svtkachenko

У меня подобная история, только в Чернигове. Пошел в ЖЕК, нашел мастера, объяснил, что пора подключать мой кабель (ранее давали разрешение на это все) Он нашел мне электриков, все сделали в щитовой, я понаблюдал за ними. Пара часов времени. Гривен 300.

Чому в німецькому обладнанні використовується виключно м"який провід? Монолітний може бути тільки сила до шкафа, а в самому шкафу і також все, що виходить з нього - все багатожильне і м"яке.

Продажами не интересуюсь. В инструкции написана обычная пленка. Для классена, уж простите, что поминаю всуе, это минимум 0.2мм полиэтилен, для кроно сказано "подходящую пароизоляционную пленку". Если почитать википедию о пароизоляционных материалах, то это внезапно окажется полиэтилен, среди прочих. en.wikipedia.org/wiki/Vapor_barrier Materials used as vapor retarders: Polyethylene plastic sheet, 4 or 6 thou (0.10 or 0.15 mm), 0.03 US perm (1.7 SI perm). Цена полиэтиленовой пленки, на фоне всех затрат, просто ничто. 0.2мм толщина, полтора метра ширина, рукав, 20 - 35 гривен за метр погонный. Итого около десятки за метр квадратный. Ну и рулон скотча. Это надо делать. Хотя бы потому, что так говорит Заратустра каждый производитель ламината. И особенно, если это немцы)

Просто восхитительно. Плотность мдф измеряется лобзиками на квадратный метр, оказалось, когда после подсчетов кроношпан оказался менее плотным, чем классен. Теперь с полиэтиленом. Я не буду говорить о классене, хотя там то же самое, что и на сайте кроно. Производитель дает четкие инструкции, а такие, как Вы игнорируете их. Это так обеспечиваете себе работу на будущее? Вот что у кроно. www.krono-original.com/ua/en-laminate-installation-guide If installing over a mineral subfloor such as concrete, cement, anhydride screed or stone tile, you must first measure the humidity using a CM-device. The following values should not be exceeded by the stone floor: Cement screed: With underfloor heating 1.8 per cent CM; without underfloor heating 2 per cent CM. Anhydride screed: With underfloor heating 0.3 per cent; without underfloor heating 0.5 per cent CM. Вы измеряете влажность до укладки? Ну и следующий пункт. Before installing laminate over mineral substrate, you must first lay down an appropriate vapour barrier film trough-like (“floating”) to protect against moisture. The sheeting should overlap by at least 20cm and seams should be secured with masking tape. Обращу внимание, что не "you should first lay.." а "you must first lay..." Не выполняя инструкции производителя... В общем, я уже говорил, что я бы Вам не доверил ни выбор, ни укладку.

Спасибо за пожелания. Замечу, что Вы сказали, как мастер, что плотность классена меньше, чем у других. А она оказалась больше. Простите, все вышесказанное Вами доверия не вызывает после этого.

Ламинат Kronospan (Кроношпан) коллекция Variostep Classic (Кроношпан Вариостеп Классик) Дуб Альпийский 8199 16 / 9 * (1 / (1,285*0,192*0,008)) = 900.7 Ламинат Classen (Классен) коллекция Vogue (Вок) Oak Morton (Дуб Мортон) 45931 15 / 8 * (1 / (1,286*0,16*0,01)) = 911.25 Я не верю, что 11 кг на кубометре это большая разница, но классен плотнее, чем кроношпан. Вес упаковки у этого кроношпана 16 кг, не 18.

Положили две стенки. Замечаний по геометрии не было. Объясню, мои строители при любом косяке материалов немедленно прекращают работу и звонят мне. Так вот, фаски ок, геометрия ок. Класс 33, АС5, заявлено. Как проверить? По плотности. 1.6м2 весят примерно 15 кг, пачка. Толщина 10мм. 8 плашек, вроде. Есть с чем сравнить эту плотность? У меня были и есть сомнения, у меня всегда они есть. Я позвонил в Германию к ним, попросил кого-то, кто проконсультирует по подложке. Переключили, поговорили. Все как у меня на работе, с немцами. Производство есть, поддержка есть. Все не плохо. Этот классен не 17 лет назад у нас появился, я думаю. Геометрию отбросим пока, потому что к геометрии претензий нет. Что по износостойкости? Как сравнить объективно? Есть ли данные по плотности мдф других ламинатов по 350 гривен за квадрат (10мм) ? Давайте обсудим предметно, а то как-то... Типа как консультантов в эпицентре слушать и верить. Без обид)

Что не так с классеном? Без холивара, я себе купил, рисунок понравился. Мои строители косяков не выявили. Что не так, только обоснованно, пожалуста.

Полистирольные подложки слишком мягкие. По ламинату потом неприятно ходить, просадка доли миллиметра, да, но это чувствуется. Я сейчас не как строитель (я не строитель) говорю, а как пользователь. Уже 10 год живу в отелях, всего насмотрелся. Добавлено через 1 минуту Никаких советов я не давал. Я говорил о натуральности материалов.

Дня четыре в стопке) Еще не укладывали. Но будет лежать. Теплый пол у меня поверх этой подложки будет, немного другая история.

Раньше не задумывался о натуральности пола, пока не пришлось делать. Бетонное основание, грунт, керамзит, цементная стяжка, грунт, самовыравнивающая смесь, грунт, полиэтиленовая пленка, 3мм натуральной хвои, ламинат. Оно там все ненатуральное, запаковано, ничего дышать не может. Что толку от этих трех миллиметров условно натуральной хвои? Если смотреть на цвет листов этого тихого хода, то заметна разница, в зависимости от партии, по дате изготовления. Где-то больше краски, где-то меньше. Сам выбрал этот тихий ход, исключительно из тех соображений, что будет меньше усадка. Вонять при 26 градусах ничего не должно, иначе летом бы задыхались все.

Добавил. Все, что смог, добавил. Вот в таком виде сделаю, весной отчитаюсь. Спасибо за помощь.

Есть ровные полы, будет утеплитель (антишум) 5.5мм Тиха хода, сверху ламинат. Сейчас, пока отопление не включили, есть мысль подготовить ИК пленку под участки, как показано на рисунке. Желтые поля (полосы по 50см) - группа студио, коричневые поля (полосы по 80см) - спальня. Зеленым отмечены окна и выход на балкон. Сейчас температура в помещении около 16 градусов, на улице 8. Точно не измерял, по ощущениям. Все батареи отключены, да и отопление еще не включили. Будет ли такой подогрев пола эффективен, чтобы получить хотя бы 19 - 20 градусов в квартире в межсезонье?

Дело не в экономии, а в комфорте.

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуаци: Стояк отопления, вертикально между зонами кухни и комнаты. Диаметр стояка 3/4 дюйма, в зоне байпаса есть заужение на 1/2 дюйма. От стояка отводы в обе стороны для двух батарей, на кухне и в комнате. Та батарея, что на кухне - будет закрыта столешницей и ей будет обеспечен вход и выход воздуха. Я понимаю, что это почти не эффективно, но другого выхода нет. Батарея в комнате возле выхода на балкон, под окном. Расстояния от стояка и байпаса до батарей примерно около метра, специально забыл измерить, но не больше точно, скорее меньше. До начала ремонта там были установлены чугунные батареи и они вроде бы обогревали сносно. Сам дом кирпичный, с толстыми стенами, установлены энергосберегающие окна. Зимой была подключена только одна батарея, в спальне и ее хватало на более-менее комфортную температуру, снять куртку и находиться в квартире около часа было возможно, без проблем. То есть, теплопотери вроде бы не высокие. Жена очень хочет, в будущем, возможность уменьшать температуру воздуха в квартире, регулируя температуру батарей. Сейчас мы не понимаем и не можем знать, какая температура теплоносителя будет поставляться в будущем. Думаю, что нужно считать, что хорошо отапливать не будут. Вопрос вот в чем - стоит ли ставить на правую батарею терморегулирующую, Danfoss, или подобную? Мне кажется (я дилетант), что диаметр прохода в этой головке не будет равен хотя-бы диаметру заужения в байпасе. И в итоге, даже в самом открытом положении головки я возьму меньше тепла, чем смог бы, если бы использовал обычные запорные краны. Вообще, будет ли работать регулировка в такой схеме подключения? Для кухонной батареи регулировать нечего, там и так все не очень, я так понимаю? Простите за кучу текста)