Frostico

Есть ребята, которые квартиры делают неделями , а то дом за 3 дня)))

Есть такой способ крепления стропил без запилов. Как я понимаю, в первую очередь не уменьшается сечение балки и благодаря накладкам увеличивается площадь опирания на мауерлат.

Можно взять самые дешёвые китайские двери 2м на 1 м, а просто вокруг двери сделать деревянный каркас и обшить его ОСБ или профлистом. Функцию свою они выполнять будут, заходить, выходить и сигналка сработает если их вынесут, и двери постоянные целые будут.

Как раз при сильном дожде вода и должна пролетать мимо водосточки, чтоб не повредить сам водосток. А водосточка рассчитана в основном на несильные обложные дожди.

Печаль беда( Если с трубами водопровода такое можно сделать, то с трубами тёплого пола вряд-ли получится, они по возможности должны лежать в одной плоскости, а в изгибах при проходе через гильзы может образоваться воздушная пробка.

Просто до замера входных и терассных дверей нужно определиться с пирогом пола, чтоб у вас не получилось, что дверь установлена ниже чистового пола)

Я про предыдущее видео.

ТО что человек делает на видео, не в какие строительные нормы не вписывается. Как написали выше, вокруг арматуры должен быть защитный слой бетона 3-5 см.

Как раз в жб без опыта можно ой как накосячить. Да и при цене леса 3600 грн/м3 не сильно представляю конструкцию опалубки из 2-3 м3 леса 91 м.п стен.

Сомневаюсь, что у вас получиться не штукатурить термоблок, у нас сейчас такое качество блоков))

Бред, у нас только арматура под 20 000 грн за тонну, а там ее вагон и маленькая тележка)) + расходы на крепёж опалубки, у нас такое удовольствие тоже не из дешёвых)

А где просчитывали если не секрет?

Мне кажется будет дешевле выкопать яму под септик экскаватором, пускай часов 5 по 500грн + манипулятор установить 1500 грн. А с газельки частенько при выгрузке лопаются кольца или трескаются. И треснутые никто обычно обратно не увозит.

В модерне брали окна, у них из пвх профиль кемерлинг и саламандер, вроде ещё деревянные и алюминиевые есть.

Весь вопрос в том, что при ручных замесах, замешивает не штукатур, а подсобник. И все качество смеси зависит только от него, сегодня он 300 мл добавил, а завтра ему было лень вымешивать и он добавил 500мл воды. Штукатур наштукатурил, все сделал по технологии, а потом почему-то пол стены пошло трещинами, а с машиной человеческий фактор убирается. Я не говорю, что так у всех, но такое вполне возможно. Цпс для особых случаев, это понятно. Но есть цпс смесь и для машинной станции.

Скорость и качество смеси))..если вы про гипсовую маячную ручную. Если про цпс, то это вообще прошлый век, тонны цемента и песка, а потом ещё проходить стартом и финишем. А после машинной получается качество под обои.

Стандартный мауерлат для вилетов около 1м 150*150мм, более чем достаточно, при заливке к каркасу привязываться закладные шпильки 12мм, на них потом надевается мауерлат. Не советовал бы связываться с монолитными стенами в несъёмной опалубке, так как скорость возведения зависит от технологичных перерывов, больше 2-3 рядов за раз не получится заливать. Да и ровность таких стен на порядок хуже того же Гб.

Внутренние смысла нет делать жб 15 см, проще перегородки в пол кирпича где не несущие, несущие в кирпич.

гб паропроницаемый материал, вата паропроницаемый материал, фасад по вате и по гб делается из паропроницаемых декоративных штукатурок. Вопрос, а что будет ее удерживать в пироге??? По машинной штукатурке - в 150 грн/м2 входит все, а к цене гипсокартона, нужно прибавить материал крепления гк, сетки, шпаклевки, и плюс работа каждого слоя. по факту сумма в любом случае будет дороже.

Я бы кидал не арсюматуру, а насквозь шпильку. Со стороны кровати притянуть брус шайба +гайка. С обратной стороны стены вырезается болгаркой углубление 100*100* 40мм, туда пластина 4 мм 80*80мм + шайба+гайка. Получаете очень надёжную конструкцию и с обратной стороны все это безобразие прячется под штукатурку.

Нужно было поперечины делать, рамку с шагом 50 на 50. Тогда б на дольше хватило бы.

Если будут стоять окна, то сразу сделают откосы, потом отдельно нанимать другого человека. А вообще есть такая штука - пленка и малярный скотч, и тогда их тоже испачкать не получится

Сначала штукатурка, потом тёплый пол со стяжкой, инженерка вся крепиться уже на готовые стены, трубы в штробах. По террасе, сначала лучше сделать каркас терассы, утеплить, сделать фасад, а потом уже конечным покрытием подойти к фасаду.

Вы пробовали заливать с добавкой фикс?? Может у нее и есть пластифицирующие свойства, но их никак нельзя сравнивать с силком. Вот кстати инструкция к фиксу: drive.google.com/file/d/1f7TYLHYDvcoN15Wgbaq3Nj0KmAECbAUC/view?usp=drivesdk Читать внизу ) И кстати на том же Момотбетоне добавляют кораловские пластификаторы, и в зависимости от назначения и условий заливки, они добавляют несколько видов пластификатора. Я думаю это маркетинговый ход производителя, а не желание строителей срубить денег с заказчика))

Не всегда, например в инструкции к фиксу написано, что он работает только как ускоритель твердения, а для лучшей пластичности смеси следует добавлять силк.