставить щит достаточной вместительности, в него 3 УЗО 3Ф и автоматы (при вашем 25А на вводе - достаточно по нормам утечки). А потом, как денег подкопите - добавить ДА.

Отключать можно (нужно) не выключателем, а сигналом постановки на охрану. Но для жилых помещений - скользкая тема. Потом оказывается, что в отключаемой группе появляется нагрузка, которую не хочется выключать. Электроприборы с таймером, ионизаторы, аквариумы и.т.д.

Вам дали 40А 3 фазы. Прикинем "на пальцах", очень грубо и приблизительно, так сказать - количественная оценка. 15 кВт котёл. Пусть 20 кВт остальное - итого 35 кВт. При "прикидках на пальцах" эти 35 кВт умножают на 2, чтоб получить номинал автомата - 70А. 40/70 = 0,57. Вполне пристойный коэффициент для ввода при электро отоплении. Так что, вам должно хватить. Ошибочка вышла. У вас около 26 кВт.

Это было написано в контексте про допустимые нормы утечки. Что касается защиты приборов или людей - то электробезопасность это комплекс мер. Могу даже подсказать хороший комментарий к этому рисунку. "Использование УЗО с I∆n=10мА в большинстве случаев не приносит заметного повышения уровня безопасности по сравнению с применением УЗО с I∆n= 30мА. В то же время при использовании УЗО с I∆n= 10 мА возникает ряд проблем,связанных с ложными отключениями УЗО, из-за имеющихся в сети небольших естественных токов утечки (например, при наличии незначительной влажности). Если вкаких-либо требованиях речь идет о номинальном отключающем дифференциальном токе УЗО, равном 10мА, то в большинстве случаев в основе этих требований лежат статьи немецких стандартов." Ф.Штепан УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ IN-EL, Praha 2000 Я имел ввиду, что при соблюдении комплексных мер по электробезопасности, разницы между 10мА и 30мА - практически нет. И если выбирать 10ма тип АС или 30 мА тип А, то с точки зрения безопасности - однозначно 30ма тип А. А топикстартер, натыкал этих 10мА на все группы, причём, на группы рассчитанные не на 1 эл.прибор, а на несколько стационарных.

С шинами как-то грустно. Фазных нет. Нулевые и земляные, по идее, должны были со щитом идти (вверху или внизу).

Я считаю что УЗО на 10 мА особого смысла не имеют. Оно предназначено для защиты 1-го прибора в особо опасном помещении, например в ванной. И то, не во всех странах оговаривается что это должно быть именно 10 мА. Учтите, что для стационарных приборов класса 1, норма утечки до 3,5 мА. Что касается в общем, есть пару советов: 1. Схема ТТ очень неудачно совмещается с молниезащитой. А молниезащита на частном доме, вещь обязательная. TN-C-S + нормально рассчитанный контур (а непросто полоса и уголок) - безопаснее. Внутри дома охваченного СУП - потенциал на корпусе (при обрыве "нуля" воздушки) вам не страшен, а все уличные бытовые приборы - с 2й изоляцией. Развертывать не буду - отдельная большая тема. Тем более, что у вас СИП. 2. Переживания об регулярном срабатывании УЗО и постоянном отключении двигателей - беспочвенны. В цивилизованных странах вполне распространена схема, когда на 3ф доме стоит пару 3ф УЗО и всё. Никто не парится. Потому, что периодичность сработки у него будет, не чаще раза в год. Это исходя из статистики неисправностей электроприборов. А то и за 5 лет ниразу не сработает (то что в доме). Улица - да, будет срабатывать, т.к. периодически куда-то будет попадать вода (именно поэтому, чтоб не тряхнуло, надо на улице УЗО обязательно). 3. УЗО/ДА 30мА надо ставить на все линии, за исключением тех, стационарных приборов, где утечка может быть больше (туда ставить 100 или 300). Почему? Потому, что: - требуемый ежегодный замер сопротивления изоляции с отключением ВСЕХ нагрузок вы делать не будете НИКОГДА - с высокой степенью вероятности никто в доме не имеет 3 допуска, и не знает как безопасно обслуживать электрооборудование, а вот залезть посмотреть (от любопытства, по надобности или "насеселе") чего эта штука не работает - может любой жилец дома. - вероятность ложной сработки правильно рассчитанной схемы с учётом утечек - ничтожна, а это значит, что если 30 мА сработало, значит есть проблема. И дешевле и безопаснее её устранить до того, когда отстрелит автомат. Проще сдать движок по гарантии со словами "обмотка течёт", чем принести частично выгоревший корпус (да, автомат сработает) и услышать что "это от скачка напряжения в сети и не гарантийный случай" - в инструкции от производителя на подновляющее большинство электрооборудования, на которое по нашим нормам УЗО не требуется, оговорено что УЗО обязательно (котлы, кондеи и.т.д) 4. Как уже написали выше, при КЗ на "землю" у вас с высокой долей вероятности, отстрелит вводное УЗО S. 5. 2Р автомат особого смысла, в вашем случае - не имеет. Для КЗ и перегрузки достаточно 1р. 6. На освещение лучше ставить автоматы С, даже если будут лампы накаливания. Если будет ЛЕД или, ещё хуже, ЛЕД с отдельными БП или ЛЕД лента - то надо смотреть на пусковые токи. С БП может быть сюрприз. Минвил уже начал писать, сколько БП можно повесить на С16, чтоб не отстреливал при пуске, и варианты разные. Есть 40Вт драйвер , которых 47 на линию, а есть 60Вт, которых 6 на линию. 7. УЗО типа А (как минимум). Это норма для цивилизованных стран. К примеру в Германии АС уже не используют.

Сгорело реле перенапряжения от перенапряжения. V-protector это производитель DigiTOP. Как то купил 2 ихних вольтметра, через 3 месяца оба перестали работать.

ДА. www.hager.ua/zagruzka/prajs-list/21917.htm

Справедливости ради, стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев сигнализация комплектуется резервным источником питания (на достаточно длительное время) + стандартная диагностика о наличии питания. По же самое касается пожарки - почти всё центарли с АКБ. А в случае, если оборудование комплектуется резервным источником питания - то УЗО можно ставить т.к. того самого отключения несущего опасность, с пропаданием питания не произойдёт.