Скромный прораб

ИБП ФОРТ FX60S, две гелевый батарейки по 100А. Что касается ручного ввода, после пары месяцев наблюдений (хотя скорей размышлений) специально допилил трехпозиционный переключатель (видно на фото, лежит сверху на корпусе). При пропадании электроэнергии переключаю на работу от инвертора.

Щас наговорят))). В 1000$ можно устроиться, 4-6 часов в тишине и со «светой».

Средний, с ОККО. Сплю спокойно.

Хлебопечка - 1 кВт = 1 буханка хлеба

12.5х31:100=3.875

80м3 = 32000 рядового полнотелого кирпича. 320тыс гривен кирпич под ключ - работа, раствор, кладочная сетка… если повезет, конечно

Если шо, то в Париже +10

Более того, России такая цена не выгодна, заставляет быстрее задуматься об альтернативных источниках энергии. Да и «спасители» на дремлют, на полпути к Юго-Восточной Азии, разворачивают газовозы в сторону Европы.

Через полгода, весной, ни газа, ни дорог(((. В добычу надо было вкладывать.

В своё время, причиной отказа (хвала гуглю) от ультразвукового увлажнителя для меня послужило то, что с водой поднимаются все частички растворенные в ней так называемых солей жесткости - кальция и магния. Они поднимаются вместе с паром и оседают потом на все вокруг. Рекомендуют заливать воду только после обратного осмоса или дистиллированную. О вреде не знал, спасибо.

Схема в общем правильная, но… зазор между профилем окна и стеной заполняется монтажной пеной - полиуретан, а не экструдированным пенополистиролом (ЭППС) или полиизоциануратом (PIR), четверть лучше сделать, как раз из эппс, а не из ппс. По поводу паронепроницаемой ленты. Желательно (правильно) не забыть перед штукатуркой про оконный профиль примыкания с армирующий сеткой, что, собственно, исключает её использование.

Не жлобитесь, прислушайтесь к совету Тани, на песок положите плёнку

Десять тысяч на три месяца, да на четверых… 830$ каждому в месяц, за еду, печаль(((. А прораб, подозреваю, вообще близкий родственник и, скорей всего, на пенсии, ходит на работу пешком, потому что за триста долларов (ставка подсобника) брать, извините, на свою жопу ответственность…

ТСу можно прочитать на упаковке, остальным в гугль)))

Разрывая перемычку, Вы управляете не непосредственно ТЭНами, а катушкой контактора, через который на них подаётся напряжение…. PS А лучше вызовите вы электрика(((

Никакого отношения описаный ТС этап подготовки к «мокрому на мокрое» не имеет. Увеличена площадь адгезии и не более. Дальше смотреть инструкцию к материалу для стяжки, не исключаю, что применение адепласта, в конкретном случае, с его техкартами будет, мягко говоря, не уместным.

В бюджете на 2022 год выделены средства на кибервойска, есть кому осваивать, можно спать спокойно)))

«Мокрое на мокрое», в случае с Адипластом, означает успеть в течении 15-20 мин,после нанесения клеющего слоя, уложить новый слой бетона или стяжки. А сама поверхность по любому должна быть сухой и очищенной от пыли и грязи. Собственно, как пример, укладка плитки, ждём высыхания основы, грунтуем, кладём…

Ещё раз и проехали. Кстати, можете передать «спецу», от всех протечек и задуваний защищает правильно смонтированная обязательная НИЖНЯЯ планка ендовы. Поролон в ендовах, в случае с металлочерепицей, ставится криворукими (читай некомпетентными) исполнителями. Причина банальна, что бы косяки на вылезли ещё в процессе монтажа ну и побыстрей свалить. Через год, от силы два, от поролона ничего, кроме неэстетичных лохмотьев, в этих самых ендовах не останется. Что лучше, правильное исполнение изначально или, извините, зассанные поролончиком глаза, выбирает заказчик, это его право.

Про обязательный элемент, как нижняя планка ендовы знал, про поролоновый уплотнитель под ендову при устройстве кровли из металлочерепицы узнал увпервые. На кой ляд она там нужна не совсем понятно, но все равно, спасибо))).

ИМХО, конденсат на внутренней стороне мембраны может возниать в двух случаях - некачественная (отсутствие) пароизоляция со стороны мансарды и, как следствие, тёплого влажного воздуха стремиться выйти намного больше, чем может пропустить мембрана и второй вариант, слабая (или, опять таки, отсутсвие) вентиляции через карнизные свесы к коньку, между мембранной и МЧ. Что касается конкретного примера на фото, от andrey_ka, да просто доделать надо было, с пароизоляцией .

В инструкции к девайсу (плита) чёрным по белому указанно - подключение производить HO5VV-f, напомню, на нашем рынке аналогом является ПВС. Безусловно, можно провести линию кабелем ВВГ, на стене установить соответствующую розетку и уже непосредственно к ней, через вилку произвести подключение гибким проводом. Некоторые индивидуумы умудряются произвести подключение моножилой, были случаи даже сечением 4мм2, непосредственно самой варочной поверхности. Да ещё и 5-ти жильным, куда подключают пятую жилу известно только им. Я же и вспомнил про чугуний, грузите))). ps Тут, кстати, недавно вопрос был, по подключению внутреннего блока кондиционера, линия ВВГ, а установщикам подавай ПВС (по инструкции). Несколько страниц ломали голову, а оно надо было? Ото ж)))

Тогда, как в том анекдоте, не хотите грузить люминий, грузите чугуний . Ну или доступным языком, трахайтесь себе на здоровье)))

Для духовки вполне достаточно 3*2,5 и автомата 16А. Для варочной ПВС 4*2,5 с выпуском из стены минимум полтора метра (для дальнейших манипуляций с подключением), двухполюсный автомат 20А. Кстати, для вытяжки и внутренних блоков кондиционера, если хотите скрытое подключение (без розеток) отдельные линии из того же ПВС соответствующего сечения.