Gromov.V

Выбераю себе в частный дом бойлер на 100 литров. Посмотрел атлантики, и у них практически все с мокрым тэном и нет отключения одного тэна.

Подскажите есть ли какие-то аналоги нашего производства хорошего качества? Либо зарубежные приличного качества?

Т.е. он может отдавать воду, когда нет подачи в трубопроводе.

Вода сливается самотеком круглосуточно. В квартирах во многих регионах весьма удобно - чтобы не городить громоздкую обвязку для слива, и ею управлять еще...

Но автоматический воздухоотводчик - всегда проблемное место, подтекает. Его нужно регулярно раскручивать и подчищать. Но в принципе не так напряжно, справились..

В целом доволен - больше 5лет не обслуживался, тен мокрый, работает, думаю пора разбирать и чистить, менять

И да... 100 литров даже для семьи ИМХО многовато. Нагрев не реализовывается - стоит потом остывает потихоньку..

Нет подвал холодный, поетому и хочу чтобы холод не проходил

Экономически целесообразная толщина утепления полов по грунту примерно 12 - 15 см пенопласта (зависит от цен на энергоносители и др.) Поэтому и советуют доутеплить, если есть возможность.

В данном случае часть плиты перекрытия можно термоизолировать от подвала.

Вероятно в подвале влажно. Тогда желательно применить экструдированный пенополистрирол от 7 см толщиной (а не пенопласт).

Обязательно полностью лист садить на "клей для пенопласта" - продается недорого. "Грибков" не надо. Там нет ветровой нагрузки, не отвалится....

Но Грызун, может скушать эту работу. Есть ведь ГРызун? поэтому сверху штукатурка со стеклосеткой.... как положено... А по слабому пенопласту со штукатуркой.... да -- тарельчатые дюбеля сквозь сетку....

На фото часть топочной, где установлен котел Protherm, 4 насоса Мейбас и расширительный бак. Предусмотрено подключение второго котла (газ или твердотоп) в будущем.

ИНтересует ваше мнение по поводу корректности работы данной системы, требуется ли установка дополнительного оборудования/замена существующего?

Буду признателен.

Не мог пройти мимо Воотето даа....

ПО ФОТОГРАФИИ колдуют и диагноз ставят. диаметры, краны, силой биополя расчленяют...

А где же схема????

Если по расплывчатой фотографии - то 4 контура с насосами и 2 котла потребуют выравнивания давления в одной точке подключения. Иначе одно включение будет влиять на другое. Например опрокинет струю в параллельном контуре. Т.е. ПО ФОТОГРАФИИ дело пахнет ГИДРОСТРЕЛКОЙ. Или системой первичных колец...

Всем привет)

Если можно - подскажите что делать :drinks:

Чердак не отапливаемый. Плита перекрытия НЕ монолит. На полу лежит примерно 30 см керамзита. Температура фона -3.4С. Как обуздать эти потери? Примерная площадь 70-80м2

Похоже просто у вас продувка слоя керамзита воздухом. Воздух циркулирует по слою - от нагретого основания вверх и обратно....

Накрывать пленкой нельзя. Нужно чем то паропрозрачным - плотной тканью, картоном....

Но под керамзитом должен быть пароупорный слой, лучше мембрана, возможно что имеется и сквозная, через перекрытие продуваемость...

И да...... 30 см керамзита по экономической целесообразности маловато. Досыпать, или сверху паропрозрачную минвату, или войлок.... Но можно и так обойтись...

Добрый день!

Помогите с утеплением кирпичного дома. Дом ещё в проекте, но хотим разобраться с утеплением прямо сейчас.

Кладка цоколя полуторным подготовил красным керамическим кирпичом м150, кладка стен полуторным пустотелым кирпичом м125.

Утепление стен пенополистеролом 120мм, 25 кг/м3.

Утепление цоколя экструзионным пенополистеролом 100 мм.

Достаточно ли будет такого утепления чтобы в будущем небыло головной боли с домом и его отоплением?

Рассматривали также вариант утепления мин ватой.

Посоветуйте как правильно утеплить дом. Возможно есть ссылки на нормы по утеплению ( желательно выжимки какие-то)

Спасибо!

Для этого климата согласно действующего норматива даже слегка избыточное по экономической целесообразности.

Но стена и цоколь - это вторично.

Сразу смотрите на вентиляцию и сквозняки. Нужно обеспечить норму, влажность 50% - только совр. средства вентиляции.

Далее утепленные окна.... максимум стекла с юга.

Затем кровля и пол - от 150 мм толщина утеплителя...

Можно почитать Рос. СНиП 23.02.2003. Там табличка по сопротивлению конструкций теплопередаче.

Большую роль играет высота потолков. При высоких экономия только с теплыми полами.

Вообще же экономическая целеосообразность теплосберегающих мероприятий - сложная вещь - вот хорошая статья по этому поводу

teplodom1.ru/domutepl/236-kak-maksimalno-umenshit-teplopoteri-i-ekonomit-na-otoplenii.html

И даа.... основное - все эти толщины -на какой то определенную цену энергоносителя. Но если завтра "будет хуже" то лучше сегодня утолщяться еще процентов на 20 - 30.

Добрый день! Помогите решить проблему с утеплением: мокреют углы с северной и восточной стороны.

Картинка со схемой прилагается.

На представленной картинке (если ей верить) имеются 3 строительные Ошибки, мягко выражаясь.

На газобетоне снаружи пенопласт. Нарушен "закон строительства" об паропроницаемости слоев наружной ограждающей конструкции. Поэтому стена влажная, холодная - хрум хрум... и долго не простоит...Даже если на стене изнутри сплошной паробарьер в отделке, то все равно - цеплять пенопласт на газобетон - "безумный риск".

Прямой мостик холода через силикатный кирпич на железобетонную плиту.

На перекрытии верхний слой - "Гидробарьер". (" ... а че это...а??) - может супердиффузионная мембрана? Тогда ладно.

Или это еще одно новшество в утеплении? - ограждать паропроницаемую минвату с холодной стороны пароизолятором.... Хреновато ей там приходится.... грубо говоря...

Вот думаю какой толщины выбрать стены-300 или 400,экономия как никак 25 процентов...

300 мм газобетона для двух этажей? По прочности "КАГБЫ Да"

НО

все зависит от проекта, проемов, поясов армирования, перекрытий, связанности стен, фундамента наконец

Вот здесь внимательней:

stroy-block.com.ua/steny/590-kakuyu-tolschinu-steny-iz-kirpicha-ili-blokov-vybrat.html

Лучше не рисковать и брать 400 однозначно для столь хрупкого материала, даже если есть расчет какой то там конторы

Второй вопрос - теплотехнический. что значит "НА ЮГЕ" Какая климатическая зона? У НАС 300мм - ни о чем

Чтобы однослойная стена из газобетона хотя бы приближалась к экономической целесообразности по теплосбережению - от 400 мм

Но глупо брать 300 мм и потом его утеплять - делать двухслойной со всеми вытекающими неблагоприятными....А для двух этажей существенность теплопотерь именно стен возрастает.... Т.е.400 мм по теплосбережению окупятся лет эдак.....

Вначале планировал на ней электро теплый пол раскатать, сейчас вроде передумал, но вот по ЭППС не понятно.

Две различные конструкции

Все утеплено - стеклопакеты, двойные двери, теплоизоляционный слой в кровле, на стенах, и в полу естественно....Может не отапливаться, положительная температура поддерживается за счет выхода тепла из дома. Или может подводится и отопление, хоть в пол...

Либо - холодная пристройка к дому , зимой замораживаемая, с материалами и конструкцией на это рассчитанная. Тогда ЭППС в полу ни к чему

Вата, которая служит начинается примерно с 40 кг/куб.

Но и цена начинается с 800 грн/куб.

Этт точно...

Но под струю воздуха лучше от 80 кг/м куб. при цене....

Такой слой уже считается непродуваемым для вентилируемого фасада в обычных ветровых зонах,

Ему не нужна супердиффузионная мембрана для накрытия. В целом конструкция - дешевле и на порядок надежней. минвата служит еще дольше,

Поэтому экономить на дешевой мин вате в основном себе в ущерб...

В Кевской области пенопласта 10 см хватит на утепление или лучше 15 см

Вечный вопрос.

10 см нормально для стен из холодных материалов, 15 см норм для пола, 18 см - для крыши....

Вот как ведется расчет, можно самому посчитать в 1 - 2 простейших действия.... teplodom1.ru/uteplraznoe/89-kakaya-tolschina-utepleniya-potrebuetsya.html

Но сначала глянуть норматив - какое сопротивление теплопередаче для данного региона считается экономически целесообразным... И от сопротивления теплопередаче высчитать......

 

Скоро мені заливатимуть стяжку. Думаю чи стелити 2-3 см екструдованого пінопласту на стяжку, чи ні.

Экструдированный пенополистирол пригодился бы если делать обогреваемый пол. В данном случае - именно 2 - 3 см.

А так - зачем забирать высоту? и правильно, - ограничивать поток тепла снизу. Т.е. ЗАЧЕМ делать пол более холодным?

Возможно нужна дополнительная звукоизоляция? Это намного актуальней.

Если будете "БУМКАТЬ" соседям по голове, они начнут корчить рожи и стрелять в ответ.

В принципе как либо улучшить звукоизоляцияю при таких масштабных работах само то - лучше насыпать 3 см крупного песка.