Uk2

Насколько я понял от консультанта в магазине, когда писали мануал липкий грунт еще не выпускали. Согласен, что текст не очень, но у меня трапа не будет, а клей и так понятно, что нужен эластичный. Потому для себя смысла задавать указанные Вами вопросы не вижу. К чести производителя, они реально отвечают на сообщения в форму на своем сайте. В любом случае, спасибо за ответ!

Отвечу сам себе. Может кому-то пригодится. Представитель Eskaro на моё письмо сказал, что по его мнению в описанной выше технологии все нормально и "с запасом".

Здравствуйте Планирую выполнить гидроизоляцию стен и пола санузлов, оштукатуренных гипсовой штукатуркой Knauf MP-75. Для этого рассматриваю линейку материалов Eskaro, которые можно легко купить в Киеве и будут дешевле аналогов от Kiilto, Mapei и Ceresit. Планирую грунтовать в два слоя, соблюдая принцип «мокрым по мокрому» (т. е. не дожидаясь высыхания, через 20 минут наносим второй слой): - 1-й слой - разведенной 1:5 грунтовкой Eskaro Aquastop Strong; - 2-й слой – разведенной 1:1 грунтовкой Eskaro Aquastop Hydro Primer (пишут липкая, специально для последующего нанесения гидроизоляции). После полного высыхания грунтовки наносим два слоя гидрозоляции Eskaro Aquastop Hydro: - 1-й слой – вертикальными мазками с последующим вмазыванием ленты Eskaro Hydro Tape в углы и выводы труб; - 2-й слой – горизонтальными мазками через 3-4 часа, после нанесения первого слоя. Ждем двое суток и укладываем плитку (с плиткой, как и с клеем, пока не определился). Покритикуйте, пожалуйста. Поправьте, где что не так...

Нашел такой вот набор от КВТ. Думаю для меня самое оно! Всем еще раз спасибо за помощь!

Спасибо! Что и требовалось доказать. В обычных магазинах самозажимных кросс-модулей нет, только на винтах. Я не стремлюсь к эксклюзивным решениям, мне бы недорого и попроще. Возвращаюсь к последнему вопросу - какие НШВИ брать по производителю, чтобы качественно и доступно в Киеве?

Вы правы, газа нет. Три Зубра перед группами черырехполюсных УЗО. Индукционная плита через трехфазный автомат в одной из групп на 3 фазах одновременно. Не уловил, где началась моя "теория" и в каком месте может возникнуть "перекос"...

Всем спасибо за ответы и за голосование! Теперь по порядку: Конкретно в моем случае будет 26 линий-автоматов, разбитых на три УЗО - 4, 10 и 12 потребителей, которые также разведены сгруппированы по трем фазам. Фаза от УЗО подается на группу проводом, а дальше раздается гребенкой. Ноли - на трех отдельных клеммных колодках (Hager QuickConnect), прикрепленных к самому щиту (через держатель). Потому острой необходимости в кросс-модулях в моем случае я не вижу. Тема и была создана потому, что я не видел современных щитов, разведенных проводом без НШВИ. Вот и решил спросить у широкого круга специалистов не упускаю ли я чего, т. к. доводы мне показались убедительными. Не нашел подобных. Можете сбросить ссылку на какой-нибудь вариант? Можете уточнить чем ПВ-1 лучше ПВ-3 для расключения щита? Подводя итоги хочу спросить - какие наконечники брать? Ведь главным аргументом "моего специалиста" было то, что они часто попадаются низкого качества. Вот, например, человек пишет, что китайские совсем не медные делают.

Спасибо за Ваш ответ! Кстати, тот же специалист отговорил меня от кросс-модулей в моем щитке. Говорит - зачем тебе обслуживаемые соединения, которые со временем ослабнут? ПВ-3 как раз и будет Одескабель, а двойные соединения планирую просто зажимать без скрутки и обжимки. Тут больше вопрос не простоты сборки, а надежности - я себе делаю и скорость не критична.

Добрый день! Собираюсь самостоятельно коммутировать электрический щит. Ввод - 10 кв. мм. и расключать планировал ПВ-3 10 кв. мм., обжимая все концы НШВИ. Сегодня услышал мнение, что если кабель и автоматы качественные (будет Eaton или Hager, кабель ЗЗЦМ или Одескабель), то лучше зажимать в клеммы автоматов голый провод без опрессовки наконечниками. Якобы лучше контакт - т. к. нет олова и меди непонятного качества, а современные клеммы рассчитаны на соединение с голым многожильным проводом и ничего проводу не будет. Интересно Ваше мнение - обязательно или не обязательно обжимать провод ПВ-3 наконечниками при сборке щитка? З.Ы.: Только тапками сильно не кидайте сразу

Бачу тут тільки продати хочуть, а порадити нікому. То я спробую Ніколи кондиціонер нормально не охолоджуватиме іншу кімнату. Вам варто розглядати 3 окремих кондиціонери в кожній. Розташування внутрішніх блоків порадити можна тільки розуміючи розстановку меблів. 7-ку не раджу брати взагалі. По ціні різниці між 7 та 9 суттєвої не буде, а от працюватиме краще 9, тим більше у вас сонячна сторона.

Спасибо! По хотлайну средняя цена за Bora Inverter GWH07AAB-K3DNA5A - 12 тыс. грн. Классик GWH09PA-K3NNA1A - стоит в среднем 9 тыс. грн. Что конкретно получит обычный нетребовательный пользователь за эти +3 тыс. грн.? Change Pro вообще начинается с "девятки" и стоит около 15 тыс. Кроме того, при выборе неинверторной серии Классик я встречал мнения, что неинверторная Bora уступает по качеству/надежности Классику. Это так? И справедливо ли такое утверждение для инверторных линеек?

Добрый день! Посоветуйте кондиционеры в квартиру не за все деньги мира Есть опыт использования Gree GWH09PA-K3NNA1A с 2012 г. - доволен, все устраивает, работает достаточно тихо, можно нормально спать, хоть и включаем не сильно часто - в самые жаркие летние ночи. Т. к. есть положительный опыт, новые кондиционеры выбираю именно этого производителя. Пока вижу так: - в кухню и комнату (оба помещения около 11 кв. м.) - Классик GWH07PA-K3NNA1A - в зал (20 кв. м.) - Классик GWH09PA-K3NNA1A - в спальню (20 кв. м.) - Smart GWH09QB-K3DNB6G (или для тишины и качества есть-что дешевле? ) Потолки везде 2,70 м. Для отопления использовать не планирую.