kozak777

расскажете,про "несущий каркас",без "жесткой привязки"?

 

"несущий каркас",без "жесткой привязки" - вкратце это когда элементы каркаса не крепятся наглухо к стене (аналогия гипсокартонной системы)

 

 

просветите,как "правильная теплотехническая схема",обеспечит этот процесс...

 

Правильная теплотехническая схема не только обеспечивает парную свежим воздухом в процессе парения но и вентилирует парилку в режиме хранения (не только внутри парилки но и пространство между стеной и обшивочным материалом) чем сводит на нет процесс гнения и связанные с этим сюрпризы.

 

...,и что даёт правильная вентиляционная схема?

 

 

Что даёт правильная вентиляционная схема? Можна ответить одним словом - ВСЁ. Без вентиляции это потная, гнилая газовая камера в которой можна запросто оставить здоровье.

Обычная суховоздушка.

Обьясните мне малограмотному я ниразу не видел такой характеристики печи как мокровоздушка или суховоздушка.

Я за экономное использование энергорессурсов. И что Вы хотите сказать, что не нужно утеплять парилку, достаточно обшить вагонкой ?

 

Да я против бездумного утепления парилки. Теплопотеря через обшивочный материал настолько мизерная что на это можно не обращать внимание. Первоочередная задача так называемого утепления - борьба с конденсатом и просто глупо использовать для этого утеплитель который впитывает в себя этот конденсат, который впоследствии никаким проветриванием не уберёш. Последствия - гниение, грибок, мерзопакостный запах и ещё куча всякой бяки. Плюс ко всему я дико сомневаюсь в том, что для утепления используется чистая минеральная вата без фенола (гадость редкая) который присутствует в 99,9% всех ват на рынке.

Особенно страдают парилки с так называемым залповым проветриванием (совсем без вентиляции) за которые просто поотбивал бы руки.

DEN24

как можно пропарить тело при температуре 45-50гр, не пробовал. Для себя оптимально комфортная температура при которой прогревается тело "изнутри"

 

Стесняюсь спросить, а до какой температуры нужно прогреть тело "изнутри", чтоб получить кайф от банной процедуры?

 

Если отбросить банные нанотехнологии, то не вижу смысла укладывать в бане утеплитель сверхуснизусбоку...

 

Сдесь с Вами полностью согласен. Нужно бороться не с теплопотерями а с конденсатом. При этом просто глупо использовать гигроскопичный (впитывающий в себя влагу) материал типа минваты. Тем более что 99,9% все минваты содержат формальдегид.

 

Добавлено через 19 минут

Для этого утеплитель как раз в помощь , особенно зимой.

 

Вы так боитесь теплопотерь? Скажите пожалуста каков коэфициент теплопотери для липовой доски при толщине 1,5мм. (средняя толщина вагонки)

Александр с Донецка користувач kozak777 ось в підписі має посилання на сайт як правильно зробити баню, ось зараз на сайті тут себе й розкручує

 

На сайті нема жодного слова про те як правильно зробити баню. Я більше 20 років професійно займаюсь виключно облаштуванням парильних кімнат, так що піар та розкрутка мені м'яко кажучи до самісінької голенької. Посилання дано для тих користувачів які прочитавши пораду захочуть пересвідчитися що її дала людина яка дещо в цьому розуміє.

 

lasgo13 Сделать качественую теплотехническую схему возможно находясь непосредственно на месте.

Могу обрисовать в общих чертах:

1. На стенах и потолке убираем точку образования росы не гигроскопичным материалом, затем пароизоляция.

2. Под потолком в удобном месте делаем вент. отверствие.

3. Затем сооружается несущий каркас, желательно не привязывая его жёстко к стенам и потолку.

4. Формируем входные и выходные полости (сечение и местонахождения зависит от объёма парилки, мощности печи, расположение двери и тд. и тп.) Выходная полость выходит в межпотолочное пространство. Входную полость нужно изолировать (будет конденсат) Входное под печь выходное 75-80см. от пола.

5. На каркас крепится фольгированный отражатель, который недостаёт до пола 2см. Растояние между паробарьером и отражателем мин. 3см.

от стены и 7см. от потолка.

6. Затем крепится монтажная рейка под обшивочный материал. Обшивка не должна доставать до пола 1.5-2см.

7. В ценре потолка ставится анемостат (регулируемая задвижка для эксстренного сброса температуры и дополнительной вентиляции хранения).

Вот в принципе и всё о кратком описании вентиляции в парилке.

Тогда щель будет по периметру двери...

Поверьте опыту - эта щель будет только плюсом в работе парилки. Основной источник теплопотери сама дверь. При использовании стекляной двери мощность эл. печи увеличивают примерно на 1,5 кв. Для слабых сетей это непосильная и ненужная нагрузка. Это касается и дровяных печей.

Во как Каким образом пространство за обшивой, непосредственно участвует в вентиляции парилки? Объясните пожалуйста.

Неужели Вы только-что узнали что это пространство вентилируется??? Если этого не делать обшивка сгниёт очень быстро. Только благодаря правильно выполненой вентиляции не только хорошо дышится но и дерево служит очень долго. Например есть в Киеве построенная 15 лет назад общественная баня, которая не меняла обшивку ниразу. Повторюсь - 15-ти летняя общественная баня в родном дереве без ремонта.

А причем вентиляция парилки к утеплению парилки?

Потому что пространство между обшивкой и стеной непосредственно участвует в вентиляции парильного помещения

Да?...

А плавиться не будет и вонять от температуры?

Советую только то в чём уверен на 100%. Можеш обойтись даже двумя силиконовыми амортизаторами.

Однозначно в силиконе. Тест силкона до безобразия прост - не должен боятся открытого пламени. Такой же провод советую затянуть и в светильники. Сечение кабеля найдете в камасутре к печке. Пульт хороший но имеет слабое место - механический регулятор температуры.

Кто может посоветовать термостойкий уплотнитель под стеклянную дверь в сауну. То что я нашел 250грн за метр.

Надо 5 метров. Или может чем то заменить? Может обычный?

 

Не забивай голову всякой ерундой. Отлично стоит обычный. Главная задача этого утеплителя препятствовать противному стуку стекла о коробку.

Главная задача не допустить появление конденсата на дереве, для чего ставится паробарьер. Утеплять стены совсем не обязательно. При правильной теплотехнической схеме воздух в парилке должен менятся минимум 7 раз в час.

Почему каждый знаток утверждает что парилку нужно законопатить, сделать термос что б ни одна калория тепла не вышла, сакомулировать тепло, сидеть пердеть и нюхать вонь друг друга. Хоть бы один сказал о кислородном голодании или гипоксии головного мозга и чем это опасно.

Уважаемый, я саун и хаммамов в своей жизни построил больше, чем вы их когда-либо видели. Эксплуатировал практически все известные на рынке пульты. Имею с чем сравнивать.

Опять ВЫ пытаетесь нахамить незнакомому человеку.

www.assaunabanya.com.ua

Так что вопрос кто больше видел, а тем более построил бань и у кого больше опыт оставим в покое. Я просто высказал своё мнение - исходя из коментария Вы никогда не имели дело с этим пультом. Меня просто бесит коммунистический подход - не читал но заранее осуждаю

Дякуемо за відгук та запрошуемо відвідати нашу лазню.

Пользуемся долгие годы. Самая страшная поломка которая была за всё время пропала посветка дисплея.

 

Добавлено через 7 минут

Пульт - жесть... Подключение - писец.

Я такие пульты своим клиентам не ставлю, и никогда не поставлю, поэтому выскажу независимое мнение.

 

1. На входе у Вас 3-фазное питание (380V + "N"), для такого варианта производитель пульта предлагает схему трехфазного подключения типа "звезда", изображена на стр.9 - но почему-то без "нуля". Под пиндосов, косят, наверное.

2. Ноль на пульте "гениального" производителя почему-то тоже идет через реле (предположительно, точно не видно обозначение), оно то как раз судя по всему и сгорело в первую очередь. Осталось только пустое место.

3. Рабочий ноль с печки (четвертый белый провод) тупо посажен на приходящее, вероятно, заземление со щита - непонятно зачем? Печка, конечно, должна быть заземлена, но не таким глупым образом.

4. Диф- реле в этой схеме, конечно, нету.

 

Теперь подумаем, что там происходит на самом деле.

В Harvia Senator 9kW есть две группы по 3 тэна 220В мощностью 1,5кВт каждый. Она рассчитана на трехфазное подключение (380V + "N"). Китайские релюхи 16А на пульте Relset, конечно, слабые, т.е. они практически все время работают на пределе. У серьезных производителей подобные пульты с хорошим запасом мощности делают. А у Вас ноль печки, вероятно, был посажен на четвертое реле, до того, как оно сгорело нафиг (уже потом кулибины этот провод на землю посадили). В момент включения со временем подгорают контакты реле, особенно если есть ноль, там где его не должно было быть по схеме производителя. Вероятно, понимал производитель, что его пульту быстро придет писец. Нет в нем защиты от аленей!

При такой схеме включения пульта Relset (звезда без нуля) сопротивление каждой группы должно быть одинаковым. Если, например, сгорит ТЭН из одной группы, то сразу возникает перекос, что тянет за собой на тот свет остальные. Веду к тому, что тэны нужно прозвонить. Печку - заземлить, диф-реле - установить. И пульт нормальный купите, даже б/у фирменный можно в инете нарыть, будет лучше и дешевле, чем стоит этот новый Relset горемычный.

 

Если ни разу не ставили и не пользовались не нужно обсирать незнакомую вещь