BeeKeeper

Сорри за молчание. На выходных был вне зоны цивилизации (интернета) - строился. Как бы проект не нужен. Собственно по балкам мне во втором посте s-k-y-w-a-l-k-e-r дал мегаполезную ссылку по расчету. Просто были сомнения по некоторым вопросам. В том числе по направлению балок перекрытия. А вот по поводу проектирования стропильной системы и вообще всей крыши (кровельного пирога) задумываюсь в необходимости сторонней помощи. В возведении крыши, как оказалось, слишком много ньюансов. Что-то засомневался в собственных силах Пока что созреваю в вопросе проекта крыши.

Я думал о вертикальной шпильке (арматурине) залитой в железобетон. Где-то в инете давно встречал такой совет. Сейчас уже не могу вспомнить чем аргументировалось необходимость такой шпильки. Но что-то вроде как ограничить продольное смещение балки (ведь по торцам фактически остаются лишь по 5 см. пенопласта от внешних стенок термоблока. Хотя, если рассудить сдвинуть балку в продольном направлении не так просто даже, если ее только – только положили. А уж если к ней нашили все компоненты (снизу гипсокартон, паробарьер, посредине утеплитель, сверху гидробарьер, черновой пол), то нет такой силы, чтобы сдвинула балку (ихмо). Но может есть какие-то неизвестные мне резоны. Но скорее это я от недостатка опыта дую на холодное А вот вопрос по ориентации балок (обязательно ли они должны быть параллельными стропилам, или допустимо и перпендикулярное направление) для меня довольно актуален. Нет ли каких-то подводных камней в продольном варианте размещения? На этих выходных пора заказывать пиломатериалы на пилораме. Надо определяться что заказывать.

Еще вопрос. А обязательно ли монтировать балки от центральной стены к боковой (той, на которой будет мауэрлат и опираться стропила)? Нельзя ли положить балки поперек? В этом случае, даже в самой большой комнате (4х5) пролет уменьшается с 5 до 4 м. Я не говорю уже о спальне и прихожей, где пролеты вообще по 2,5 м. Или так нельзя?? Забыл самое главное - все стены на рисунке (как наружные, так и перегородки) равноценные - это все термодом. И сразу же второй вопрос. Чтобы уж полная ясность. Надо ли в последние ряды стены заливать что-то типа шпилек с метрической резьбой типа М12-М14, на которые будут одеваться концы балок. Или это уже излишнее. Как обычно поступают на практике?

Огромное спасибо за ссылку. Разрешите уточняющий вопрос. Какую брать нагрузку в этой прогамме (навскидку так сказать). 1. На мансарде 2. На неэксплуатируемом чердаке В программе по умолчанию установлено 300 кг. Этого достаточно? На мансарде устанавливать дубовую дореволюционную мебель, или рояль не планируется. Но диван, книжный шкаф, там письменный стол вполне возможен.

Наконец-то подхожу к стадии, когда требуется устанавливать перекрытия над вторым этажом. Исходные данные: Стены: термодом 10х9,5. 2 этажа. Дом разноуровневый. Условно можно разделить на две части. Левая – пролет между стенами термодома – 4100 Сверху над перекрытием мансардный этаж. Правая часть – пролет между стенами 5100 Сверху не эксплуатируемый чердак. Поскольку мансардный этаж планируется неотапливаемым, оба перекрытия будут утепляться минеральной ватой (слой 150, лучше 200 мм плюс, (как я прочитал на многих топиках рекомендуется 50 мм вент. Зазора до чернового пола). Вопрос: Какие взять сечения балок перекрытий с шагом 700 мм? Уважаемые специалисты, кто владеет методикой расчета прочности балок перекрытия, пожалуйста, помогите рассчитать сечение балок перекрытия. Поскольку 1 или 2 лишних кубометра древесины на перекрытии в общей стоимости перекрытия погоды не сделают, хотелось бы иметь конкретные цифры по сечениям с разумной поправкой на: разгильдяйство, неточности при установке, отклонение качества древесины от идеального и т.п.. Особенно впечатлил меня следующий разговор по этому поводу с другом, который построился на 17 лет раньше. Цитирую буквально дословно. -Зачем тебе перерасход древесины. У тебя что деньги лишние. Я вообще между первым и вторым этажом положил балки 100х150 при пролете в 4,5 м. Правда через пару лет укреплял балки. А то начали сильно прогибаться. -А как ты их укреплял? - Ну как. Перенес мебель вниз. Сорвал пол. Нашил к балкам доску 50-ку сбоку. Настелил пол обратно. До сих пор стоит. После такого диалога мне почему-то резко расхотелось «сэкономить» на балках перекрытия.

В Эпицентре (на Берковерцой) есть макет дома с винтовой лестницей. Не поленитесь съездите. Возьмите на руки еще что-нибудь, киллограмм на 8-10 (вес годовалого ребенка) и попробуйте подняться на второй эатж. Вывод сделаете на пол-пути...

Село Плесецкое Васильковского района Киевской обл.. Опрос местных застройщиков показал следующие усредненные результаты: если оплата не сдельная, то применяются следующие расценки: Мастер (специалист - каменщик, штукатур и т.п.) получает 150 грн. в день Подсобник (подносить, подавать, замешивать раствор) - 85 - 100 грн. день Еда и выпивка по желанию застройщика. В других местностях данный показатель, естественно, может отличаться в разы.

Сразу же приношу свои извинения за молчание. Удалось в понедельник прочитать только первый ответ. Потом уехал на стройку. И только сейчас, по приезде в Киев и доступе к интернету обнаружил множество советов. Возвращаясь к моему вопросу. Я действительно не владею вопросом расчета. Т.е. обратился к форумчанам, которые имеют опыт укрепления подобных проемов. Двутавр мною был предложен чисто из перестраховки. Наверное правильнее было бы поставить вопрос так: "Необходимо ли какое - либо дополнительное укрепление проема в виде двутавра, швеллера и т.п. кроме дополнительного армирования?" Усиленное армирование в моем случае намного экономичнее, поскольку двутавр или швеллера еще надо закупить и привезти. А арматура в (12 и 14) наличии на стройке. Благо в прошлом сезоне купил с запасом Таким образом, если я правильно понял из приведенных советов, закупка дополнительного металлопроката в моем случае неоправданна. Что делаю сейчас: Усиленное армирование боковых простенков слева и справа от проема арматурой 14 по 4х2 = 8 шт. - шаг 250. Следующий шаг (после заливки 8 - го ряда - уровень проема): Над проемом оставляю зазор на прогиб 20 мм. Следующие два ряда термоблоков армирую 14 арматурой по 4 горизонтальные нитки - итого - 8 рядов на высоте 50 см. (если даже это и избыточное армирование, то по трудо и денежным затратам намного меньше в сравнении с установкой двутавра). Дальше заливка стен в обычном режиме. P.S. Забыл важную деталь в первом своем посте. Панели перекрытия на данную стену не опираются. они будут идти параллельно ей.

Добрый день. Строю термодом. Сейчас выгоняю стены гаражной части дома. Получается что над проемом под гаражные ворота будет стена термодома высотой от 4 до 5 м. У меня получаются следующие расчеты по нагрузке: Площадь стены выше уровня ворот: (4,5 + 5,5) /2 х 4,25 = 21,25 м2 Объем монолита в стене термодома: 21,25 х 0,15 = 3,2 м3 Вес монолита – 3,2 х 2,5 т/м3 = 8 т. Плюс набросим около 15% на внутреннюю и внешнюю отделку – итого около 10 т. Возникли следующие вопросы: Я так догадываюсь, что любая стена даже монолит термодома даст опеределенную усадку. Какой зазор необходимо оставить между рамой ворот и перемычкой над проемом? Чем этот зазор заделать? Что необходимо установить поверх проема под гаражные ворота: двутавр, швеллера, армированную перемычку? Если, например двутавр. То какой? Я в данном случае сторонник принципа что лучше перестраховаться и увеличить запас прочности (в разумных пределах, конечно) Какие должны быть размеры (a - зазор для усадки) и (b - напуск на монолит термодома)

Сейчас выгоняю стены под гаражную часть дома. Стал перед выбором чем перекрывать - панели или монолитное перекрытие. Как с вами связаться для уточнения деталей? Если не трудно свяжитесь через личку, или по тел. +380 98 272-89-79 Анатолий.

Давно ничего не выкладывал в своей ветке. Времени не хватает катастрофически. Строю гаражную часть дома. Буквально завтра приступаю к заливке стен. Проблема с хранением цемента. В цокольный этаж не положишь - после дождя по стыкам между панелями перекрытия прокапывает вода. Пока что привожу из магазина по 10 мешков (250 кг) своей Славутой. Что немного напрягает и меня и машину В одной фирме заказал распашные гаражные ворота. Сделали качественно и быстро. Цена вопроса - 3500 + 200(доставка). Как по мне довольно демократично. Раму буду заливать монолитно в стены термодома. Жена, правда возмущается: "Зачем такие большие?" (3 м ширина 2,1 - высота). Мол Славута в них войдет боком. Ну я так поразмыслил, что ей в узкие ворота задом, да еще и на подъем будет трудновато попадать. Лучше пошире Умудрился ошибиться с высотой фундамента на одной из стен (где-то на 50-65 мм). Сгоряча налепил цементной стяжки, чтобы выровнять недостающую высоту. Но потом, рассудил, что ставить два этажа бетонной стены термодома на 65 мм цементной стяжки не есть гуд. На следующий день сбил стяжку. Порешили увеличить на недостающую высоту высоту термоблоков первого ряда. Поручил жене добавлять к каждому термоблоку 50 - 55 - 65 (индивидуально) доборную планку. Крепила скотчем + гвозди 150 мм. Завтра попробую заливать.

Я подумал, а если бы термоблокиблоки были бы высотой не 250 мм, а 290 - 310. Тогда можно было бы ставить их на более низкий фундамент. Решено сбиваю стяжку, которую налепил сгорячки. Ставлю супругу и даю задание, прикреплять снизу полоски термоблока необходимой высоты. Крепили скотчем + гвозди 150 мм - с шагом 15 см. Высоту доборной планки подбирал к каждому блоку индивидуально, так, чтобы до лески (уровня) не доставало около 5 - 8 мм (на стяжку). Правда на все эти манипуляции + выставляние первого ряда по периметру ушло все воскресенье (весь световой день), но результат радовал - имею готовый выставленный по струнке ряд, который бери и заливай бетоном. Заливать буду сначала где-то 100 - 120 мм (вдруг не выдержит скотч + гвозди и выпрет где нибудь). А потом, как начнет схватываться бетон, можно будет погнать сразу пару рядов (дело знакомое )

Спасибо. Фундамент армирован "с запасом" вместо 10 арматуры, как расчитал конструктор, всунул 12 и 14 (такая была в наличии). И вертикальную с меньшим шагом поставил, чем в расчетах ("щоб було") . Можно доп. вопрос. М100 - это как? Сколько цемента (у меня 500 - ка) на сколько песка? Так сказать практически как замешивать? Спасибо.

Добрый день. В результате заливки фундамента под гараж (гараж в разноуровневом доме) ошибся в высоте в меньшую сторону порядка на 55 – 65 мм. Ну знаете, «7 раз отмерь – один раз отрежь». Так я, наверное, отмерял только 6 раз. Сразу, пока не выровняли землю внутри, не подсыпали фундамент, как – то не заметил такого трабла. Когда дошла очередь выставлять первый ряд термоблоков, обнаружил такой вот прокол. В общем запаниковал. Порешили с подсобником, что оптимальный выход – замесить покрепче раствор (1 : 3,5 Цемент 500 : песок) и залили порядка 40 мм. на фундаментную ленту по той стене, где недостает этих самых 50 – 65 мм. Потом, после схватывания (через пару дней) уже выкладывать первый ряд термоболоков. Но потом подумал, не будет ли такое «решение» в ущерб прочности и надежности конструкции. Предполагается, что на фундаменте будет стоять 2 – х этажная стена термоблока (железобетон толщиной 150 мм) и опираться панели перекрытия 1 – го этажа + балки и стропила чердака. Уважаемые форумчане, что можно предложить в данном случае. Лично я вижу следующие варианты: 1. («Малой кровью») - Положить поверх залитой вчера стяжки толщиной около 40 мм. Кладочную сетку (или арматуру) и залить недостающую толщину (10 – 25 мм) и продолжить устанавливать термоблоки. 2. («Сломать и переделать наново») - Убрать стяжку. Убрать гидроизоляцию. Нарастить опалубку и долить недостающий фундамент. 3. ("Пофигисткий") - не париться - будет стена стоять 115 лет, а там посмотрим)

Ну со стоком с гаража можно и переиграть - сделать отдельный вывод. Мыть машину в гараже я не собираюсь. Но всеравно зимой налипший а потом растаявший снег куда-то надо отводить. Меня в этом вопросе беспокоит другой вопрос: возможность "забетонировать" место соединения. Делают ли так на практике? Вдруг какой -то стык начнет протекать. Ведь если будут протечки, то пока не подтопит все это добро гараж и не догадаешься, что пора брать отбойный молоток и вскрывать пол. Тут меня домашние убеждают, что современные материалы и соединения делают так, что несколько десятков лет это соединение будет служить без каких либо протечек и др. неприятностей. Т.е. главный вопрос, надо ли в месте соединения труб городить что-то типа мини приямка? Или же позвать спеца по канализации и довериться ему. Он все трубы запакует, проверит. А я залью сверху бетонный пол. Что посоветуете. У кого нибудь есть соединение канализационных под бетонным полом или в другом недоступном месне? Или это я что-то неправильно спланировал? И так никогда не делают?

Добрый день. Самостоятельно строю дом. Сейчас подошел к этапу заливки пола в гараже (гараж в разноуровневом доме). Под полом поперек гаража планируется провести канализационную трубу (диам. 110). Кроме того с ванной, которая будет размещаться над гаражем планируется еще один вертикальный стояк (диам. 110). Вдобавок еще хочется отвести воду из желоба, который проходит посредине гаража также в канализацию. Все эти 3 трубы (диам. 110) планирую соединить в единую и через муфту в фундаменте вывести в наружный приямок возле гаража. Собственно вопрос. Правильно ли будет ДО ЗАЛИВКИ бетонного пола в гараже соединить все это хозяйство внутри гаража возле внутренней стены в одну трубу и уже эту трубу вывести наружу в приямок. После этого забетонировать место соединения и забыть о нем. Как показывает практика? Не придется ли через какое-то время (на следующий день или на следующий год) вскрывать забетонированный пол и что-то уплотнять, менять тройники и т.д.? Или стоит сделать два приямка: один внутри гаража в месте соединения труб, другой снаружи, где основная труба будет поворачивать на 90 град. к септику? Что посоветуюте? Заливают ли такие соединения наглухо бетоном. Или же лучше оставить доступ? Извините за сумбурное описание. Может схема, нарисованная в Word немного прояснит ситуацию.

Да есть определенные сложности. В котловане стены осыпались, пришлось дополнительно ставить фальш стены из чего под руку попало. Но зато вопрос покупки песка отпал само собою. 5-й район, Лесная 35. Надеюсь в ближайшее время продолжить стройку. Так что при случае милости просим. Познакомимся поближе.

Спасибо за комментарий. Применить термоблоки при возведении перегородок нас подтолкнули следующие факторы: 1. Между перегородками необходимо было установить лестничные марши. Причем лестница на швелерах не устраивала (или почти не устраивала) по той причине, что необходимо было делать сплошные марши. Не отдельные ступеньки, как будет в самом доме. Ну чтобы не светилось небо через лестницу. Поскольку на зиму собираемся закрыть цоколь до весны. Получается лестница, которую как бы вмуровали между перегородками (т.е. получился единый монолит: перегородки из термоблоков + ступени лестничного марша). 2. Кирпич надо было закупить, привезти. Найти каменщика, который бы выложил эти самые перегородки. А термостены я уже как бы научился строить самостоятельно . В самом доме (первый - второй этаж) перегородки такие делать, естественно не буду. Хотя бы из тех соображений, что отводить 25 см площади на перегородки немного накладно. На фото видно (извините, за качество фото) арматуру, вмурованную в перегородки. Потом еще в районе, где будут заливаться ступеньки вырежется пенопласт. Снизу подставим наклонный щит в качестве опалубки и зальем второй лестничный марш. Жаль под рукой нет фото первого уже готового марша. Вечером выложу.

Вот только месяц назад выгнал стены цокольного этажа. Блоки брал в Валькирии. Ихнюю ширину можно варьировать до 30 см. внутри (бетонная часть) за счет специальный перемычек. И 35 грн. за блок что-то дороговато. Я брал по 27. Можно еще и скидку выторговать. Или у них цены за два месяца резко изменились?

Дано: 1. Помещение цокольного этажа, которое накроется плитами перекрытия и будет законсервированно до весны. Стены построены по технологии термодом: 20 см. монолитный железобетон + по 5 см. пенопласта с обеих сторон. Фундаментная лента под стены и подземная часть промазаны праймером и окленеы бикфростом. Стыки дополнительно промазаны расплавленной смолой. 2. Остаток в 1300 кг цемента М400, который необходимо выработать в ближайшее время. 3. Щебень – сколько угодно. Требуется: залить полы в цокольном помещении. Заодно выработать оставшийся цемент. Дополнительная информация: Уровень пола цокольного этажа - -1300 ниже нулевой отметки. Грунт – песок. Грунтовые воды глубоко. Предполагается в цокольном этаже оборудовать: 1. Мастерскую. (чисто для личный потребностей) 5х4 м 2. Кладовую. Продукты, консервация... 1,5 х2,5 м 3. Топочную (это если разрешено по нормативам оборудовать топочную в полуподвальных помещениях. Этот вопрос сейчас пока что изучается). 2,5 х 5 м Вопрос: Кто уже прошел данный этап, поделитесь, плиз, технологией заливки бетонного пола (или киньте полезными ссылками). В частности для меня остаются открытыми следующие вопросы: 1. Подсыпка из щебня (толщина слоя) 2. Гидроизоляция (из чего, как) 3. Толщина самого бетона. 4. Армирование (арматура, сетка). 5. Надо ли утеплять? Если надо, чем лучше (по соотношению цена/качество)? Пожалуйста, не отсылайте гуглить. Информации в сети много. Даже скачал 2 книги оп обустройству полов. Но весь упор делается на то: как настелить доску, положить лаги, уложить паркет, плитку. И практически ни слова о том, как правильно настелить бетонный пол.

Решили, что для внутренних перегородок нет необходимости использовать разборные термоблоки от Валькирии. Поэтому спонтанно прозвонили на 4-5 фирм, продающий термоблоки. Как-то так получилось, что там могут изготовить 100 термоблоков только через неделю, там линия стоит. Вспомнили, что видели огромный баннер с рекламой термоблоков в Вишневом, как ехать на нашу стройку через Боярку. Поехали. Нашли баннер позвонили. Цена устраивала (20 грн./шт.) . Заехали в офис. Посмотрели. Нормальное качество и плотность. Берем. Доставка также довольно демократичная по цене - 120 грн. из Музыч в Плесецкое. Через час уже рагружали машину.

Если очередной только что залитый ряд немного "не стреляет" по идеальной прямой линии, я поступаю следующим образом: дать немного выстояться бетону (буквально минут 20-30), пока он начнет густеть, но естественно еще до схватывания ему далеко. И помощник стоит и "стреляет" где и в какую сторону (наружу или вовнутрь) ряд выпирает, а я иду и где плечом подвину еще сырой, поддатливый ряд от себя или наоборот, потяну на себя. Получается даже очень неплохо. В результате стены получились точно по леске. Главное не дать кривому ряду так и застыть кривым. Поэтому проверять прямолинейность надо почаще

Размер дома 10 на 10. Это половина, где будет цокольный этаж.

... И залил фундамент под перегородки внутри цоколя. Две из них будут несущими под монолитное перекрытие. Поэтому спешу их выгнать побыстрее, чтобы успеть до наступления приморозков, дождаться пока перегородоки наберут достатучную прочность и опереть на них монолитное перекрытие. Я планирую перекрытие делать комплексно. Частично в районе лестниц - монолит, в районе комнат - положу панели.

В эти выходные упел сделать два важных дела: Засыпал отсыпку (наконей-то убрал штыри, через которые все постоянно спотыкались). Для сравнения пространство между вагончиком и цоколем до и после засыпки