Скромный прораб

Девять двухметровых колец, три камеры. Бактерии в помощь и ассенизатора будете вызывать раз в 10+ лет. Из третьей камеры, лет через пять, начнете выкачивать дренажным насосом два раза в год практически чистую воду, под деревья в саду. Совмещая полезное с приятным - весной стартовый и осенью подзимный поливы))). Вся разводка под черновым полом, тянуть в траншее ОДНОЙ трубой.

Вышлю наложенным платежом

"Небольшая" разница все таки между ШВВП и ПВС есть, это толщина изоляции и оболочки. А вот по сечению, все что выше для ШВВП 0.75 и ПВС 2.5 ГОСТу не соответствует, и выпускается по ТУ предприятия изготовителя.

"Не выгодно" имелось ввиду экономически, плавная регулировка ТЭНов разными пидами и шимами. А недорого и эффективно, собственно уже как и писали выше, только постоянный контроль по обратке, выставляете комфортную (в пределах 24-27) для Вас. Как сделать описывал выше. 500гр, час работы и наслаждайтесь комфортной и постоянной температурой пола.

У меня лично "довоенный" от Укртехнологии. Пять лет, доволен. Сейчас стоит вопрос установки заказчику, по понятным причинам надо что то другое. Покурю, послушаю

Уже есть? Пропустил? Пардон)

В списке нет - стабилизатора, а без него будет как по Деточкину, про "не жизнь с плохим аккумулятором"(((

Можно такого, все правильно, только эта схема для мелкозаглубленного фундамента (МЗФ) и в этом случае утепление отмостки более чем желательно. При заглублении на глубину промерзания делать этого не нужно, бесполезно. Лучше, повторюсь, потратить деньги на дополнительный утеплитель непосредственно по стяжку ТП.

Лицевой на столбике от плиты, а на входной порог в два ряда, будете ставить опалубку и доливаться? По цоколю. Вроде как более чем серьезный подход, а на цоколь что? Плиточку лепить?

Я ни на кого не накидывался))) И тем более (пока), не хочу ничего утверждать, опровергать и тем более обсуждать кто, где производит и под каким соусом подает. Есть ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров. Все! Не больше, не меньше))) И не зависимо от того, повторюсь, кто бы что не выпускал и как бы это не назвал, все жилы должны соответствовать этому докУменту Кстати, там же недвусмысленно дается понять, что и где можно применять)

Спасибо, видел и, как вы любите выражаться, вставлял свои пять копеек))) Там нет утепления фундамента, вполне рабочая схема. Собственно её я и предлагаю, заменив лишь бетонный цоколь на кирпичный. Добавлено через 15 минут О простоте (и цене) подобной конструкции будете судить, когда реализуете у себя))). А реально, у Вас есть два варианта, сделать в принципе ненужное утепление фундамента, продлив его на цоколь и потом обложить цоколь бутафорией ввиде плитки на ЭППС и дальше кирпичная стена. И второй, повторюсь правильный, простой, качественный и сравнительно недорогой вариант - неутепленный фундамент (мифические теплопотери через фундамент компенсируйте увеличением толщины утеплителя непосредственно под ТП) с полкой под клинкер, утепленный цоколь и от отмостки идет кирпич, как Вы и хотели. Без всякой сомнительной самодеятельности ввиде пеностекла, гальки и тп. Напомню лишь, что нет проблемы вода+клинкер, на то он и клинкер))). Тем более при правильном пироге отмостки, достаточном свесе крыши и отводе воды водосточной системой. Окончательное решение конечно за Вами. Удачи!

Классом гибкости токопроводящей жилы ВВПТ2 - 2 класс жилы, из 7 проволок ШВВП - жила 5 класс - из пятидесяти проволок

Из опыта, как раз отсутствие узла подмеса, (напрямую из котла) и правильно продуманная схема, позволит обеспечить точность температуры подачи до десятой градуса.

Что есть пустотность песка и щебня? Куда мел?

Если я не ошибаюсь, когда котел работает на БКН, отопление на ТП не идет. При отоплении дома только теплыми полами дискомфорта не возникнет? Особенно смущает, если СО будет заточена под льготный ночной тариф.

Сделайте один раз, по человечески. С нормальным фундаментом, утепленным цоколем, защемленной плитой чернового пола и.... стенами как Вы хотите. пост#51

Ну вообще-то есть принятые стандарты это 85-90см, обычно все подходит. Еще под эти стандарты выпускается практически вся встраиваемая бытовая техника, посудомоечная машина, стиральная, не зависимо от бренда. Конечно, встроить можно все, но без дополнительных телодвижений не обойтись. По поводу 30мм. Я так понял, что никто здесь ТС не пугал, а просто напомнили, что это важный момент и не стоит оставлять его на потом. Стоит еще раз все уточнить и предусмотреть. Что бы потом не бегать по дому с нивелирками подливая и преклеивая недостающие 2-3см стяжки, не вылазя из темы о стяжках((( Кстати, дверные проемы имеют так же определенные стандарты, это 2060-2070мм под полотно 2000мм. Нет, если есть желание (возможность) переплатить, можно поискать 2100, можно и заказать в какой нибудь папе карле. Но всё равно, проем должен соответствовать определенному размеру, размеру будущей двери. Или, получится примерно как со стяжкой - "подскажите чем зашить проем над дверью", "что делать, дверной короб не входит в проем"...

Рано переживать, скорей всего обычный конденсат, появляющий на нижней стороне металла из за суточных перепадов температуры. Внизу еще холодно, а с улицы уже припекает солнышко, классика. Такая картина как у Вас на фото на любой кровле, не зависимо от того односкатная, двухскатная, вальмовая... Не зависимо от угла наклона. Главное что бы не меньше 14°, что бы не было затекания. Вообщем, если угол уклона Вашей кровли не меньше 14°, волноваться не стоит.

Повторюсь. Наши маяки из раствора на быстром мантаже по правилу и уровню. Штукатурим только ручками, и только по кирпичу))), известково песчаной штукатуркой. И штукатуры приходят те которые будут работать на этом объекте, на день, два. Выставили и занимаются своим делом на другом объекте. Потом, после электриков и сантехников приходят и заканчивают объект. Проблем еще не было. У нас все добрые и спокойные, суровые не задерживаются)))

Так и должно быть, к ступеньке и не забыть учесть чистовую отделку самой ступеньки. Уточните, может в Вас все учтено, а Вы волнуетесь. А выйти на нужную высоту в Вашем случае не сложно, можно стяжку залить на 10-20мм больше, не принципиально. На много хуже когда не хватает высоты, вот уже начинаются танцы(((.

Стандартный проем, под стандартные двери из магазина естейственно, 2060 от чистового покрытия. Залить можно 80 и 85... не проблема. А к чему 0 привязан?

А что ему мешает таким остаться? Я обычно привязываю к входу, к ступенькам, если у Вас есть крыльцо, от него и плясать. Само собой не забывать про проемы для дверей.

Что пилить и что гнуть? Мы же по кирпичу работаем, известково песчаной штукатуркой с ковшиком цемента на мешалку))), у нас по старинке, маяки из раствора по быстрому мантажу. Все ручками хэнд мэйд и ....Ролс Ройс, это вам не машиной Мерседесы клепать. А вы пилить, гнуть....)))))) Вообщем все по порядку, все спокойно, по маякам ровненько и красиво, и одно за другим.

Установка окон, дверей - входные, терраса.... Заходят штукатуры, устанавливают по всему дому маяки. Потом электрики, ориентируясь по маякам - проводка, подрозетники....Потом сантехники (по маякам) - вода, канализация, система отопления.... Опять штукатуры - штукатурка стен, откосы, стяжка пола. А потом уже финишная отделка, плитка, установка сантехники, обои, потолки, ламинат, межкомнатные двери.... Ёлка

У меня такая схема, регулировка ТП по обратке, система держит на комфортном минимуме 25-26°, а температуру воздуха "доводят до кондиции" уже конвекторы в каждой комнате по моему желанию, практически с точностью до десятой градуса. Я даже не замечаю в работе СО какой либо зависимости от наружной температуры, неважно +5 или -20, что там включается или выключается, на сколько и когда... ну не считая счета на электроэнергию в конце месяца