Maksik

а слои разделять геотекстилем не надо? просто обратил внимание что часто для уменьшения взаимного проникновения между слоями разных фракций укладывают геотекстиль - воду пропускает, но сам материал один в другой не проникает со временем.. ну или плохо проникает..

всё ещё есть желание продать насос - 2800грн.

АП оно конечно понятно, что при скважине почти за 100тыс грн хочется (да и наверняка можется) новый насос, но вот предлагаю за полцены нового полностью исправный - 2900грн

как-то с терпением не лады: поторгуюсь сам с собой 3000грн

уточняю: Pedrollo 4SR2/27 n.P (однофазный) Hmax 180m Hmin 52m 60l/min italy 07/07 (в работе около года был) блок пуска/управления (со стартовым конденсатором) прилагается (всё собрано - можно для проверке включить (по сухому - скважины под рукой нет - для насоса не критично). АП 3200грн, аргументированный торг присутствует

всё ещё продается - 3200грн. АП

уменьшаем хотелку до 3200грн аргументированный торг присутствует.

спасибо таки похоже непрально написал

а скажем 3600грн станет интересно?

продам насос Pedrollo 4SR2/27 (погружной скважинный 4" (в 110 трубу), пропускная способность 3.6 куб. м/час, для чистой воды, напор 180 м, мощность 1500 Вт), Б/У 1 год, не замученный - работал в паре с баком на 200л и первое время мало - потому как не было жильцов в доме. вынули "с перепугу" (или такой хороший продавец был - впарил другой насос) - как оказалось позже - проблема была в развалившихся контактах в блоке автоматики пуска (попала влага и ржавчина начала разваливать клемники). хочется 4000грн, аргументированный торг присутствует. O9l9lO9б9O

ну имею такую. топлю примерно по такому алгоритму: открывается шибер и поддувало, складывается горка щепы и мелких дровишек по центру и поджигается. по мере разгорания дровишки подбрасываем потолще. на заднюю стенку не валим - складывать дровишки лучше по центру. единственное - близко к стеклу лучше не смещать "горку" - быстро закоптится стекло. вдоль или поперек - да без особой разницы - выкладывал и так, и так. но если дровишки не исключительно сухие - лучше поперек - чтоб пары из поленьев не валили на стекло - закоптит. обычно первой "полной" загрузки хватает чтоб разогреть топку, тогда при второй загрузке уже можно играться поддувалом и шибером. всё определяется на глаз - количеством и качеством огня. на второй загрузке до полного закрытия обычно не доходит. а вот при третьей - уже перекрываю поддувало и шибер (ну он же не сплошной - просто до минимума). иногда поддувало ещё для управления использую. иногда удается получить эфект когда огонь заполняет всё пространство топки - красотень! на фотке справа за красным подсвечником (идея не моя - я говорил что свечи поплывут - так в конце-концов и произошло) ручка шибера- её почти не видать, она как и сам шибер в горизонтальном (закрытом) положении.

добавлю - сухие дрова. топлю камин буком, грабом и ясенем. если попадается мокрое - то подкапчивает сразу. по теме "холодный воздух дует": как мне показалось в топках движение воздуха организовано таким образом, чтоб огонь не сильно стекло грел - между стелклом и пространством топки идет поток воздуха - отсекает пламя от стекла - мож про эту "щель" речь? если не будет этого потока воздуха вдоль стекла то и коптится обо будет очень быстро. повышать температуру вариант - главное чтоб стекло выдержало. в чугунных топках, как мне поведали, часто при перегревах лопается чугунная пластина, которая в топке у задней стенки - чтоб со стеклом такого не произошло. ну и когда камин открытый - он греет только ИК-излучением от пламени. ну мож топка чугунная чуть греть будет, но сам камин будет тянуть в себя весь воздух вокруг (пылесос такой себе).

в этом высказывании что-то есть. для интересующихся - сам потребитель, но камин ставил человек, который делает камины уже давно и любые. у себя дома он сделал два камина (ну я видел два - мож и ещё есть).мне он ставил чугунную топку - это его вторая топка. так вот что говорил это человек: открытый камин сколько дает тепла, столько и забирает. чтоб получить от открытого камина тепло кроме самого ик-излучения его надо разгонять по полной - а так за дровами бегать устанешь. и то эффект будет слабый. про топку (это уже имха из опыта): стекло коптится чаще всего от мокрых дров - и то каждый день мыть не тянет. моется средствами для посуды - ну минут 10 занимает, мне даже приятно так подготовится к приятному отдыху у огня. позволяет очень хорошо греть помещение - греется воздух (у меня топка "14кВт" греет два этажа 70+70квм, причём управлять потоками горячего воздуха достаточно легко). пожаробезопасность закрытой топки - это есть, но не отменяет правильное изготовление дымохода - греться он будет посильнее чем в открытом (при "испытаниях" смогли раскачегарить металлический дымоход до "красна" - собственно такая цель и стояла - сразу увидеть если где косяки остались). ну и то, чего в открытом камине не добиться - если прогреть топку, а после уменьшить тягу и прикрыть шибер - огонь медленно и красиво заполняет всё пространство топки - очень красиво! никогда не думал что такое возможно (когда думал о камине). мой вывод таков: чугунная топка - это конечно "буржуйка", но я бы назвал это "современным камином" - безопасно, эффективно, эффектно. просто раньше технологии не позволяли такое делать (накладненько как минимум). самый лучший вариант: чугунная топка с убирающимся стеклом (когда "форточка" поднимается на раме) - оба варианта в одном.

в попельнянском районе житомирщины скважина чуть меньше 20 метров (вручную парни били - уперлись в камень). зеркало на 5 от земли. полтора года мучаем, в том числе и полив обильный (как бы прокачиваем). сделали анализ - всё в норме, только железо на 15% перевалило за допустимую норму (есть налет на трубах внутри и вкус чуствуется). правда нам железо не разделяли в анализе.. так как вкус не нра (обезжелезивание стоит от *2 скважины с оборудованием) - питьевую берем пока в колодце, в остальном вода пригодна.

эээ шоб дренировало надо бы до песочка добратся - глина она тока слегка и очень медленно немного воды возьмет и станет "болотом", но герметичным.

следил, пытался нагнуть - расшивать внутри не хотят.. хотя - когда узнал сколько им за работу достается - не сильно удивляет. но в общем вполне нормально получается - откровенных соплей нет, но по наблюдениям внутри подчищают мастерком - то есть не особо тщательно получается... надеюсь что этого хватит, учитывая что я сам размер дымоходов увеличил - вместо 25х25 сделал 25х38, а 25х12 заменил на 25х25. ну и гарантия от исполнителей присутствует (продумано). ещё раз спасибо

понял, так и начали. про стропила - там как раз в одном месте вопрос - через балку надо проходить или уменьшать размер и обходить. но мастера сказали что решат проблему (собственно домик ставится под ключ, но вмешался в процесс - дабы косяки уменьшить). шота пока не разобрался как спасибать на форуме - в опере не вижу подсказок почемуто (мож потому что в горах сижу и нет худой через мтс). спасибо за подсказку!

работы вот вот должны начатся, но мнения разделились.. пока каменщки носят материал к месту работ решил спросить: толщина стен кирпичого дымохода в деревянном доме какой должна быть? немного данных: сруб только собран (ну нарушили порядок немного - дымоходы обычно до ставят), будет три дымохода совмещёные с вентканалами. первый дымоход - 13,6м высотой для чугунной каминной топки 15-20кВт (ещё в процессе выбора), внутреннее 25х25см. стенки не граничащие с вентканалами 25см, граничащие с вентканалом 12см. собственно - нужна ли стенка в 25 см? вплотную к дереву подходить не будет - будут ещё зазоры от 12см. второй дымоход -13м, два дымовых канала 25х15 с 12 см между ними, наружные стенки 25см и с одного конца венканалы примыкают - там 12 см до венканала. будет стоять печка-плита на кухне, и возможно либо вторая печка либо ТТ котёл (скорее печь двровяная чугунная для обогрев). третий дымоход - 10,5м, один дымовой канал 25х12, три вентканала. по стенкам как и в предыдущем случае, дымовой канал резервный - на случай если каминами и печкой нагреть будет тяжко - будет установлен ТТ котёл и сиситема парового отопления. это может и резерв, но после будет такое "встроить тяжко". уже узнал что по нормам от "огня" до дерева 38см - в принципе вписываюсь. собственно основной вопрос по толщине стен дымоходов - в кирпич ложить или полкирпича хватит, тем более что будет штукатурится и будет зазор требуемый до дерева. сам больше за кирпич - только его тогда намного больше пойдет.

мне сейчас начинают выкладывать вентканалы с дымоходами - кроме цемента и песка ещё добавляют известь (гашеную, негашеную гасят и после добавляют). говорят что это именно для дымоходов. про известь подтвердили ещё три местера по дымоходам и каминам. таким же раствором будут штукатурить. работы ведутся в деревянном доме.

не стоит - у меня внутрення труба воздуховода горячего воздуха на выходе к комнату при нормальной работе больше 100 градусов нагревается (пока небыло решеток плюнул туда - пшикнуло и нет следов от влаги). эксперименты денег стоят - можно пробовать.. но думаю что металлические элементы оправдают себя в любом случае.

напряму врядли.. хотя - если проспонсируете изолированный кабель - могут. но только для 0,4кВ важно не расстояние до ближайшего столба, а расстояние до ближайшего трансформатора.. да и это вторично - важно есть ли возможность подключиться к данному трансформатору (есть ли мощность в запасе). по ТУ: в нем запросто могут написать что вы строите не только линию к себе, но и выполняеете ремонт существующей или/и менчяете трансформатор на более мощный за свой счет (хотя линия и трансформатор останеться на балансе РЭС). тут уж ка кповезет.. и подмазывать по хорошему прийдется. но "полученые путем подмазывания ТУ" не только не гарантируют стабильного и качественного электричества, но могут стать причиной проблем с электричеством у Вас и у соседей.. ну и проблем между Вами и соседями (в случае если соседи=селяне это ваще может плохо для дачки кончиться). вот примерно так. из личного опыта - ТУ получили - кроме нашего оборудования (востанавливал пару км 10кВ и КТП) там образовалась замена 5ти деревянных столбов 10кВ в зоне ответственности РЭС на бетонные - материалы и работы понятно за наш счет - пришлось делать.

брус прямоугольный будет петь (очень хорошая слышимость в доме) - уже попробовал - пока свои домики строят живем у соседей в домиках из бруса. хотя там вроде 15 брус, но говорят что и большего размера ведут себя так же. впрочем домик теплый - зимой в нём можно жить (не пробовал ещё). из бруса строить легче, но не на много, чем из цилиндрованого бруса, зато цилиндрованный гараздо тише. но ещё лучше "дикий сруб" - стволы деревьев только вручную обдираються от коры и не происходит вскрытие волокон как при изготовлении бруса - гараздо долговечнее, тише и главное устойчивее к внешним воздействиям. а про "движимость-недвижимость" и про "пятьдесят лет" - есть два домика - один постройки 30-х годов, второй лет на 25 старше, оба из бруса 22 (вареного)... более молодой реконструируется, а старшего прийдется разобрать. причина плачевного состояния - 12 лет в домах не жили и за ними не смотрели, больше всего бед наделала вода протекавшая из поврежденной крыши - где текла вода брус надо менять. и даже в таком состоянии они 10 лет разваливались и до конца так и не развалились (только в разбирающемся в прошлом году под тяжестью снега крыша легла - точне не крыша, а то что осталось). так что правильно построенный деревянный дом, за которым присматривают запросто достанеться не только вашим детям, но и внукам. СИП - не думаю что самое оптимальное решение, но пожалуй одно из бюджетных - оперативно можно заселитися и жить.