antidimidrol

по инструкции,обратка - не ниже 50, дельта - 15-20 град., что по таблице никак не вяжется

меня смущает таблица из инструкции смесителя. Получается для слабее котла по киловаттам нужен клапан на большую температуру ? Не вижу логики... Просветите

ну так ладдомат с есби, то вроде бы дешевле Мутов, вряд ли там качество выше Добавлено через 2 минуты naupv, ну а ладдомат с каким патроном брать ? суть вопроса именно в этом.

посоветуйте: Котел 20-24к Вт+ ESBE LTC100+ТА 500л Монтажники с опытом в этих делах, вопрос к Вам. С каким термопатроном выбрать ESBE LTC100 для котла на 24 кВт и 500 л. ТА, чтобы более сбалансировано все было ? Ато как то я никак не врублюсь в зависимость тепрератур термопатронов к мощности, с их иструкций. встречал много притиворечий, то бак недогружает, то котел с дымоходом "соплит", то вообще как то странно этот клапан работает... мне его посоветовали взять вместо Ладдомата 21-60(типа ест. циркуляция у него лучше в случае перебоя с электр., чтобы котел не закипал и работал на бочку). Может все таки Ладдомат. спасибо заранее.

Оживлю темку чтобы не создавать новую. Сергей_84, Interso, и все остальные с опытом в этих делах. С каким термопатроном выбрать ESBE LTC100 для котла на 24 кВт и 500 л. ТА, чтобы более сбалансировано все было ? Ато как то я никак не врублюсь в зависимость тепрератур термопатронов к мощности, с их иструкций. спасибо за ранее.

по моему по ссылке обычный "косвенник" или комби бойлер. Че то я не пойму смысл заморочки вашей схемы, если в двухконтурныйх котлах водогрей второго контура включается при срабатывании датчика прохода горячей воды. Не вижу логики, и смыла. Принцип работы, изображенный на схеме - вызывает кучу непонятных эмоций. Можете описать пошагово что происходит ?

хочу взглянуть. а ссылка ? Котел у меня то одноконтурный считается, но с возможностью подкл. бойлера косв. нагрева. Предусмотрено на плате подкл. и на панели есть регулировка темп. воды в бойлере. Ничего там усложненного имхо нет. Обычная схема.

Спасибо. Да только что то я по номеру артикула не могу найти его (артикул 1220599)в продаже. Плохо искал ?

вот отсканил инструкцию со своего котла, немного отличается от приведенной по ссылке. Прикрепил. Кто нибудь скажет, возможно ли к моему штатному котлу подключить штатный бойлер, Горенье например (так как предложили оч. хорошую. цену на Gorenje GBK 100 LN ), без засовываний там всяких НТС датчиков

мне чтобы не изобретать велосипед, достаточно будет варианта работы №1? То есть к котлу можно подключить и штатный термостат бойлера ? И все корректно будет работать? И почему в скобках написан только Дражиц? Горенье термостатом не снабжен ? Добавлено через 20 минут вот нашел за 1$, правда в Китае. Стоит пробовать? Я думаю то что тут продают за 10-15, "там" может стоить 1-2

и самостоятельно его смонтировать куда нибудь в "теплое" место ? А уже имеющийся в бойлере датчик температуры мне не подойдет ? Не смогу ли я от него кинуть провода к котлу, корректной ли при этом будет работа котла, если так можно. И еще, если придется покупать отдельный датчик, какой ? фирма производителя, форм-фактор? Есть ли разница ? Если можно - ссылку как выглядит, хоть знать чего искать. Спасибо!

котел стандартный 24 квт. -ный Берета сити 24 р.с.и., Суть даже не в том, будет ли котел прогревать бойлер за 23 минуты, или за 17 например. Хотелось бы выбрать один раз и как говорят, надолго. Ну и соответственно не иметь проблем с подключением там всяких датчиков бойлера к котлу, так как я понимаю для корректной работы (или скорее всего работы вообще) трехходового клапана котла нужно все таки подключать электронику котла с датчиками бойлера

смотрю на Drazice OKC 100 и Gogenye GBK 100 по ценам примерно одинаковы. Горенье на пару соток даже дешевле. Горенье дает больше гарантии на бак, у горенье площадь теплообменника 0,9 м.кв. у дражица того что подешевле - 0,7 м.кв.(есть еще и 1 м.кв.) Что выбрать? и Почему?

Нужен ламинат, порядка 75 м2, цвет -клен. Но как вариант может быть и приближенный по цвету - дуб кордоба в одну из комнат 30м2 приблизительно. Предложите цену, возможно потребуетмя доставка. Новой почтой, например.

в какую цену сейчас получается ? И что можете предложить как альтернативу. В дом. Есть теплый пол.

так точно!

понятно, что ничего не понятно. Но точно не как мне сделано было. Никто ничего не разделял, возле опоры повторно не заземлял, и т.д. Просто скажите: как у меня, - так пользоваться можно ? или нарисовать схемку какую?

IEC 60364, спасибо за ликбез, но все же, я не уверен что у меня сделано правильно хоть по одной из систем заземления. Может я что упустил в описании - та я добавлю. Все дело в том, если бы, как я понял они собирались разделить свой общин РЕN провод на моем щитке (частного дома), то зачем мне было сказано делать контур заземления, чтобы отвечал некимс нормам ? Или это подстраховка, и мой контур участвует в ихней схеме? Фактически если скажем на трансформаторе отгорит "их" НОЛЬ, то все будут "ходить" через мой ноль?, тое сть контур заземления ? Правильно ли это ? Добавлено через 5 минут ВВГ конечно тут не понятно, что имеется ввиду ? Сделано с использованием распаечных коробок, тоесть - паралельно, как я понимаю

по дому разводка 3-жильным проводом, в щитке после счетчика три фазы распределено на три однофазных линии примерно равных по нагрузке. то есть как ? третий провод в розетке - есть земля или РЕ по научному, Вот только не могу я понять смысл соеденения РЕ и N после счетчика, уже в доме скажем, если от скажем трансформаторной подстанции ко мне приходит не 5 а 4 провода. Где я туплю ?

можно я уточню: 3-ф. Ввод от столба електропередачи у меня 4(не 5!) провода 3 фазы и ноль (рабочий ноль). Частный дом, Рес обязал сделать свой контур заземления, вот от него то и взят защитный ноль, шиной на щиток приварен. Ноль РЕС-овский вместе с тремя фазами уходит в счетчик и благополучно выходит из него на колодку с нулями. РЕС на эту же колодку прицепил мне со щитка "мой защитный" ноль. Правильно ли это ? И можно ли убрать это соеденение защитного и рабочего ноля? И нужно ли.? УЗО пока не стоит нигде. Я так понимаю в таком виде как есть защита состоит только если пробьет на корпус - вырубит автомат как на короткое замыкание?

Разъясните спор. Три фазы. Электрика в доме сделана с защитным нулевым проводом, который не пересекается нигде в распаечных коробках с рабочим нулевым проводом. Защитный нулевой также как и рабочий нулевой прицеплены к металлическому шкафу со счетчиком (в разных местах, то есть не под одной клемой), в свою очередь шкаф шиной соеденен с контуром заземления. Вот в чем вопрос №1: как эта схема правильно называется, и можно ли так делать вопрос №2: можно ли рабочий ноль отцепить от щитка со счетчиком (так прицепил РЕС) вопрос №3: монтировать розетки я так понимаю нельзя как попало не взирая на то ли рабочий ноль "в змлю" то ли защитный. Упрямый монтажник говорит: нет разницы, я упрямый и говорю чтобы соблюдал куда рабочий, а куда защитный. лучше конечно если бы скинули ссылку на документ, чтобы ткнуть его носом, что так делать нельзя. Или я не прав? Спасибо за раннее

может влагомером ?

s_fly, логично, но такого поведения небыло никогда, какбудто идет какой то сбой, думаю что какой то элемент схемы подгючивает. Врядли причина только в теплообменнике.

Добрый день. котел Elexia 2005 года. С 2005 года в експлуатации. Двуконтурный. Такая неисправность: При включении с программатора идет сигнал на нагрев, работает 5 минут уходит в ошибку - засорен теплообменник,( кстати эту ошибку выдает при нагреве воды уже года 2-3, просто ресет, и все нормально, уже привыкли так пользоваться водой. ) далее, ресет, или выключение - котел начинает мигать лампочками как будто греет воду, но он ее не греет. Повторный ресет - то же самое мигают индикаторы на нагрев воды, зажигается пламя и горит пару минут, хотя запрос на нагрев воды не поступал. Это все происходит независимо от того регулятор отопления в каком положении, даже если выключено вообще отопление - происходит тоже самое. Далее опять ошибка - теплообменник засорен. Что это может быть ? Может какой датчик ?

так в том то и дело что толщину и не пишут. Пишут все что угодно этот Буддеталь - только не толщину. Напишите все по-честному - вот народ и перестанет попадать на такие неприятные ситуации и потом хаять профиль определенного производителя. Было бы на нем (в моем случае) написано что это эконом, 0,35 например толщиной, никто бы его не купил, а искали бы потолще. А так - имеем что имеем, и никто денег в моем конкретном случае не имел цели заработать, купив профиль по-дешевле. Например к УД у меня претензий нет, достойный. А вот Сд60 - ой ужас.