Woolfer_a

под нагрузкой скрутка начинает глючить и вам прет перекос от соседского ноля и напряжение растет

А разве не наоборот должно быть? -без нагрузки повышенное.

Я больше склонен думать что навернулся ЗУБР, там в первой версии есть чему ломаться. Тем более, если он старый, там ещё пленка была китайской. Это потом они поняли свою ошибку, пленку заменили, но электролиты всё равно оставили китайские.

Вообще смысл не столько в треугольнике, сколько в кольце из соединений. Если 4 прута, то это квадрат, например. Повышенная надёжность при обрыве одного из соединений, отсутствие "шагового" напряжения, возможно и другие достоинства.

Если хотите углубиться в теорию, то это описано в книгах по молниезащите.

котел Бош 12 кВт, открыл нутро посмотреть.

Значит и его надо защищать Зубрами, блок управления электронный.

К стати никто ничего не сказал о брендах комплектующих, кто и что может порекомендовать? Или тут тоже разнополярность? Если есть варианты готовых решений (примерных) я готов рассмотреть

А может стоит обратиться к профессионалам? Вы еще не представляете, сколько нюансов вас ждет впереди. Главное, что-б вам не попались шабашники, а попасть на действительно толковых электриков.

Выправил первую схему. С "землей" сделаю отдельную схему, что бы иметь общую картину по "заземлению" и "занулению"

Котел не защищен зубрами. Для электрокотла это не критично, а вот если стоит перспектива Теплового насоса то лучше переделать: зубры вынести ДО перекидного рубильника. Сделать одну силовую 3-х фазную линию, параллельную электрокотлу, на которую посадить бойлер, стиралку и кондиционеры. Таким образом вы не будете их выключать при запитке от генератора. На бойлер + стиралку протянуть отдельный кабель 3х2,5. А кондицинеры питать снаружи (с улицы) от вводного РШ.

При попытке составить схему своего дома я взял рабочую схему ТС и пытаюсь её подогнать под себя, так сказать, навороченного от популярных блогеров я ничего не вижу. Может слепой, хз. Комплектующие либо хагер или шнайдер. Особых наворотов мне не надо. Главное что бы было безопасно и надежно.

Схему переделываю по мере свободного времени. Спасибо за коментарии. Котел вынесу на отдельную линию, поставлю через УЗО. Автоматы поставлю на 25А.

Понимаете, составить схему занимает время, плюс только Вы знаете особенности вашего дома и ваши потребности, но советы дать мы можем.

- нет вообще никакой необходимости во втором УЗО на 300мА;

- совсем не обязательно контролировать выход генератора Зубрами (шанс, что генератор выплюнет что-то аномальное крайне низок, скорее просто сгорит AVR и он перестанет что-либо выдавать);

- если разобраться то и 3-х полюсной автомат на 32А в щитке не очень нужен, он дублирует вводной автомат (только если у вас вводной не "пропатчен"). При желании потушить всё, можно перевести перекидной рубильник в положение "0";

- продумайте питание силовых нагрузок от генератора. Я сам раньше перед запуском генератора бегал и выключал бойлер, кондиционер, поверьте, это лишний гемор. Тем более если запускать генератор приходится жене;

- если вы ставите 3-х фазное узо на варочную и духовку, то уже не надо заморачиваться отдельными УЗО для фартука и так далее, кидайте всю кухню под него;

- а вот на СУ я-бы поставил отдельное однофазное УЗО;

- свет, а нужны вам на него УЗОшки?- вы какую цель преследуете ими? Если расчитываете на возможное повреждение проводки, то это маловероятно при нормальном монтаже. А если у вас будут влажные и металлические светильники, до которых можно будет дотянуться руками - то тогда пусть эти УЗО таки будут. Но опять-же не везде это необходимо;

- Вешать под одно УЗО свет и розетки в одном помещении (как у вас в СУ), нехорошо. Выбьет УЗО и будете в потемках искать выход из комнаты (при 3-х фазах это всё можно смело разделять). К примеру Розетки СУ на одно УЗО с одной фазой, а свет СУ под общее УЗО с розетками гостинной на другой фазе. А свет гостинной вообще без УЗО и на третью фазу.

В общем, в таком духе, у вас сейчас свобода действий и вариантов можно придумать массу.

По поводу автоматов на РШ1 и РШ2 - это целиком и полностью зависит от сечения вводного кабеля в эти щитки. Если там ещё кабеля нету, то конечно предпочтительнее применять 4кв.мм и ставить автоматы по 25А.

Учитывайте так же ,то что генератор работает в режиме изолированной нейтрали

Возможно я в чем-то заблуждаюсь, но почему многие рвут нейтраль, вместо того что-б соединить нейтраль электросети с одной из клемм генератора? На эту тему полно обсуждений на форумах, но как было принято рвать ноль, так и рвут.

Я к примеру сторонник того, что надо объединять, создавать таким образом четкий ноль и фазу. А мой напарник убежден что надо полностью отключать сеть и перекидывать на генератор.

Коробки KOPOS это подходит для монтажа до отделки фасада. А какое решение есть для уже сделанных фасадов? К примеру, в базальтовом утеплителе. Грубо говоря у меня есть провод точащий из отделанного фасада. Как аккуратно установить позрозетники, не повредив при этом отделку фасада вокруг розеток?

Просто обычный пластиковый подрозетник. Высверлить аккуратно отверстие, вмуровать на клей. Дополнительно закрепить длинными дюбелями дно подрозетника к стене. Вот и все. Только надо знать как идет провод, что-бы не пробить его

2. включить котел ДО перекидного рубильника, т.е. сделать на него выделенную линию

самый правильный вариант при любом раскладе.

Как вариант, можно подключать генератор, скажем, к первой фазе и подключить к ней всё жизнеобеспечение

Ещё вариант, мощных потребителей вынести ДО перекидного рубильника.

Но в этих вариантах придётся отказаться от применения ЗУБРов при работе от генератора.

дольше прослужат и без термореле (D40) - термореле в жаркую погоду иногда самопроизвольно отключаются, а большого смысла в них нет - они дублируют тепловые реле автоматов

А вот с этим категорически не согласен. Начнем с того, что термопара там стоит для того что-б обнаружить плохой контакт в клемнике и подгорание контакта самого реле. Продолжим тем, что температура сработки там 70-80 градусов - это что в щитке должно так греться, что-б оно самопроизвольно срабатывало. Да и нынче уже стоит рекомендовать версию D2

А схемы щитков мне не вообще не зашли. Они напоминают попытку повторить навороченные схемы популярных блогеров. Тут либо упростить, сократить треть автоматики, либо наоборот, делать "на максималках" но тогда сменить подход. В таком виде щитки явно не стоит делать.

Нормас , это раскачаные? )

Это показатель того, что штатная диагностика показывает туфту. И правды владельцы никогда не узнают.

Сколько реальная емкость лифовских батарей бушек? 70-80% от номинала?

Темп езды опять же

Смотря чем её смотреть. На одной машине штатная диагностика показывает разброс примерно 85-90%, на другой 95-103%. А реальную надо снимать измерять, это уже затраты + шанс попасть на криворуких.

Ну для початку, групуйте під ПЗВ лінії які розміщені логічно в цій зоні. Наприклад як на фото))

Тут логика в отдельных УЗО на 3 отдельные фазы. Позволяет сэкономить кол-во этих самых УЗОшек. Я так тоже группирую. Например всю кухню на одну фазу не посадишь, нужно раскидывать. И тут либо 3-х фазное УЗО на кухню, 3-х фазное УЗО на санузлы и так далее, либо 3 отдельных однофазных УЗО на все что мокрое и сырое.

Главное потом маркировку сделать нормальную.

Зачем? В такси? Это же +300 кГ на борт!

Зарядки ЛИФа хватает на целый день езды по городу, нафига ещё один АКБ? На море, что ли ехать?

Мы в Одессе, у нас пробки. Зимой хочется хоть какого-то отопления, иначе окна потеют и попа примерзает. А летом кондиционер хоть на чуточку включить.

И да, в такси тоже есть кадры, но те в более мелких пригородах катаются.

А вообще тех лифов у нас уже немерено.

насколько помню, зарядки от 1 фазы переменки успевают зарядить за ночь, не?

Полный заряд 8-10 часов. На Лифы стала популярной установка второй батареи полностью в параллель, соответственно уже ночи не хватает, плюс иногда бывает необходимо ну очень срочно подзарядить хоть сколько-нибудь, абы быстрее. Плюс штатная зарядка просто отключается при выходе напряжения за нормальные пределы (точно не помню какие, всё со слов друга-владельца), что происходит ночью и на утро оказывается что автомобиль не дозаряжен.

Собственно это причины заставляют людей покупать сторонние выпрямители.

Вот прямо гордость берет, что у нас в стране делают силовую электронику. Ведь зачастую толковые частотники это Италия, Франция и по ним нет никакой поддержки. Порой вылетит что-то ерундовое и все, никто не берется за ремонт, только замена на новый.

Лишь пожелаю не зацикливаться на стабилизаторах, а расширять ассортимент в сторону инверторов СЭС, зарядок автомобильных.

Кстати автомобильные зарядки под слабые сети - актуальная тоже тема. Штатные ЗУ того-же Leaf довольно переборчивые к напряжению и слабенькие по отдаваемому току.

второй использовался в роли куска провода

Муляж.

Если тестером вообще не звонится (ни напряжения ни сопротивления), то там внутри песок для весу.

Это частое явление для подделок.

Обычно опуск к прибору учета выполняют СИПом 16кв. Если его жилу прессонуть гильзой ГМЛ (напомню что они подходят как под медь, так и под аллюминий), то подобных проблем ни у кого и никогда не возникнет.

Вас форумчан не поймешь. То олово у вас вызывает отвращение, то вы возлагаете надежды на тот тонюсенький слой в гильзе. Зачем тогда гильзы ГАМ если-бы всё так элементарно решалось с помощью ГМЛ?

После моего звонка в пятницу ребята приехали довольно бодро. Я им дал новый автомат С25, они в него зажали тот-же кусок многожильного люминия и уехали, пообещав перед этим, что переделать на медь возможно.

Теперь мне нужно поменять развалившийся щиток, заменить автомат обратно с С25 на С32, и кусок люминия на медь, и заново опломбировать ящик. И вот тут начался какой-то тотальный игнор со стороны монтеров которые были в пятницу.

Причина пока непонятна, как и то, что делать дальше - пытаться додавить приезжавших, или оставлять официальную заявку в РЭС. Последнее не хочется делать, т.к. пломба по сути сорвана, ящик вскрыт.

Советую найти стороннего электрика, кто проделает всё описанное под напряжением, а затем додавливать монтеров, что они забыли опломбировать.

Скорее всего это была бригада с аварийки, они аварию устранили, дальше не их работа, вот им и не интересно.

3выпрямителя с PFC, 3 гальваноразвязки, общий емкостной накопитель, инвертор, плюс опционально аккумуляторный блок связанный с тем же накопителем. Что тут сложного?

На это будет спрос, тема актуальная!

Также как точно такая-же схема для одной фазы, когда необходим буфер в виде АКБ для старта мощной техники, сварки или просто бесперебойное питание на какое-то непродолжительное время.

Так мы-же здесь обсуждаем "правильные" решения. Как сделать в реальной жизни и где нарушать правила каждый из нас будет уже сам думать. Просто КОПОС придумало и нарисовало бред а мы тут должны восхвалять этот бред, ведь это КОПОС, это бренд, это один из лидеров по качеству.

Что им мешало всунуть в ту-же трубу подрозетника чего-то реально негорючее, типа гильзы из стеклоткани - это было-бы правильное решение. А так они прикрываются негорючим пластиком, который по факту ничего не решает.

Т.е. кабель лежащий в пенопласте вапще не смущает? )

Как правильно заметили, кабель это не 6 точек контакта (по 3 на "кабель-розетка" и по 3 на "розетка-вилка"). Плюс с кабелем всё элементарно решается отрезком металлической трубки (это если делать по всем канонам).

У копоса для монтажных коробок вроде пластик с сертификатом Г1, если не ошибаюсь.

Та это вообще до лампочки, пусть хоть вообще не горит, но он плавится. Проплавится дырка в подрозетнике и дуга получит свободный доступ к пенопласту.

А вот крепление на фасад - это как раз решаемо. Элементарно с помощью закладных пластин. Это уже задача фасадчикам, у них должны быть варианты решений.

Применение этого Копоса оправдано только при применении базальтовой ваты

Можно базальтовою ватою відокремити коробку від пінопласту, проблем то

Вот это абсолютно верно! Копос-же в своих схемах предлагает ставить короба прямо в пенопласт, что пожароопасно.

С другой стороны не понимаю, чем так не угодили наружные розетки - защищены от осадков + пенопласт защищен слоем цементного клея и короеда.

Отключат ТП. И шо дальше?

Если это реально представляет опасность то пусть отключают. У приятеля был аналогичный случай, когда вводной СИП знатно бахнул. Чувак голыми руками вырывал плавящийся СИП из бокса. Наверняка у многих из вас были подобные случаи.

Получается что официально плановые профилактические работы не предусмотрены. Вызов приравнивается к "хотелке" потребителя и оплачивается. А вот случись чего - это уже авария, причем на стороне оператора и оплата возможна лишь в виде "благодарности".

Добавлено через 53 секунды

У Киевских энергосетей. А речь о загородных энергосетях - а это далеко не Киев.

А есть разница с точки зрения законодательства?

"Заміна дооблікового автоматичного 3-ф вимикача електроенергії (за заявою споживача)" - 451,54 грн. (без стоимости автомата). Это в КОЭ: www.koe.vsei.ua/page?root=5&id=515

Я Вас понял, вроде все верно. Но давайте я немного "поумничаю". Эта услуга по "хотелке" потребителя (ну вот захотелось вам АСКО поменять на Итон например). А обязаны оформлять как аварийный выезд. Так полагаю что надо звонить в аварийную диспетчерскую и кричать что там караул, горит, искриться и всё плавиться.

Я немножечко не в теме всех этих нюансов, вот и хочу узнать истину. У меня лишь был подобный случай в садоводстве. Там тоже надо было ждать электрика, на какой-то день договариваться и так далее. В итоге по телефону электрик был поставлен перед фактом, что мы срываем пломбу прямо сейчас и устраняем косяки потому что дальше может быть пожар и это его проблемы что он не может оперативно приехать.

UPD: У того-же ДТЕК эти услуги бесплатные www.dtek-kem.com.ua/ua/services#929