DAP

Не в 100$/рік питання (на сигарети в місяць +/-). Порахував, що показник ХХ не останній і вартий уваги при виборі стаба. Дякую iiigolkin, що аргументовано вніс правки в мої роздуми.

Дякую за інфу. Тут і виникає проблема "підключити". Для цього потрібно мати стаб(и) фізично

Так, але ХХ це втрати. Зимою корисні (обігрів), влітку потрібно компенсувати кондиціонером

Добрий вечір! В пошуку стаба для приватного будинку. Є декілька варіантів, але насторожив параметр холостого ходу. Цей показник в більшості випадків 0,2-0,7А. 0.7А*220В*24год*30днів*12міс*1,7грн/1000=2262грн/рік За рік-два дорожчий стаб з 0,2А ХХ себе окупить. Чи я десь помиляюся? Дякую

А я думав, що це пропозиція Дякую за інфу - буду вивчати

В зварювальних справах я "блондинка на СТО". Зараз йде будіницто і вимушений сам вникати у всі нюанси. На жаль, на вивчення всіх тонкощей зарювальних апаратів ліміт часу. Якщо це конструктивна пропозиція - ціна питання? (можна ЛС, або 067-340-2один-3шість. Бажано вже - бо не засну. Завтра планував визначитись і замоити у партнерів м.Львів, вказаних на сайті виробника). П.С. Пониження Uхх для ТБ?

В такому випадку спробую по іншому постаити запитання: перед вами 140-ка і 160-ка по одинаковій вартості. Що виберите для себе (дача, гараж, будіницто...)? Чому таке запитання - багато позитивних відгуків та відео саме про ИИСТ-140. Також проскакувала інормація (якщо не помиляюсь) про різні типи дроселів, які впливають на модернізацію до ПА. Не впевнений, чи все це (потужність, ПА) мені знадобиться, просто хочу зробити правильний вибір. П.С. Глянув на транс, яким до цього часу варив(хляпав) - верхня шкала 50А...

Прошу допомоги в виборі між ИИСТ-140 і ИИСТ -160. Апарат беру для себе (йде приватне будівництво). Напруга часто просідає до 180-190В. 140-ка по всіх параметрах повністю влаштовує. Але різниця в ціні не суттєва. Чи є якісь переваги в 140-ї моделі перед 160-ю (різницю в ціні та вазі не брати до уваги)?

Вата краще проводить пар ніж пінопласт, а тим більше бетон. В результаті оримаєте конденсат між ватою і стіною. Але про це ви дізнатесь значно пізніше - коли вже потрібно буде викидати і вату і гіпсокартон. Якщо є "зайві" кошти на вату, то її потрібно класти ззовні. ІМХО

+1 Собі замовив і поставив 200х200, але ще в процесі монтажу зрозумів, що це перебор – 150х150 (можливо й 100х100) хватило би з запасом. Правда, в мене простий (двускатний) дах та ще й з проміжним опорним брусом, стіна 0.4м з цегли. В цьому вузлі, ИМХО, краще приділити більше уваги підготовці закладних та фіксації маурлата до стіни, а не його фізичному розміру.

Александр62г.р., Вы меня запутали. Сначала говорите ПЭ-вата-ПЭ, а потом: 1. ПЭ – пароизоляция. 2. Дерево гниет от влажности, а жара ИМХО только поможет этому процессу. 3. У вас выход на чердак с 1-го этажа? Перекрытие пароизолировано? Вывод – тепло и влага пойдут на чердак, т.е. он хоть и без отопления, но отапливаться все же будет. 4. Если чердак нежилой, тогда утеплять нужно не крышу, а перекрытие (пол чердака), а сам чердак в таком случае должен хорошо проветриваться (быть холодным). Тогда утеплять крышу = утеплять забор, но в доме от этого теплее не станет. 5. Если планируете мансарду, то вату (в пироге утепления) в любом случае нельзя с обеих сторон в полиэтилен без наружного вентиляционного зазора между ватой и ПЭ. Думаю, никто не будет спорить, что ПЭ хоть и в малых дозах, но при парциальном давлении пропускает водяной пар, а сконденсированные капли воды – нет. Т.е. в таких условиях вата постепенно будет только набирать влагу, перестанет быть утеплителем, а дерево быстро сгниет. Если все же решите утеплять крышу ничего не переделывая – делайте сверху ваты зазор в 50мм с вентиляцией от карниза к коньку, утеплитель между стропил, брус 50х50мм поперек стропил с шагом 59см, межу брусками снова вата 50мм (при необходимости набора толщины утеплителя - повторить с брусками и ватой), пароизоляция…. П.С. Я не специалист по утеплению, все ИМХО, если что не так – спецы поправят.

… а через 2-3 года утилизирую те же утеплитель и полиэтилен, заодно и сгнившую стропилку поменяю. Вату нельзя с обеих сторон в ПЭ – пароизоляция только с внутренней стороны. Влага однозначно зайдет в утеплитель, а выйти не сможет. Если без вентзазора между ватой и верхней пленкой, то только супердиффузионная мембрана. В случае с мембраной - обязательно вентиляционный зазор над ней (в вашем случае его функцию частично выполнит «андулин»)

Не знаю, що за матеріал, але знайшов "аналог" - KISO-458 - майже в два рази дешевше ніж К2. Я не хотів ризикувати - купив К2.

*Alexey*, Слава Факро, я готов Вам 100 ++++++++ поставить - если есть альтернатива - я только ЗА! Но свое мнение выскажу и я: Я не специалист в ТЕПЛОизоляци, но стаж в антикоррозионной изоляции не хилый. Бутил – так уж получилось – универсальный, и мне известен на ПРАКТИКЕ в сотрудничестве с одной Итальянской фирмой ХХХ. Их специфика – магистральные трубопроводы. Все СНГ-ные (и не только СНГ) производители «аналогов» – в ж…пе! К2 - проверенный годами. Зачем искать экономию там, где ее НЕТ? Пирог 1м.кв. кровли порядка 100-200……грн, а расход К2 на тот же метр кв. 3-3,5грн. Кстати, бесплатный совет манагерам блеснуть знаниями перед поставщиками: почему производитель не предлагает праймер (грунтовку) для склеивания с штукатуркой/деревом? А ведь помогает! Главное (зарабатывая) удовлетворить потребителя! Алексей, а на счет манагера меня подтолкнула Ваша подпись «Пока другие носятся как лошади и работают, я сижу и зарабатываю». Сори, но Я НЕ ЛОШАДЬ – я для души, для себя и детей, и выбираю цена/качество!!! Ничего личного, удачи!

на форуме только менагеры??? Если хвалите (свой товар) - дайте, хотя бы хар-ки, цены, отзывы... В качестве читателя я на форуме давно, форум превращается в базар-вокзал! Для себя здесь нашел много полезной инфы, но реклама не должна давить. *Alexey*, без обид, но Ваш пост я прочитал именно так: "писец..., кто воспользовался К-2 - вешайтесь!!!". П.С. пост №19 - выбрасывать К-2, или ... подождать?

Шановні практики, підкажіть будь-ласка: 1. На якій відстані від верху стика при горизонтальному нахльості пароізоляції приклеюється К-2? Логіка підказує, що з самого верху, але це тільки моє ІМХО. 2. Зараз пароізоляція холодна, К-2 гріється в теплому приміщенні. Коли проклеювати стики (враховуючи температуру) пароізоляції, щоб забезпечити хорошу адгезію? Якщо закрити весь контур ватою та ударним методом подати на мансарду тепле повітря з 1-го поверху – отримаємо конденсат на пароізоляції. Напрошується варіант поступово (12-24год) нагріти приміщення масляним радіатором, переконатись у відсутності конденсату на плівці і тоді проклеїти стики. Як краще поступити? П.С.Кнопку «спасибо» мені ще не виділили, так що дякую наперед.

Понимаю, что фотография про подшивку, но я на днях буду утеплять мансарду, и меня интересует другой вопрос: а правильно ли выполнено в данном случае утепление в районе мауэрлата? Или же образовавшийся треугольник лучше заполнить утеплителем и все вместе закрыть паробарьером (вертикально до стены)?

[quote name=1. Стул/кровать находятся в помещении где циркулирует воздух,поэтому не "потеют". 2. Зачем эксперементировать было,сняли п/б и смонтировали доп.вату,а потом п/б.=[/quote] 1. Согласен, но в моих размышлениях ключевыми словами были «теплая четверть», т.е. если тот же стул/кровать (теплые) накрыть ватой (ограничить циркуляцию воздуха) – конденсата не будет! 2. +100, но у топикстартера вопрос был про 2-й п/б. Акро дал правильный ответ на конкретно поставленный вопрос.

Это не противоположные мнения. Акро ответил конкретно на поставленный Вами вопрос – зашивать с обеих сторон утеплитель ПБ «не нужно» . Кришник – дал ответ как лучше было БЫ сделать. На счет «будет промокать и выделять» - я не понял. Если «промокать»= «выделять», то количество влаги остается неизменной величиной. Ваши 50мм утеплителя находятся в «теплой четверти». Стул, стол, кровать в теплом помещении не «потеют» при отрицательной вне помещения?!

Допоможіть прийняти кінцеве рішення по утепленню в районі мауерлата і розібратись по розрахунках в цьому, складному для мене, вузлі: стіна з цегли 40см, гідроізоляція, мауерлат 20х20, кроква 200х50 (див. файл). За мауерлатом вигнали стінку в ½ цегли. Напрошується вибити цю стінку за мауерлатом і випустити взамін неї вату. Німецька прога також це підтверджує «мангельфахтом» Але, ця програма для стіни, тобто висота конструкції значно менша від її товщини. Район мауерлата, ІМХО, потрібно розглядати як стик двох стін (даху і стіни). З точки зору фізики (руху теплого повітря вгору) при розрахунках на цьому участку перевагу бере утеплення даху над мауерлатом – попала волога в район мауерлату з приміщення і пішла вверх через вату (20см) і вентиляційний зарор вийшла назовні. Чи все ж (на зло мені) піде конденсувати в бік відносно холодної цегли? P.S. Зовнішнє утеплення пінопластом планую виконати в наступному році

Спасибо, trianom! Дело в том, что монолитных перекрытий два (на рис. в пост №1 – красным). Монолитная плита, которая над домом опирается примерно в 2/3 толщины стены, а на монолит над пристройкой (50% от площади пристройки) на смежной стене оставалось меньше места (не более 1/3 стены). Крыша двускатная, примерно 38град, промежуточные опорные брусья, затяжки, стропила 200*50 (с шагом не определился – от 600 до 1000мм), металлочерепица, 200мм утепление. -по периметру или достаточно в местах примыкания пристройки к дому?

Прошу помощи зала в принятии решения. Исходные данные: - дом 7х12м + пристройка буквой «П» 3х12м (результат = 10х12м). - фундаменты дома и пристройки не связаны между собой - капитальные стены дома и пристройки в 1,5 красного кирпича - два монолитных перекрытия над 1-м этажом: 100% над домом и 50% над пристройкой В связи с желанием обустроить мансарду на 2-м этаже предстоят работы: - разобрать все до перекрытия, - кладка стен высотой в 1,3-1,5м (по длинной стороне – 12м) + фронтоны - накрыть двускатной крышей из металлочерепицы. Дом и пристройка построены в период с 1995г по 1998г, т.е., осадка прекратилась (трещины раскрытия не увеличиваются). Остался вопрос распорных сил крыши – один мауэрлат на пристройке, второй на одной из стен дома. С целью компенсации распорных сил в конструкцию будут включены продольные прогоны (по 1-му на скат). Прогоны с торцов опираются на фронтоны и по 2-е промежуточные опоры. В конструкции запланированной стропильной системы - затяжки в виде буквы «А» (холодный треугольник), которые будут служить основанием для потолка мансарды. Открытым остается вопрос в необходимости перевязки пристройки с домом. Мнения специалистов самые разные: - «не связывать два здания между собой, т.к. они уже связаны монолитными перекрытиями» - «армировать кладку кирпича мансарды металлической сеткой» - «армопояс по периметру поверх монолитного перекрытия» (+ «второй армопояс под мауэрлатом, с выпуском арматуры в сторону внутренних перегородок») С понедельника бригада готова приступать к работам, а у меня … мозги закипают… Спасибо!