Гений

Либо привариваете на прихватки эл.сваркой и на конце шпильки щирокая шайба с гайкой(дешевый и быстрый вариант,но не всегда угадывается положение шпильки и не забудьте замотать резьбу выше бетона тряпкой или пленкой) ,либо анкеруюшая смесь(возможность точно выставить шпильки это "+", "-" это цена смеси и сверлить надо.

Из кирпича не делайте.Монолитный армопояс.Пространственный каркас четыре рабочих стержня диаметром 8-10мм и обвязка из арматуры диам 6 мм (гладкая) с шагом 200 мм.Высота армопояса 20 см,можно меньше но ваш страх и риск.Меньше 15 см не делайте.С наружи к опалубке прикрепите пенопласт экструдированный толщ 5 см.И обязательно при примыкании армопояса к стене существующ.дома рабочую арматуру запустите насквозь в существующую стену старого дома и заанкерите изнутри через уголки или полосы,так чтобы полосы или уголки выступали еще на 50 см в разные стороны(захватить сущ.стену).Вроде все.Может кто-то поправит.

Да-а-а.Я вижу моя проблема зацепила многих.Я тоже больше склоняюсь к ферме в плане надежности.Кто то подскажет примерно на "глаз" сколько в процентном отношении будет удорожание на фермах по сравнению с обычной кровлей.Основное удорожание будет именно в работе.

Для VillaDeLux (ex Акро),

И еще,не лейте больше 0,5 м по высоте за один присест.так как вам еще и вибрировать надо.Залил 0,5м провибрировал,опять 0,5м провибрировал и так далее.Если лить сразу на всю высоту-не провибрируется это точно(внизу стены будут раковины),и разорвет опалубку на..ен.С трех метров лейте бетон,но что бы внизу колон небыло раковин( при такой высоте возможно раслоениие бетона на щебеннь и молочко,причем щебень опускается вниз) нужно перед самым бетонированием высыпать ведро или два ведра жидкого цементного раствора в опалубку для компенсации цементного молочка.

У нас тоже будут солнечные коллекторы.Но как сделать потолок горизонтальный при таком пролете?

Вы меня разочаровали...Хорошо.А если на втором этаже я разделю комнату на две и обопру коньковый подпор на плиты перекрытия первого этажа.Плиты не сильно прогнутся ,на первом этаже большой зал.

Двух этажный дом из газобетона.Размер по осям 7,6х20м(простая коробка без выпендража).Стена 400мм.армопояс.мауэрлат 200х200мм.А вот дальше засада.Крыша планируется четырехскатная.Но пролет в чистоте между стенами 7,2м.Как обеспечить такой пролет без прогибов,так как внутр.стен нет.Кто-то прикинет шаг и сечение стропил,а самое главное конструктив.Чердак соответственно вентилируемый и не утепленный(потолок то утеплим на всю высоту балки).Материал кровли-хочу керам.черепицу.Но если вес критичен для сечения стропил на таком пролете,то можно и битумку по сплошному настилу.Просто хочу уйти от ж.б.плит перекрытия на втором этаже Буду рад любым советам.

Поклеить и зашпаклевать пенопласт Церезитом СМ-11,смеетесь,а я такое видел.

Составление сметы стоит от 1 до 3% от сметной стоимости.Де юро у Вас тех надзор будет,так как Вам надо оформлять декларацию о начале строительных работ,а без подписки тех.надзора,авторского надзора и прораба,Вам ее не зарегистрируют.А по факту -это Ваше личное дело.Договор составляется обычно с лицензионной фирмой.Но будьте готовы,если работать с подрядчиком в лице "фирмы",а не с "дикой бригадой",то затраты как минимум на 20% выростут.И не платите аванс за работу,пока люди не проработают хотя бы две недели.Для Вас ,как для заказчика,лучше сразу оговорить с подрядчиком форму оплаты,а именно,платить только за комплекс работ.Например. Фундамент.Армирование,установка опалубки,заливка бетона,разборка опалубки должна быть одна фиксированная цена,а не четыре на каждый вид работ. Кладка стен.Тоже самое,цена за куб кладки(с разгрузкой,переноской,подрезкой и т.д).Таким образом Вы не даете себя "раскрутить" на всякие там доп.работы.И расчет только по завершению первого этажа,фундамента ну и т.д.Ну и на последок. Ваша стройка-это Ваша территория,и не позволяйте на ней играть по чужим правилам,иначе проиграете.Удачи.

к сожалению,чтобы сделать качественный набрызг,надо соблюсти много условий. 1)Цемент.Ни в коем случае не использовать Одесский цемент(есть горький опыт).Советую Николаевский(Дикергофф),его у нас мало,он на 20% дороже,но он того стоит. 2)Известковое тесто(гашеннная известь).Скажу честно,я в нем не разбираюсь как определить качество.Если кто-то подскажет,ему спасибо.У меня это делал бригадир.Вообще известковое тесто в раствор добавляют для придания раствору пластичности.Он так и называется-цементно-известкоый.Можно использовать цементно-песчаный раствор,но обязательно на крупнозернистом мытом песке с добавлением пластификаторов,чтобы раствор небыл жесткий. Основание обеспылить,если сильновпитывающие основания,использовать грунт ,а затем набрызг цементным молочком.На мин вате этого ненадо делать. Сначало делают накидку раствором примерно 1,5-2 см по предварительно закрепленной метал.сетке(цемента дают на 15-20% больше нормы.Дают схватится.На след.день выставляют маяки(у меня использовали многоразовые маяки из квадратных профильных труб на 16 мм).Затем идет накрывочный (затирочный)слой(цемент по норме).Снимаем маяки(они многоразовые) и затираем эти места. Почему мне не очень нравится штукатурка на фасаде?Очень трудно проконтролировать качество.Во первых работы лучше производить весной и осенью,впрочем как и все фасадные работы.Качество сыпучих постоянно контролировать.Человеческий фактор.Бывает что рабочий на мешалке иногда ловит гаву,т.е. что-то не досыпает или пересыпает. Ну и квалификацию рабочих никто не отменял.Когда у рабочего рука "набита"-это гуд.Поэтому в своем проекте ушел от штукатурки,остановился на шпаклевке

По поводу мин.вата+сетка+цем.изв.раствор по сетке.Я больше практик ,чем теоретик.Так вот реально видел дом с таким фасадом по истечению 3-х лет.Даже паутинки нет!!!Дом из ракушняка,утепленный вышеизложенным методом.Общая площ-300 кв.м.Расход газа ,неповерите,3500 м.куб за сезон,в лимит влазит с лихвой. Так что господа спорьте сколько угодно,а вот практика иногда показывает совсем другой результат. Да,забыл.Мин вата,как и цем.изв.раствор паропрониц.материал,поэтому какая там плесень и сырость,за месяц все высохнет после работ.

Если решил утеплять фасад и клеить декоратив камень,то есть еще вариант.Утепляеш стены фасадной мин.ватой 10 см,крепиш металич сетку для штукатурки(как потом раскажу),делаеш набрызг цем-известков расвором 2-3 см по маякам,а потом что твоей душе угодно,и плитку,и камень и т.д.Но цена за работу и материалы(мин.вата) будет высокая.

Прочитал статейку...Ну и что.Не впечатлило.Я привык верить опыту и цыфрам,цифры иногда врут безбожно, а вот опыт очень редко подводит.И вот как раз опираясь на стройки форумчан,их мнения,мнения реальных владельцев домов (а не мнения манагеров и иже с ними)которые не поленились(низкий им поклон за это)напечатать свои наблюдения,свои затраты,свои расчеты и т.д. Я ничего не имею против ракушняка,но я хочу уйти от внешнего утепления.Прикиньте сколько будет стоит м.кв.стены из ракушняка+мин.вата(мин вата ИМЕННО для фасадных работ) и газобетон.Деньги заказчику достаются тяжелым путем(он мой приятель),поэтому в стену их "закапывать "не собираемся.После изучения этой темы,я повторяюсь,утечка тепла через газобетон 40 см будет незначительна по сравнению с утечкой через "неправильные"окна,"сифонящую"кровлю и вентиляцию. Поэтому в дальнейшем решили "вложится" в энергосберегающие технологии как в отоплении так и в вентиляции,ну и незабудем про окна.Ну и контроль качества производимых работ на стройке никто не отменял(а прорабам так этого хочется)

После долгих бессонных ночей благодаря этому форуму(прочитал очень много опусов наших форумчан) остановился на стене в 40 см из газобетона.Отделка шпаклевка по сетке+декоратив покраска паропрониц материалами.Для нашего региона по стенам этого достаточно.С каждым лишним шагом в устройстве пирога стены автоматически увеличивается стоимость,иногда просто до безобразия.Поэтому мое мнение ,что газобетон 40 см с отделкой паропрониц материалами является оптимальным в соотношении цена/энергосбережение.Стены будут "дышать",что скажется благоприятно на микроклимате дома.А тепло будет "убегать" через окна,кровлю,вентиляцию.Вот там и надо деньгами вложиться,что бы потом экономить на тепле.

Вагончик или контейнер в первую очередь нужен именно для хранения материала(клей для газобетона,цемент,кабели,доски и т.д.).Проживание рабочих-это проблема прораба или бригадира(если строитесь без прораба).Да,если рабочие местные,я не думаю что они захотят жить в шалаше и охранять ваш материал. Немаловажный вопрос-а как с коммуникациями,особенно электричество и вода? Для gromina-после всех экономических расчетов пришли к газобетону 40 см,Для заказчика экономия 7-8 тыс у.е на стеновом материале оказалась решающей.

Для начала попросите диплом о строительном образовании,половина сразу отсеется.Узнайте о материальной базе (вагончик ,инструменты,откуда будут рабочие(местные ,не местные).Попросите прайс на работы,если в прайсе увидите графы(выравнивание гвоздей и т.д.)то стоит задуматься.Договариваться следует за комплекс работ,а не за одиночные работы.Никогда не соглашайтесь на аванс за проделанные работы,пожалеете,только по факту выполнения Я тоже приступил к строительству дома в Ильичевске -200 кв.м.(в качестве тех.надзора),поэтому знаю,что пишу.И еще.Внимательно посмотрите строительную часть со специалистом строителем.Поверьте мне,эти проектировщики иногда перестраховываются не на десять процентов ,а на все сто,что в конечном итоге отображается на стоимости строительства. Удачи.

Господа специалисты,есть вопрос.Административное здание через гребенку разделено на четыре контура отопления.На гребенке на каждом контуре стоят ручные задвижки.Каждый контур отапливает приблизительно 170 м.кв.Радиаторы отопления везде были чугунные.Недавно на одном из контуров поменяли радиаторы с чугунных на металические(Керми) без изменения геометрических размеров.Вопрос-будет ли наблюдаться какой-то дезбаланс в работе системы отопления не трогая задвижки на гребенке(открыты на max),(например недогрев чугунных батарей в оставшихся трех контурах за счет того ,что новые батареи будут отдавать больше тепла)).Котел электрический на 45 кВт(три режима-15-30-45).Общая площадь -приблизительно 700 м кв. Всем заранее спасибо за советы.

Та просто не хочется резать поротерм,газобетон резать то легче.

Есть проект дома.Расчитан на газобетон 400мм.По периметру в местах стыковки стен фундаментов и по ригелю идут монолит.колонны+армопояс.Хотим газобетон заменить на поротерм 44.Прочность на сжатие у него намного больше чем у газобетона.Хотим отказаться от колонн(угловые) ,кроме тех, которые держат ригель.Ригель идет по оси В-В-1-2.Почему?Трудно грамотно стыковать поротерм с монол.колонной.Но Одесса-сейсмич район.Как быть.

Нужны поставщики этого материала.Объем 120 м.куб. Также рассматривается бригада на этот объем работы.Предложения в личку.

Если есть разрешение ГАСКа-это гуд.По поводу колон,не парьтесь,не вижу смысла утеплять в конкретно Вашем случае.Вот чего не вижу,так это армирование кладки из облицовочного кирпича(прут проволки диам 4 мм каждый 5 ряд по -моему).Дом то будет двух этажный,а стена в пол кирпича высотой около 6 м(хоть и самонесущая) без армировки не есть гуд.

Я вообще не вижу смысла армировать по все длинне периметра здания арматурой.Клеевое соединение надежное.Фундамент у Вас хороший.Надо только завязать стены с колонами до их бетонирования.Единственное на что обратите внимание,так это на армирование колонн,хомуты на колоннах так никто не делает.Хомут гнут цельный.в него засовывают рабочую арматуру и вяжут проволкой. И еще как у Вас с разрешающими док-ми на строит-во.Декларацию или повідомлення оформили?Почему спрашиваю,сейчас очень высокие штрафы за самостой и всякие другие нарушения,можно крупно влететь.Желаю удачи.Будем следить за Вашей стройкой

Евроизол использовать на горизонтальную гидроизоляцию(без огневых работ).Ладно уже проехали,это не смертельно.Но вот что мне как инженеру тех.надзора интересно,так это способ армирования.Я не язвю,просто впервый раз такое вижу,дайте ссылочки или коментарии как планируете армировать дальше.Вообще армируют углы кладочной сеткой и каждый 3-4 ряд вытянутой проволкой(4 мм).И еще.Чисто с эстетики красивее на фасаде цоколь и углы было выложить из кирпича темного оттенка.Ждем продолжения..Да,и по фото видно что вертикальные стержни арматуры на колонах не проварены как следует на стыках(длинна шва=8 диаметрам арматуры)

Я конечно не буду Вас убеждать что гидроизоляция от Церезит плохо,это конечно не так,но я бы все таки отдал предпочтение на гориз.стяжку любому производителю евроизола.Почему?Проверенный и просто внушает доверие. А вот облицовка фасада кирпичем дело хорошее,но есть два но- -исключить попадание влаги в полости кирпича(следить за швами).Мастер каменщик должен быть ответственный,иначе зимой замерзшая вода будет рвать кирпич. -желательно использовать готовый расвор для кладки,но и он не гарантирует от высолов(соль может быть как в песке раствора так и в самом кирпиче,и качество цемента учитывайте(ни вкоем случае не одесский цемент) -к сожалению кирпич украинских производителей не блещет качеством(пять же после зимы возможны проблемы),поэтому в своем проекте отдал предпочтение фасадной плитке под кирпич.Цветовое разнообразие больше и формы разные.