Andrew.D

Если бы я знал... Магистраль от дома до скважины точно с уклоном, а вот по дому - не уверен. Не видел, как трубы проложены.

если есть компрессор, то конечно, это жир:D

 

Идея с компрессором - это больше от безнадеги ) Подключить и продуть) Вы правы, с бойлером проблем нет, слабые места - это пару кранов на унитаз и мойку, и трубы к ним. При открытых кранах вода полностью из системы не уходит, не могу понять причины.

Добрый день ! Прошу совета в следующей ситуации: есть старый деревянный дачный домик, в который зимой приезжаем не регулярно, а время от времени. При сильных морозах стены промерзают, и прихватывает воду в трубах или кранах. Утеплять стены дополнительно пока не планирую. Обычно при отъезде открываю кран в приямке и сливаю воду, но понятно, что не всю можно слить. Вопрос в следующем: каким образом возможно слить всю воду из системы ? Продуть компрессором ? ))) Буду благодарен за советы.

Прочитал 30 страниц темы и понял, что я ничего не смыслю в стабилизаторах ) Поэтому прошу помощи зала. Имеем на входе несколько вышедших из строя приборов, однофазную нестабильную линию, 32А автоматы на вводе и реле напряжения в щите. Напряжение прыгает от 170 до 270 вольт, смена фаз ничего не дала - потребители на линии разного типа. Исходя из этого, присмотрел симисторный Элекс Герц 40А - но теперь закрадываются мысли, а не переплачиваю ли я ? Буду благодарен за советы.

Спасибо всем за советы - причина таки была в реле давления, точнее, в самом датчике. Как сказали в сервисе - возможная причина выхода из строя - нестабильное напряжение, а у нас с этим беда.

Установил обычное механическое, два дня, полет нормальный.

там из бака (многие не знают ведь) в манометр переходник. В переходнике внутри ооочень тонкое отверстие. И за год оно тупо забивается. Это причина повышения давления, потом колбы с фильтров срывает лопаются, затапливает приямок, и т.д..

нужно следить, или вообще как то хитрО переделать, чтоб не забивалось.

 

 

Из бака в манометр - Вы имеете в виду внутри в самом реле ?

P.S. Все-таки причина в реле, проверил выходное напряжение - при снижении давления реле не включает насос, хоть и индикация "работа" включена.

День тому зняв реле - встановив назад, вже добу все працює без зупинки. Якщо ситуація повториться, перевірю згідно Ваших порад, дякую.

Вечер добрый всем. Уважаемые форумчане, просьба помочь с поиском причины проблемы. На даче имеем скважину глубиной 45 м., пробурена год назад, работала все это время нормально. Установлен насос Водолей, бак на 100 л и электронное реле давления с защитой от сухого хода. Неделю назад без видимых причин реле начало выключаться с индикацией сухого хода. Отключение питания или ручное нажатие кнопки "пуск" запускает его в работу, но давление выше 1.5 не поднимается (установлены нижняя и верхняя граница 1,9 - 3,2 соответственно). Давление в магистрали и вводной трубе держится, вода не уходит. Где искать проблему - низкий дебит скважины или реле приказало долго жить ? Буду благодарен за советы. Заранее прошу прощения - не спец по водоснабжению, описал как есть. Да, и еще один нюанс. При закрытии крана на бак насос качает отлично, давление растет с высокой скоростью, но даже при давлении 5 атм реле не отключает его.

Якщо не проти, приєднаюся до теми - маю абсолютно таке ж питання. Можливо, хтось допоможе ? Київська область.

так что там треснуло что протекать начало?

не корпус самого клапана?

я ведь понял так что вы только шланг меняли.

 

Объясню, как смогу ) Треснул сам корпус клапана непосредственно - он залит компаундом. Но клапан установлен внутри защитной оболочки - которая как раз не герметична и на защелках (вот на этой схеме неплохо показано). В результате вода шла именно из самого клапана, и чтобы не мудрить с пайкой питающего кабеля, я поменял клапан в сборе с шлангом.

Да, разборный, на обычных защелках, не герметичный.

ТАк я это и подразумевал под двустенным.

1)Шланг для подачи воды

2)внешний контур с проводом для эл клапана. Если по причине поломки вода попадает во внешний контур , то она должна стечь внутрь ПММ в ту ванну где стоит датчик протечек, ванну в которую попадает вода и при неисправностях в самой ПММ .

Так это на фото конструкция шланга со стороны ПММ ?

Внетренний шланг натягивается и фиксируется пружиной?

А внешняя просто натягивается?

 

Первое фото - конструкция со стороны клапана, подключение ввода воды. Внутренний - да, просто пружина одинаковая на обеих сторонах, внешний просто натягивается.

У меня Аристон и на клапане стоит снаружи запрессовка.

Шланг двустенный, внешний контур должен попадать в место сбора протекающей жидкости (там датчик утечки), а внутренний контур в основной контур/камеру ПММ.

ПОэтому и интерес как это реализовано? Гипотетически конечно сложный двустенный фланец и общая гайка, + какая-то прокладка двустенная.

 

Увы, и близко ничего такого нет. Шланг обычный, одностенный, в машинке заходит прямо на теплообменник. Увы, там фото не сделал (

Чуть позже фото сделаю, выложу. Там все просто - шланг фиксируется в теплообменнике таким же точно зажимом, как на выходе клапана, кабель питания включается разъемом, никакой пайки.

Вообще то любопытно, а как ТС собирался без клапана обходиться? Без аквастопа понятно, а без клапана как?

Стоять возле ПММ и открывать/закрывать вентиль в ручную? А как уровень налива определять? Хотя можно лампочку к проводам подключить.

 

Надо наступить на все грабли, чтобы узнать вкус дерева ;) Вопрос правильный - я-то был уверен, что аквастоп только для защиты от протекания. Собственно, поэтому и хотел его просто отключить. Спасибо форумчанину assa240, помог с заменой шланга, заодно и просветил касательно особенностей работы машинки.

Не правильно понимаете.

Клапан б/у, будет со шлангом и запитывающей проводкой в законченном виде.

 

Повторюсь еще раз - нужно знать модель машинки. Или, еще лучше, фото с клапаном. На крышке видно надпись "Type..." и цифры. Предполагаю что 88.

 

Все правильно я понял. Я же так и написал - клапан НЕЛЬЗЯ поменять отдельно без замены шланга. То есть для его замены нужно внутри машинки отключать шланг и проводку - для замены на другие.

Машинка Bosch SMS50L12EU, клапан type 88.

В любом случае, если клапан аналогичный - дайте знать, как приобрести.

Если что, за 950, это оригинал. Тот, который 3100. Если надумаете, обращайтесь, перевяжу голубой ленточкой..:D

И, это... На зиму эти все подключения нужно откручивать. Если бы было не под давлением, никакого казуса бы не произошло. Немцы тоже это продумали. Там внутри есть компенсатор, но он рассчитан что вода в клапане будет замерзать не под давлением.

 

"Біда навчить" - не слил вовремя воду, наступил на свои же грабли. Собственно, если есть по этой цене оригинал - отгружайте ) Но ! Речь идет о клапане или в сборе с шлангом ? Кабель питания залит в клапане компаундом и запитывается непосредственно в машинке. Так что, насколько я понимаю, поменять отдельно клапан без пайки и термоусадки не выйдет.

Сумма в 950uh сделает невосполнимую брешь в семейном бюджете?

Ах, да, вы же хотели советов - дык подставьте под капающий клапан ведро на время пользования циклом мойки. И не забудьте перекрыть кран после.:D

 

Вы знали, пока что так и приходится делать )))

А где такие цены ? Оригинал начинается от 3100.

По сути вопроса мне этот клапан там особо и не нужен, я хочу вообще его отключить.

Вечер добрый всем. Прошу совета в решении проблемы. На даче установлена посудомойка Бош, на вводе стоит электромагнитный клапан аквастоп. Так получилось, что замерзла в шланге вода, и клапан дает течь. Как ни странно, машинка работает, но протекает сам клапан. И собственно, вопрос: сталкивался ли кто с отключением данного клапана, каким образом подключить шланг напрямую к вводу воды ? Там явно нестандартный диаметр. Замена клапана на оригинальный стоит овердохуа, поэтому не рассматривается в принципе. Буду благодарен за советы.

Всем привет ! Я Андрей, вот уже несколько лет довожу до ума старенький домик, хочу поделиться информацией и заодно открыть для себя новые направления.