витерок

Почему нельзя,можно,если выполнить отопление и водоснабжение в металлопластике,то по стоимости затрат по материалам это будет дороже,чем вышеуказанном варианте;если выполнить отопление и водоснабжение в полипропилене,то по стоимости затрат по материалам будет дешевле,чем в выше указанном варианте первоначально и следующим за ним,но тогда система отопления собранная на полипропиленовых трубах будет отнесена к разряду низкотемпературных, рекомендуемой максимальной продолжительной температурой теплоносителя 70 градусов.По качеству выбираемого материала, что лучше, а что хуже,(металлопластик или полипропилен),думаю сравнивать и обсуждать это, не имеет смысла ,у каждого материала есть свои плюсы и минусы.Качество выполнения монтажных работ в большинстве случаев зависит от профессионализма,творческого подхода и личной ответственности исполняющего работы.

Как вариант,отопление -металлопластик,по возможности используйте пресс фитинги, водоснабжение холодное -горячее используйте полипропилен.

Уважаемый Pinya,в вашем случае надо искать не проектанта, который вам изобразит его красиво на бумаге,красочно оформит и поставит свой автограф,напишет спецификацию и выедет ориентировочную сумму затрат по материалам и работам, за который вы заплатите вознаграждение и потом это все с приходом каждого грамотного и опытного монтажника,который выслушает ваши пожелание,ознакомится с вашим бюджетом,поделится с вами своими соображениями,предложит вам несколько альтернативных вариантов,причем каждый из них будет иметь свой бюджет,которые вызовут у вас новые пожелания,ознакомит вас со своими расценками и ваш красиво нарисованный проект будет переделается несколько раз и в итоге получится рабочий эскиз,по которому произведётся монтаж ваших инженерных систем и коммуникаций,а в процессе монтажа всплывут новые нюансы и после окончательного монтажа и ввода в оборудования в эксплуатацию, и уже потом по рабочему эскизу вы сможете заказать и нарисовать проект,действующей,выполненной в оригинале инженерной системы,если конечно в нем есть необходимость. Ищите грамотного и опытного монтажника.

Я вам рекомендовал бы остановится на пункте 1.,для вашего дома с учетом вышеизложенных параметров этого достаточно, только бойлер косвенного нагрева возьмите комбинированный с электрическим теном 1.8-2.0 квт,в отношении котлов ferolli ,отличный выбор,отличное качество, приемленная цена,в отношении мощности котла для вас этого достаточно,даже если вы теплолюбивый человек, в отношении всего остального материал труб,радиаторы исходите из своего бюджета. В отношении пункта 2,особой экономии при эксплуатации не получите да и комфорта тоже.

когда то мне предоставился случай со всем этим играться ,и поверьте наигрался,достаточно для того чтобы не гадать и выкладывать теоретические познания,а ориентироваться в этих мелочах.

Смотрите,уясните для себя физику процесса работы составных узлов насосной станции и вам сразу станет понятно,почему так происходит. Для нормальной работы станции в которой используется механическое реле или электронное реле с функцией защиты по сухому ходу,( разница лишь только во времени срабатывания на отключение:при падении давления в системе до величины 0.5-0.7 бара, механические отключаются мгновенно,а электронные с выдержкой времени порядка 10-15сек,если не происходит изменение давления в сторону увеличения больше,чем 0.5-0.7 бара.Так вот,вам необходимо согласовать взаимосвязанную работу насоса, гидроаккумулятора , реле и расхода воды из системы.В зависимости от условий подключения станции(напорный бак,заглубленная емкость,скважина открытая или закрытая,водоем и.т.д.)параметры насоса напор и производительность, при разных условиях подключения будут отличаться от паспортных. Как вы знаете,все жидкости,в частности вода, практически не сжимаема, поэтому изменение давления воды в системе происходит молненосно, значительно быстрее,чем срабатывает реле, успевает заработать насос и нагнать давление в системе,поэтому применение гидроаккумулятора в этой системе позволяет избавиться от этого эффекта. Далее работающий насос,при закрытом водоразборном кране производит подачу воды в систему,заполняет трубопровод и когда давление в системе становится равной по величине давлению закаченного воздуха за мембраной,или резиновой груши гидроаккумулятора(зависит от типа г/а), вода начинает заполнять его.По мере заполнения г/а водой,воздух за мембраной,или резиновой груши сжимается,и когда величина этого давления достигает величины давления выключения насоса,последний останавливается,заполнение г/а прекращается,объем воды в груше или перед мембраной составляет порядка 30%,не больше,а то и меньше и система стоит под давлением. Открываем расходный кран трубопровода,не имеет значения плавно или резко,сжатый воздух за мембраной или резиновой груши,выдавливает воду из г/а давление в системе плавно уменьшается и когда величина давления в системе становиться равной давлению включения насоса,последний запускается и начинает подавать воду и нагнетать давление в систему . И ВОТ В ЭТОМ МЕСТЕ ЗАРЫТА СОБАКА. Когда срабатывает реле на включение насоса, гидроак-р должен продолжать выдавливание воды из себя,для поддержания плавного изменения давления,а не резкого его падения и выдавливает до тех пор ,пока насос включится,начнет подавать воду в систему и нагнетать давление.Для обычных механических реле и электронных реле с функцией сухого хода, завод-изготовитель рекомендует выдерживать разницу между давлением включения насоса и давлением закаченного воздуха за мембраной или резиновой груши г/а порядка 10%. При использовании механического реле с защитой от сухого хода, этих 10% недостаточно,т.к. в момент включения реле не чем поддерживать плавное падание давления из-за отсутствия воды,поэтому эту величину желательно сделать больше на порядок, а то и два,ориентировочно 20-30%. И второе,величина расхода воды из станции всегда должен быть меньше,чем то , которое станция подает в систему,чем больше разница,тем больше величина давления в системе,когда расход воды из системы равен производительности воды станцией,давление в системе стремится к нулю.и реле срабатывает по сухому ходу,хотя ни какого сухого хода нет. Когда сброс воды вы делаете не посредственно на самой станции,пусть даже внезапный,при резком повороте крана на полную,величина расхода воды проходящей через проходное сечение крана должен быть меньше,чем то количество воды, которое выдавливается из г/а.,это условие позволяет увеличить время переходного процесса плавного падения давления.

Крутил и очень много много раз ,ни чего там сложного нет. для самого реле разницы ни какой,я вам объясню,чуть позже,нет возможности написать об этом процессе сейчас.

Вот вам инструкция по регулировке вашего реле,Реле давления pm5.pdfесли вам это интересно,все они конструктивно однотипные,только разные имена, регулировка величны давления на отключения по с.х. устанавливается заводом-изготовителем и не перенастраивается,составляет ориентировочно 0.5-0.8 бар.остальные регулировки изменяются не зависимо от этой величины. перебирать вам ваше реле,не вижу в этом необходимости,оно у вас исправное.

Механическое реле с защитой от сухого хода. Сильно ,не расстраивайтесь,ваше реле в порядке, это есть нормальная работа ,т.е. защита по с.х,так оно работает :D Попробую помочь, как избавиться от этого явления ,нужно откорректировать давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе,по отношению к давлению включения насоса,желательно настройку производить при подсоединенном вашем шланге к насосной установке т.к. он создает подери давления для насоса,чем он длиннее,тем меньше шансов на срабатывание реле по с.х.,идея заключается в том,чтобы при длительном водоразборе,в случае полива,при полность открытом кране,давление в системе станции не подало ниже величины давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе,и тогда все будет ОК. если не сложно на базе какого насоса(модель) собрана станция?

Да,еще один существенный момент,на который следует обратить внимание, при подборе настенных двухконтурных котлов,когда заказчик желает применять в системе отопления алюминиевые радиаторы.Ведь первичный теплообменник у большинства брендов настенных двухконтурных котлов выполнен из меди,а медь и алюминий в среде теплоносителя представляет собой гальваническую пару,которая в следствии ведет к разрушению одного из двух,либо медного теплообменника,алюминиевого радиатора ,исключение составляет,если теплоноситель(жидкость) системы отопления является диэлектриком, а не проводником.

Добрый день,А как вам наглядное пособие по монтажу теплого пола, по моему впечатляет, !

Просмотрите эту страницу www.forumhouse.ru/forum134/thread3661-2.html

На какой модели сделали выбор,почему фекальный, а не дренажный?Ведь перекачивать собираетесь грунтовые воды,по стоимости,фекальные дороже.Подбирается просто: 1.Суммируете имеющиеся величины перепада высот перекачиваемой жидкости,это потери напора по вертикали-(Нв) измеряется в метрах. 2.Полученному числу на номограмме насоса "производительность и напор" ,который вы выбрали,соответствует производительность насоса,(Q) измеряется куб.метр. в час, с учетом этих потерь. 3.Зная теперь величину производительности насоса (Q), если она вас удовлетворяет, переходите к подбору диаметра трубопровода. 4.По таблице или номограмме потерь напора в трубах(величина разная и зависит от материала труб) "производительность и диаметр трубопровода" подбираете диаметр вашего трубопровода соответствующей вашей производительности(Q). Величина потерь напора в трубопроводе,(диаметр и протяженность, которого вы выбираете,т.е закладываете на участке), с учетом крутоизогнутых углов,ответвлений и.т.д.-(Нг) измеряется в метрах, не должна превышать величины равной 0.7м 5.И последнее,величина полученная из суммы (Нг+Нв) измеряется в метрах, должна составлять не выше 60% от общего напора насоса,который вы выбрали.Удачи

Попробуйте связаться по этой ссылке,пожет поможет www.opeks.com.ua/UserFiles/File/catalog/ESBE_price.pdf :D

Извиняюсь,ошибочка в буквенном индексе,точнее JCRm 15H или 12H, у той серии хороший запас по напору,а серии М по производительности,в вашем случае важен запас по напору.:D

Приобретите себе насосную станцию на базе поверхностного насоса PEDROLLO JCRm 15M или 12М с баком 24 л,нормальная техника,если правильно подключите и защитите от холостого хода,останетесь довольны, по общайтесь с форумчанином гидро-с,он их реализует ,думаю сможет сдалать по нормальной цене.:D

Добрый вечер всем,, Уважаемый СОКОЛ,если в колодце общего пользования описанного на вашем рисунке было бы хотя бы 3.5 кольца воды,то организовать установку насосной станции с учетом всех указанных размеров не составило бы труда,все работало во благо той старушки,о которой вы заботитесь,но в нем, т.е. в колодце воды ровно столько,сколько можно взять с помощью ведра при этом не поднять ил с дна и не осушить,в отношении дебета,думаю что там не фонтан,это можно понять и без дренажного насоса,приходилось видеть колодцы с хорошим дебетом,при этом с такими же параметрами,как ваш. Правильно сказал Алексей,придет сосед поводу, а воды нет,тю-тю,старушка выпила,и закипит разум возмущенный, да понесется душа в рай,в общем финал может быть трагичным.:drinks: Понимаете,когда строили этот колодец,люди не рассчитывали на то,что будут пользоваться насосными станциями,а посему не стали закладывать несколько колец ниже водоносного горизонта,для аккумуляции запаса воды. Так, что, если вы на бабушкином участке учтете этот момент,то старушка будет довольна вашими трудами и соседи не в обиде.

Добрый день, честно говоря,если вы ищете обратный клапан,который вы хотите установить на всасывающем трубопроводе и опустить его в скважину,то в этом нет никакой необходимости, сама скважина для насосной станции является всасывающем трубопроводом.В отношении выбора из вышеуказанного,то надо ознакомиться с техническим описанием оборудования(НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ KARCHER BPP),а вами указанная ссылка,это всего лишь рекламный буклет,и сделать рекомендации на ее основании ,было бы не правильным,но если душа ваша запала на KARCHER, поищу в интернете,позже поделюсь соображениями.А в общем,это конечно мое мнение,оно может быть ошибочным,вам нужна насосная станция для стационарной установки,что-то попроще,а это на первый взгляд красивая,мобильная,переносная,со всякими там ... ,во всяком случае не для стационара.В отношении ссылки на которую ссылается "НЕПТУН" ознакомиться интересно , но это совсем не повод записать станции этого производителя в категорию "фуфловых"8-)

Рассмотрите вариант отечественных котлов "Проскуров",Хмельницкого производства,(zapal.com.ua) нормальное качество и нормальный сервис, в комплекте с электроводонагревателем 100л,достаточно будет для отопления и горячего водоснабжения вашего дома. Проверено.

Еще есть один нюанс,на который я не знаю ответа,если кто знает,просветите, со стороны органов энергонадзора, влечет за собой изменение тарифа за пользование электроэнергией, при использовании бытовых нагревательных приборов и стационарных( электрокотлов, электроконвекторов и прочей отопителной техники от электричества), в качестве обогрева нежилых помещений. Если да то при каких условиях? Это зависит от величины месячного тарифа или суммарной мощности установленного отопительного оборудования, В общем,какие есть ограничения? Спасибо.

Добрый день,VOXDEI,думаю,что дать быстрый ответ на вопрос который вас беспокоит,не получится,но если немного поразмышлять,то можно приблизиться истине,просто поделюсь своими соображениями: 2 радиатора по 10 секций т.е. 20 секций радиаторов(которые у вас уже имеются в магазине) при температуре теплоносителя 70-90 градусов,это ориентировочно 2400-3000 Вт тепловой мощности,думаю что ваше помещения в период отопительного сезона,обогревается этой величиной тепловой мощности.Для обогрева пространства объемом 350 куб. м.и поддержания в нем комфортной температуры требуется значительно больше,но суть сейчас не в этом. 1.Выйти на потребление электричества на нужды отопления 28-30кВт,в течении 10-го рабочего дня технически возможно,в остальное время,перейти режим поддержания температуры не замерзания теплоносителя,если используются радиаторы,при этом расход электроэнергии возрастает,если используется не замерзающая жидкость в радиаторах ,то можно вне рабочее время отключать; если электроконвекторы,то с ними, аналогично,как и с радиаторами, в принципе тоже все понятно. Встречный вопрос? как влияет отсутствие отопления или перевод его в режим не замерзания в нерабочее время, на качество продукции ,которая находится в вашем помещении,на сколько сильно вы чувствуете дискомфорт приходя утром на работу,в прохладное помещение,как часто открываются двери входные(периодически или постоянно),в общем обычные рабочие будни.На вышеуказанный вопрос вы отвечаете сами себе, т.к. вы на себе это прочувствовали,если вас все устраивает,то указанный режим эксплуатации вашего существующего отопления от централизованной теплосети,который вы описывали,собственно говоря, не отличается от индивидуального отопления. В зависимости от температуры на улице днем и ночью,текущей посещаемости посетителей в течении рабочего дня, от ответственности личной или персонала за поддержанием тепла в помещении, ежедневный расход электроэнергии будет отличаться,и в общем за весь 4-х месячный отопительный вы выйдете на сумму приближенную или в каком-то проценте завышенную. Делай те выводы.

Для поверхностных насосов,величина объема гидроаккумулятора не существенна,если 18,пусть будет 18. Гидроаккумулятор,это не запас воды,это элемент в системе, который не дает насосу реагировать,на мгновенное изменение давления,например, малого расхода,внезапного открытия крана, и.т.д.Ручной насос,в основном,нужен для пользования водой в отсутствие электричества,когда,так таковое пропадает.Осуществляется это все через обычный тройник на скважине,к одному выходу присоединяется станция,а другому ручной насос.8-)

В вашем случае достаточно будет насосной станции на базе насосов .pkm-80 pedrollo или marina CAM 80, гидроаккумулятора 25л.Попробуйте рассмотреть вариант покупки элементов всей системы по отдельности, думаю сможете уложиться в свой бюджет,но при этом потратите больше времени.

Из всего перечня продаваемых рознице брендов,с которыми мне приходилось сталкиваться,в общем, то их можно отнести к разряду рабочих лошадок(цена,качество,сервис,эксплуатация.), Speroni Marina,Watomo,PEDROLLO,SAER,WILO,СALPEDA,GRUNDFOS.В отношении остальных брендов сталкиваться не приходилось,поэтому ничего сказать не могу. :D

Проверить работоспособность скважины можно с помощью вашего ручного насоса,попробуйте,если он исправный,в течении короткого промежутка времени,например, ведро воды 10-13л, набрать за 10 секунд,повторите эту процедуру с некоторым количеством ведер без остановок в течении 30 секунд,этого достаточно,если при этом ручной насос при работе не обрывает водяной столб,вода выливается из насоса без воздуха,то смело можете подключать станцию.Теперь,что касается выбора самой станции, в отношении брендов,дело вкуса,главное во всей этой кухни то,чтобы том городе, где вы проживаете существовал нормальный авторизованный сервис(в буквальном смысле этого выражения),в зависимости от величины статического уровня воды в скважине,выбирается мощность станции,ориентировочно: до4м Р=0.8кВт;до7м Р=1.0кВт;свыше7м Р=1.1-1.3кВт,;по производительности 3.6-5.4куб.м;по напору от 45-50метров.Подключить к скважине можно, как паре с ручным насосом,так и без него,Задавайте вопросы по ходу,расскажу дальше.8-)