Gromov.V

5 лет назад брал ГОРЕНИЕ 100 литров. С автоматическим воздухоотводчиком на крыше. Т.е. он может отдавать воду, когда нет подачи в трубопроводе. Вода сливается самотеком круглосуточно. В квартирах во многих регионах весьма удобно - чтобы не городить громоздкую обвязку для слива, и ею управлять еще... Но автоматический воздухоотводчик - всегда проблемное место, подтекает. Его нужно регулярно раскручивать и подчищать. Но в принципе не так напряжно, справились.. В целом доволен - больше 5лет не обслуживался, тен мокрый, работает, думаю пора разбирать и чистить, менять И да... 100 литров даже для семьи ИМХО многовато. Нагрев не реализовывается - стоит потом остывает потихоньку..

Экономически целесообразная толщина утепления полов по грунту примерно 12 - 15 см пенопласта (зависит от цен на энергоносители и др.) Поэтому и советуют доутеплить, если есть возможность. В данном случае часть плиты перекрытия можно термоизолировать от подвала. Вероятно в подвале влажно. Тогда желательно применить экструдированный пенополистрирол от 7 см толщиной (а не пенопласт). Обязательно полностью лист садить на "клей для пенопласта" - продается недорого. "Грибков" не надо. Там нет ветровой нагрузки, не отвалится.... Но Грызун, может скушать эту работу. Есть ведь ГРызун? поэтому сверху штукатурка со стеклосеткой.... как положено... А по слабому пенопласту со штукатуркой.... да -- тарельчатые дюбеля сквозь сетку....

Не мог пройти мимо Воотето даа.... ПО ФОТОГРАФИИ колдуют и диагноз ставят. диаметры, краны, силой биополя расчленяют... А где же схема???? Если по расплывчатой фотографии - то 4 контура с насосами и 2 котла потребуют выравнивания давления в одной точке подключения. Иначе одно включение будет влиять на другое. Например опрокинет струю в параллельном контуре. Т.е. ПО ФОТОГРАФИИ дело пахнет ГИДРОСТРЕЛКОЙ. Или системой первичных колец...

Похоже просто у вас продувка слоя керамзита воздухом. Воздух циркулирует по слою - от нагретого основания вверх и обратно.... Накрывать пленкой нельзя. Нужно чем то паропрозрачным - плотной тканью, картоном.... Но под керамзитом должен быть пароупорный слой, лучше мембрана, возможно что имеется и сквозная, через перекрытие продуваемость... И да...... 30 см керамзита по экономической целесообразности маловато. Досыпать, или сверху паропрозрачную минвату, или войлок.... Но можно и так обойтись...

Для этого климата согласно действующего норматива даже слегка избыточное по экономической целесообразности. Но стена и цоколь - это вторично. Сразу смотрите на вентиляцию и сквозняки. Нужно обеспечить норму, влажность 50% - только совр. средства вентиляции. Далее утепленные окна.... максимум стекла с юга. Затем кровля и пол - от 150 мм толщина утеплителя... Можно почитать Рос. СНиП 23.02.2003. Там табличка по сопротивлению конструкций теплопередаче. Большую роль играет высота потолков. При высоких экономия только с теплыми полами. Вообще же экономическая целеосообразность теплосберегающих мероприятий - сложная вещь - вот хорошая статья по этому поводу teplodom1.ru/domutepl/236-kak-maksimalno-umenshit-teplopoteri-i-ekonomit-na-otoplenii.html И даа.... основное - все эти толщины -на какой то определенную цену энергоносителя. Но если завтра "будет хуже" то лучше сегодня утолщяться еще процентов на 20 - 30.

На представленной картинке (если ей верить) имеются 3 строительные Ошибки, мягко выражаясь. На газобетоне снаружи пенопласт. Нарушен "закон строительства" об паропроницаемости слоев наружной ограждающей конструкции. Поэтому стена влажная, холодная - хрум хрум... и долго не простоит...Даже если на стене изнутри сплошной паробарьер в отделке, то все равно - цеплять пенопласт на газобетон - "безумный риск". Прямой мостик холода через силикатный кирпич на железобетонную плиту. На перекрытии верхний слой - "Гидробарьер". (" ... а че это...а??) - может супердиффузионная мембрана? Тогда ладно. Или это еще одно новшество в утеплении? - ограждать паропроницаемую минвату с холодной стороны пароизолятором.... Хреновато ей там приходится.... грубо говоря...

300 мм газобетона для двух этажей? По прочности "КАГБЫ Да" НО все зависит от проекта, проемов, поясов армирования, перекрытий, связанности стен, фундамента наконец Вот здесь внимательней: stroy-block.com.ua/steny/590-kakuyu-tolschinu-steny-iz-kirpicha-ili-blokov-vybrat.html Лучше не рисковать и брать 400 однозначно для столь хрупкого материала, даже если есть расчет какой то там конторы Второй вопрос - теплотехнический. что значит "НА ЮГЕ" Какая климатическая зона? У НАС 300мм - ни о чем Чтобы однослойная стена из газобетона хотя бы приближалась к экономической целесообразности по теплосбережению - от 400 мм Но глупо брать 300 мм и потом его утеплять - делать двухслойной со всеми вытекающими неблагоприятными....А для двух этажей существенность теплопотерь именно стен возрастает.... Т.е.400 мм по теплосбережению окупятся лет эдак.....

Две различные конструкции Все утеплено - стеклопакеты, двойные двери, теплоизоляционный слой в кровле, на стенах, и в полу естественно....Может не отапливаться, положительная температура поддерживается за счет выхода тепла из дома. Или может подводится и отопление, хоть в пол... Либо - холодная пристройка к дому , зимой замораживаемая, с материалами и конструкцией на это рассчитанная. Тогда ЭППС в полу ни к чему

Этт точно... Но под струю воздуха лучше от 80 кг/м куб. при цене.... Такой слой уже считается непродуваемым для вентилируемого фасада в обычных ветровых зонах, Ему не нужна супердиффузионная мембрана для накрытия. В целом конструкция - дешевле и на порядок надежней. минвата служит еще дольше, Поэтому экономить на дешевой мин вате в основном себе в ущерб...

Вечный вопрос. 10 см нормально для стен из холодных материалов, 15 см норм для пола, 18 см - для крыши.... Вот как ведется расчет, можно самому посчитать в 1 - 2 простейших действия.... teplodom1.ru/uteplraznoe/89-kakaya-tolschina-utepleniya-potrebuetsya.html Но сначала глянуть норматив - какое сопротивление теплопередаче для данного региона считается экономически целесообразным... И от сопротивления теплопередаче высчитать......

Экструдированный пенополистирол пригодился бы если делать обогреваемый пол. В данном случае - именно 2 - 3 см. А так - зачем забирать высоту? и правильно, - ограничивать поток тепла снизу. Т.е. ЗАЧЕМ делать пол более холодным? Возможно нужна дополнительная звукоизоляция? Это намного актуальней. Если будете "БУМКАТЬ" соседям по голове, они начнут корчить рожи и стрелять в ответ. В принципе как либо улучшить звукоизоляцияю при таких масштабных работах само то - лучше насыпать 3 см крупного песка.