Колесик

Думал человеку срочно надо..,потратил хоть и немного но своего времени ...и ни тебе спасибо ,ни тебе пошел на..........:D

Посколку у Вас длинна ступеней получится около метра ,то я бы использовал уголок 50Х50 ,в "узкой "стороне перья уголка привариваются встык и у Вас получится 100мм. потом подрезав радиус приварите к несущей центральной трубе ,а в широкой стороне перемычка из того же уголка . В таком конструктиве есть два вида ступеней "светящиеся" и глухие . В светящихся , ступень поворачиваете перьями вниз и снизу привариваете просечно-вытяжную сталь(просечку толщ. 4мм.). Глухую ступень переворачиваете перьями вверх ,на "дно" ступени (на полки) ложите оцинкованный лист (вырезанный по размеру ступени) ,потом ложите кладочную сетку 50Х50 4мм. толщ. ,потом бетонируете мелкофракционным бетоном марки не ниже 300,потом можно и плитку постелить. Первую ступень надо приварить к трубе и с внешней стороны (широкой стороны) делаете подпорку на основание в ближнем углу ступени .Вторую ступень так же варите к трубе(подняв на необходимую высоту и провернув на шаг ступени) с широкой стороны ступени в ближнем углу варите стоечку(из полосы 4Х40;50 мм.) которую опираете на дальний внешний угол предыдущей ступени ,дальше надеюсь все понятно .Последняя "верхняя ступень ,должна быть закреплена и с узкой стороны и с широкой,таким образом у Вас получится несущий "винт" который еще усилится внешними поручнями . На стойки поручней я бы взял профильную трубу 20Х40мм. ,сам поручень можно изготовить из круглой трубы (дюйм или дюйм с четвертью 25-32мм.) ее легче изгибать в "винт" Терпения и удачи

Если коаксильную трубу смонтируют правильно (ее нужно монтировать с небольшим уклоном наружу ,для схода возможного конденсата) то никаких пятен вокруг коаксилки не будет

Полностью согласен ,но в практике на склонах фундаменты обычно заглубляют чуть больше и тогда в средней части фундамента и получается 100-150 мм. ниже отметки промерзания (и я имел ввиду только ось №3)

Artishocke Фундамент ,-это та часть строения на которой экономить нельзя ,тут уж точно ,лучше "перебдеть" чем "недобдеть" ведь случись чего ,исправить как правило уже ничего нельзя. Я бы от оси №2 вправо пошел уступами и на оси №3 заглубился бы на глубину промерзания +0.2 -0.3 м. + ко всему обязательно вверху Ж/Б монолитный пояс.

Теплотехник спасибо за очень полезную схемку ,когда то натыкался на похожую в инете ,но не сохранил :drinks:

В принципе можно ,но учтите ,что трубу для забора воздуха для горения ,всеравно прийдется выводить на фасад ,+ дополнительное сопротивление на "выхлопной" трубе + возможные проблемы с газовщиками . ИМХО лучше сразу выводить коаксильную трубу на фасад

В свете нынешней зимы я бы всетаки рекомендовал покрытие сделать из "ондекса" (прозрачный шифер)(ссылка устарела)

Одним из серьезных недостатков "теплых полов" как раз и является их "неремонтнопригодность" Сочувствую конечно ,но боюсь тебе прийдется "вскрывать" всю площадь полов. И дело даже не в том ,что действительно иногда очень трудно вычислить место порыва,просто "полечить" такую систему практически невозможно ,и потом ,даже если тебе это и удастся ,то нет никакой гарантии ,что в один прекраный момент ты снова не станешь перед той же делемой . Если технически будет возможность ,то сняв только плитку ,можно положить сверху новый пирог теплых полов , но я бы всеже сделал все по науке и спал спокойно . Удачи и терпения

Если будете утеплять пенопластом ,то все не так сложно, Обычно на углах и над окнами всегда делают некие выступающие декоративные элементы (не будете же вы делать сплошные ровные стены). Итак ,клеите сначала пенопласт на основные площадя ,хорошо если поклеенный пеник окажется заподлицо с выступами ,если он окажется несколько "выше" то потом надо сначала доклеить площадь выступа тонким пенопластом ,чтобы выйти заподлицо с основной площадью (обычно приходится резать струной под нужный размер) ,а потом сверху обязательно с перехлестом 30-50мм. клеите декоративный элемент (кстати есть возможность сделать его более современным и стильным) ,с "рустами" на углах делаете тоже самое. Декоративные выступы обычно делают толщиной 30-40 мм.Ничего страшного если в таких местах толщина пеника окажется несколько тоньше основного покрытия. Терпения и удачи

Двери какие??? дерево, металл,пластик??? С лакированного дерева ,сначала снимал остатки пены пластиковым шпателем ,потом обыкновенным канцелярским ластиком,и кухонной новой !!сухой мочалкой (есть такие с пластиковой ширшавой стороной) очень геморно ,но что поделаешь растворителями тут не поможешь....

Я мансарду достраивал ,так как домик купили б/у старои построики . Хотя и стены кирпичные (полностью)в старых домах часто встречаются (стены обложенные кирпичем) и второй этаж они бы легко выдержали ,но я не имел информации о фундаментах ,поэтому остановился на мансардном этаже,так как такой этаж практически всегда легче полноценного. Что из всего этого получилось (смотрите альбом в личке). Живем с достроенной мансардой уже 3 года ,одни восторги как говорится ,но будучи профессиональным строителем ,и если бы мне пришлось строить дом для себя ,я бы строил дом с полноценным вторым этажем,менее затратно и намного меньше геммора как говорится. Если вы всеже остановитесь на мансардном этаже ,то мой вам добрый совет :обращайтесь к профессионалам с обязательными рекомендациями по прошлых их объектах !!! Поверьте наслово ,мне приходилось переделывать мансардные этажи после горе-шабашников и скажу вам хозяину это выливалось в приличную копеечку!! Удачи и терпения!!!

Ви ж там не дуже зациклюйтесь на одних будовах ,не забувайте ,що є заняття і крім будівництва ,хоча ,це те саме що і будуватись:D:D:D

От соли проблем не бывает у асфальта (и то не всегда) всевозможным бетонным покрытиям соль очень не желательна!!!!

Самое главное (если ВЫ решитесь стелить доску "вдоль") это то ,что все доски ,или хотя бы попарно(3+4м.) были одной ширины,тогда их можно уложить вразбежку " или палубной дорожкой . Можно брать одну доску 4м. + одну3м.(следующий ряд стелите наоборот сначала4м. потом 3м. там где будут стыки доску надо отторцевать под 90 гр.(если будет техническая возможность ,то в торцах фрезой делается шпунт шириной 6-8 мм.глубиной 3-4 см. Тогда стык будет из двух "мамок" в которые вставляется общий плоский нагель) и в месте стыка желательно располагать поперечную лагу (или можно снизу вдоль стыка прикрутить саморезами накладку). Так как на балконе даже лиственница ,будет "дышать" то лучше использовать стык (шпунт -гребень, или четверть в полдерева) тогда при усыхании щели не будут сквозными . В любом случае ,я бы все хорошенько подогнал(лаги обработать и крепить сразу) потом обработал бы олифой (Низ торцы и бока досОк) ,а потом уже собирал всю карту пола , потом циклевка ,шлифовка ,лакировка. ЗЫ лес должен быть сухой!! около10% влажности для балкона будет в самый раз

поздравляююю!!!

Крашенная плита ОСБ смотрится довольно не плохо ,но вот есть тут один нюанс ,стыки плит на покрашенных плоскостях отчетливо просматриваются И шпатлевкой тут не поможешь (всеравно стык будет виден) поэтому обычно стыки (если таковые есть)прячут под "разжиловкой" (декоративные накладные планки) также очень важно ,чтобы плоскости из ОСБ были идеально ровными (на покрашенных поверхностях видны все грехи) и последнее ,если это ОСБ-3 то она имеет воскосодержащее покрытие и не всякая воднорастворимая грунтовка возьмется ,поэтому возможно Вам следует прошлифовать поверхности шлиф-шкуркой. Я когда делал косоуры на лестницу(у меня слоенный пирог из ОСБ-3 ,четыре слоя ОСБ и стальной лист 3мм. посередине, потом все отделано дубовым шпоном ) то клей ПВА не брался ,пришлось прошлифовать все поверхности. Кстати тоже были мысли отделать мансарду крашенной плитой ОСБ ,но остановился на ГКЛ (смотри альбом в личке)

ПОЗДРАВЛЯЮЮЮ!!!:)

Внутри помещения ,думаю Вы сотрете ступени быстрее ,чем они сгниют. Единственный недостаток такого "простого" крепления- скрип. Поэтому воспользуйтесь советом Starper посадка на монтажную пену (кстати ,после высыхания монтажной пены ,Вы сможете проконтрить ступени дюбелями ,( их обычно прячут под местами крепления балясин,под линией подступка ,и под галтелями у стены) Зы .пригружать ступени (на период засыхания пены) нужно основательно ,скажу больше ,если есть возможность их лучше распереть в потолок )

У меня была похожая ситуация :дом старой постройки ,без трещин ,стены кирпичные ,перекрытие :деревянные балки ,снизу подшиты брусом и сверху залиты глиной с соломой . Когда задумал достроить мансардный этаж ,а старое перекрытие "играло" под ногами ,то рядом с уже существующими балками (шаг был 0.8 м.пролет 5.8 м.) установил металлические балки(гнутый швеллер №16 "руба") ,с опиранием на кирпичные стены(сантиметров по 25) . Новые балки получились выше деревянных на 60 мм. ,потом я из профильной трубы 50 Х50мм.поперек балок ( между балками и заподлицо с верхом балок) ,приварил прогончики с шагом (под плиту ОСБ Кронопол 12 мм. -2 слоя) 625 мм. Настелив два слоя плиты получил отличный черновой пол ,потом постелил ковролин. Все это делал из соображений минимальной нагрузки на здание ,а сответственно и фундамент. Мансардный этаж делал из деревянного каркаса(сухая хвойная доска 150Х50 ) она же стропильная она же и стеновая ,утеплитель 100мм.плитный роквул и 50мм. пенопласт,естественно мембрана и паробаръер ,внутри отделка ГКЛ .Все ето можно посмотреть в личке :альбом наш дом.

Для приготовления 1 м3 бетона: бетон м-100 цем 300;400 нужно 225 кг. цемента ......... 150 ...... .300;400 ....... 265 ......... 200 ...... 400 ....... 310-380 ......... 300 ...... 500;600 ....... 380 соответственно на 5 м3 М-150 Вам нужно 1325 кг. цемента или 27 мешков по 50 кг.м-400 удачи и терпения

Starper полностью с тобой согласен ,безвыходных ситуаций нет,сделать можно все ,но если человек обратился на форум ,значит никто из "его" строителей не смог ему ничего разумного посоветовать(я вообще подумал ,что второго этажа нет ,соответственно дело плевое и.т.д ) Если ставить распорки ,То надо обязательно вверху и внизу поставить что то вроде распределительных прогонов (допустим швеллер №12 Длинной метров по 3.)и потом уже на них ставить распорки (в прогонах в местах установки подпорок нужно сделать гнезда ,чтобы распорка не ушла) прогоны лучше временно закрепить дюбелями (верхний к потолку,нижний к нижним плитам) дело в том ,что при демонтаже старой перемычки при работе перфораторов будут вибрации а это не шутки в данном случае ,тем более ,что плиты нне защемлены между собой (для этого и нужны распределительные прогоны) Если будут заводить новые Ж/Б перемычки ,то встанет вопрос :как подпереть ту часть стены ,что за торцами плит (плиты же опираются на половину стены ,а то и того меньше) поэтому ИМХО нужно воспользоваться классической схемой :из двух швелеров и стяжек(в данном случае мин. №20 и длинной мин. 2.8 м. каждый) Подпереть плиты,прорезать штробы под полки швелеров или под весь швелер, вставить швелера ,стянуть шпильками(например м20) ,потом разобрать перемычку,потом аккуратно снять подпорки. Минусы данного спосба -мостики холода И внешний вид перемычки ,ее как правило прячут под утеплитель и.т.д.

Если судить и того ,что видно на фото ,то снимите плиты ,подымите перемычку (разобрав при этом часть стены) ,в противном случае -это очень рискованная операция (очень большой проем) .

Если у Вас остались обрезки магнезитовой плиты ,то с внутренней стороны прикрутите внахлест (с перехлестом естественно 5-7 см.) накладки из магнезитки ,эти накладки лучше посадить на силикон ( по периметру накладки) и зафиксировать саморезами. Удачи и терпения:drinks:

Если у Вас обналичка будет с двух сторон (ну допустим коробка 120 и простенок 120) то достаточно одной пены,если дверной блок вставляется в стену толще коробки и обналичка будет только с одной стороны то анкера не помешают....