Скромный прораб

Будете греть плиту перекрытия, кучу бетона и арматуры. Как следствие перерасход энергоносителей. Конечно, скорей всего, вам расскажут, что рано или поздно плита нагреется и все тепло попадет в помещение. Но, согласитесь, наверно не дураки писали все эти нормы и правила.

Водолей БЦПЭ 0,5-100 У (2050 Вт, 60 л/мин, максимальный напор 150 м) Если не наполнять общественные бассейны вполне себе вариант для частного дома. Стоимость 7000гр в полной комплектации, педроло с прибамбасами потянет тысячу долларов. И да, не надо "алекать" на брио топ, Вы пока не в теме, понимание прийдет, со временем

Есть такой себе DIN EN 1264 регламентирующий минимальное термическое сопротивление слоя изоляции. Так вот, даже при устройстве полов над отапливаемым помещением, оно должно быть не ниже 0,75 м2К/Вт, что соответствует толщине ЭППС 30мм. Крепить трубу непосредственно к плите перекрытия, мягко говоря, не правильно(((

Есть сотый водолей, но если принципиально педроло и частотник к нему, тогда извеняйте

Вы собрались опускать насос на глубину 120 метров?

Водолей 50 - 4200гр Брио Топ - 2100гр Кабель и трос в комплекте. Пожалуйста

Пора покупать вьетнамки...

Смотря что понимать под эффективностью, если по затратам на энергоносители, практически разницы не будет. В плане комфорта, комбинированное отопление котел+радиаторы (конвекторы), однозначно эффективнее.

Ни в коем случае, слава Богу, мы живем в свободной стране

В качестве несъемной опалубки, не надо сбивать щиты. Не задумывался, не до экспериментов, написал как сделать правильно. Добавлено через 25 минут Тут, как раз, от случая и зависит, только конкретного. У меня, в частности, расчитана и реализована плита в гараже 6,5х4,5 с армированем в один слой 12 арматурой, с ячейкой 20х20. Скажите, вот зараза, и никому в голову не приходит бурить, вбивать "коротыши" из арматуры и вязать с плитой. Про недавние перлы "предварительно помазать" грунтовкой, лучше промолчу

Ох-хо-хох((( Замечательная лента, вполне приемлемые по размеру карты плит. Ничего никуда не забивайте, не связывайте, не снимайте и не вибрируйте. Ниже картинка как сделать, только замените кирпичный цоколь на свой бетонный. В двух словах, используйте рядовой кирпич, как несъемную опалубку, по периметру ленты (в пол кирпича или в кирпич, зависит от ширины ленты). Обратная засыпка, тем, что под рукой. Уплотняете, без фанатизма. Укладываете полиэтиленовую пленку (200мкн), армируете 12 арматурой, в один ряд ячейкой от 20х20 до 30х30 (зависит от размера комнат). Заливаете черновую плиту 15см. Теплый пол (ЭППС, трубы и чистовая стяжка) потом, после стен. PS Утеплятт цоколь надо было после устройства черновой плиты, все сразу.

Церезит см117, есть фасовка 5кг

Я бы прогрунтовал и выровнял клеем для плитки.

Один лучше другого... А когда перекрывают плитами перекрытия, извините, заводскими, какие выпуски арматуры, связь с ними и тем более мазня грунтовкой, дичь

Но вдруг, после выполнения работы, появилась мысль кинуть, нехорошо

У меня одноэтажный дом, отапливаемой 98м2, о расходах мне писать не корректно, я не показатель, ниже 23° для меня, извините, полная опа, мерзну(((. Перепады температуры не нравятся, поэтому котел работает круглосуточно, с ночным тарифом не заморачиваюсь, как есть, так и есть. И вообще система отопления у меня комбинированная, ТП + конвекторы. ТП на первом обязательно, это в первую очередь комфорт.

Справедливости ради только замечу, есть экономия, за счет ночного тарифа. Но экономия и комфорт, часто, к сожалению, взаимоисключающие вещи(((

Сушит не больше, чем обычный радиатор У меня электроотопление Желательно под каждое окно В проеме лестницы, в удобном месте на стене, он тонкий, от стены 85мм с учетом крепления Делите площадь комнаты на 10, округляете в большую сторону, узнаете мощность конвектора, например комната 12м2 - 1,5кВт, 18м2 - 2кВт и тд Дешевле, еще плюс, если есть жизненный опыт, приходилось что либо закрепить на стене (рамку с фотографией), не придется платить за монтаж, думаю справитесь сами)))

Тогда причина в кривых руках исполнителя, но точно не бойлера... как не крути)))

У вас что две скважины и две насосные станции, отдельно для горячей воды, отдельно для холодной? Да еще и с разными настройками реле давления? Сомневаюсь. Ищите причину в трубопроводе, бойлере, а начните с чистки сеток смесителей.

Плюсы. Закрутить пару шурупов, повесить, воткнуть вилку в ближайшую розетку (вполне справиться человеку с двумя левыми руками), встроенный термостат будет поддерживать заданную температуру в помещении. Проекта и расчетов к нему не надо, труб не надо, распределительных гребенок, насосов, гидрострелок, термоголовок и еще кучи приблуд, не надо запусков и балансировок. И, как следствие, отсутствие постоянных здесь вопросов "Что делать и куда бежать?" Минусы. Нет. PS Я бы посоветовал смотреть в сторону ЭНСТО, тонкие, большие размеры и значит теплые, а не горячие, практически бесшумные.

Отож, что можно отопить 138 ватами я не совсем представляю(((

Существует паспортная мощность радиаторов. Как правило, она рассчитывается из трех показателей температуры - подачи, обратки и температуры в помещении. Например, для стального панельного радиатора Kermi FTV 22/500/1400 (тип 22, высотой 500мм, длиной 1400мм) указана паспортная теплоотдача 2702 Вт. Это при 90/70/20. При более реальных параметрах температурах для отопления частного дома и комфортного проживания 80/60/22 этот показатель снижается до 1662Вт. Даже не представляю, сколько выдает тепловой мощности радиатор при подаче 43° .