Игорь 2009

Признали ? Ой, не будите лиха :D

3.4 По типам конструкций угловые соединения подразделяют на предназначенные: для бревенчатых стен с соединением с остатком: - соединение в «чашку» - соединение в «обло» (с замочным пазом)

О всех. Ветровая шпилька идет с нижнего по верхний венец. Добавлено через 56 секунд Шпилька - обязательное условие. Ставится на вылетах перерубов.

Внимание ! Господам интересантам. В России Ассоциацией деревянного домостроения разработан стандарт "Здания бревенчатые и брусчатые, изготовленные индустриальным способом" Есть любопытные требования. (Точнее любопытно то, что эти требования императивны) Влажность бревен и брусьев из цельной древесины при приемке должна составлять не более 18 - 20%. Для клееных бревен и брусьев влажность должна составлять не более 15%. Добавлено через 4 минуты Не забудьте заранее просверлить отверстия под стяжные шпильки на вылетах бревен.

Вы уже начали строить ? Обратите внимание на толщину стены в месте смыкания венцов.

Процитируйте хоть одно мое сообщение, где я бы указывал "только ПУР" ? Я всегда указываю диапазон клеев: меламин,ФРФ, ПУР. Этот перечень исчерпывающий и приведен в EN14080 "Деревянные конструкции - Клееная многослойная древесина - Требования". Далее. Хотелось бы знать, каким образом общеевропейские стандарты, относящиеся к производству деревянных клееных конструкций (в т.ч. несущих) являются "нестроительными и тем более необязательными" ? EN 14080 указывает перечень клеев и приводит обязательные ссылки на другие стандарты (в т.ч. 301, 302 и пр.) в которых приведены методики испытаний клееных конструкций. Образец не выдержавший испытаний по "испытательным" стандартам не соответствует главному. Самое главное и сложное испытание - автоклавный тест на расклеивание по пласти (по существу состаривание), который ЭПИ не пройдет. Европейский стандарт не может "выдержать" или "не выдержать" американский. Речь может идти о конкретных испытаниях конкретного образца склееного конкретным клеем. В связи с этим, сертифицируется не класс клеев а конкретные марки и артикулы. Например Клейберит 501, которым любят работать многие наши предприятия - не конструкционный, а Клейберит 510 - конструкционный. Перечень клеев прошедших автоклав и разрешенных к применению в Европе приведен в ежегодных отчетах MPA, NTI, SKH, STBA. Японцы используют ЭПИ. Но что они на него клеят - мы не знаем. Клея ведь делятся еще на типы согласно условиям эксплуатации. Одно дело, если это стойка каркасного дома, защищенная от непогоды, другое дело если это бревно с открытым торцом смотрящим на юг и поливаемым дождями. Клея указанные мною - принадлежат к 1 типу - высшей категории. Назовите хоть одно европейское предприятие использующее ЭПИ ? Деньги они считают не хуже нас с Вами. И тут же перешли бы на ЭПИ по 3,4 евро\кг, вместо того, чтоб использовать ПУР по 8,2 евро\кг. Если бы это было можно делать. И я вслед за ними. С удовольствием

Спасибо, но с этим можно поспорить

Боюсь на второй беседа о технологиях деревообработки будет неуместна Ваши проекты мне очень нравятся. Я вижу как Вы "сэкономили" крышу. Превосходно. Чувствуется сильная инженерная школа. Мне вообще по душе как харьковчане работают. Приезжайте - технологией поделимся - секретов тут нет. Только условия и труд ПС Как видно из ника - я Игорь. КДК Полесье.

Если бы это было так просто... При прессовании с помощью саморезов - склеивание ничего не даст, как верно заметил Грифон. Саморезы не дадут ни нужного усилия ни равномерности прессования. Помимо усилия прессования жестко нормируются также: Толщина клеевого шва (макс 0,3 мм) Влажность воздуха Перепад влажности между ламелями (макс 4%) Время ОВЗВ (от начала подачи клея до момента подачи давления). Проще говоря - от момента строгания заготовки до прессования должно пройти не более 12 часов ( в случае смолистых пород, как сосна - не более 6 часов). После этого поверхность древесины окисляется и необходимой адгезии добиться уже невозможно. Если Вас интересует технология склеивания - берите бутылку Хеннеси и приезжайте в гости В итоге имеем то, что Ваша конструкция в непродолжительном времени будет держаться исключительно за счет метизов. Если они не алюминиевые а, к примеру, оцинкованные - срок жизни им - максимум 15 лет. Дальше что ?

А я то их по триста брал И Господар и Симпсон продавали только домкраты размером 90х90 с малой нагрузкой. Господар правда все обещал привезти 140х140 и шпилькой на 20... Надо позвонить.

Так ПУР и есть самый экологичный. Отверждается водой. После отверждения, при котором выделяется только углекислый газ - абсолютно инертный материал. Полиуретаны используются даже при изготовлении медицинских имплантантов. Стены дышат абсолютно свободно, т.к. молекула пара\воды во многие разы меньше кристаллической решетки, которую образует клей. Кстати по заключению Fraunhofer Wilgelm Klauditz Inst. древесина склееная на ПУР ничем не отличается от цельного куска необработанной древесины. Почти все финны работают Пурами ( в т.ч. и упомянутая Вами). Если желаете - стандарты и координаты я Вам предоставлю. У конструкционных клеев есть одна особенность - они поставляются в индустриальной упаковке - бочки и кубики. Нужна клеенаносящая машинка. Очень хорошие делает украинский Экопан. А какой у Вас пресс ?

Потому что есть стандарты на конструкцонную древесину. Есть автоклавный тест на состаривание - который не то, что ПВА - даже ЭПИ не выдержат. К применению в строительстве допускаются только те клея, которые прошли этот тест в одном из 3 институтов. Помимо водостойкости есть еще сопротивлению ползучести клеевого шва. А чем Вашим заказчикам ПУР не угодил ? Ну ладно смолы, но ПУР ?

ПВА категорически не подходит. Даже D4. Срочно пересмотрите технологию. Конструкционные полиуретаны или меламины (ФРФ не рассматриваю как токсичные). Метизы (если гальваника) в ограждающих конструкция тоже не есть хорошо. Защиты от коррозии хватит лет на 10-15. Что потом ? Есть две очень похожие технологии: BSP панели - слои дерева склеиваются MHM панели - слои дерева скрепляются на алюминиевые штифты. И в том и в другом случае слои укладываются крест-накрест. Отчего Вы остановились на блоке а не перейдете к панели на всю стену? Ведь соль изобретения в этом и состоит - в переходе от стройки к монтажу ?

Так финны никогда и не были особо сильны в ручной рубке. За этим мастерством надо ехать в Россию. Есть хорошие школы в Штатах. Я чуть выше давал ссылку на плотницкую школу в России. К ним, по обмену опытом приезжали мастера из США и Канады. Могу познакомить с аналогичной школой в Украине - но она только по кровельным и фахверковым конструкциям. Вы на весенний ХольцХаус в Москве собрались ?

Интересная конструкция. Она и будет дешевле клееного. Насколько я понимаю, брусья между собой крепятся метизами ?

Хонка - это вообще то "старые сосны" Кстати упомянутая Вами - в число авторитетных и старых так сказать не входит.

Позвольте "покопипастить" По стойкости к гниению (биологическим поражениям) среди отечественных пород ель относят к среднестойким породам (она заметно уступает ядровой древесине сосны) По принятой в России шкале стойкости (за единицу принята стойкость заболони липы) ель имеет следующие показатели: • спелая древесина - 3,6 (ядро сосны - 4,6)(лиственница -9,1); • заболонь - 3,2 (заболонь сосны - 4,0)(лиственница заболонь- 3,1. как видно по совокупности заболонь/ядро - сосна предпочтительнее Структура клеток заболони сосны в процессе сушке остается «открытой», закрывается только структура ядровой древесины, в то время как структура клеток ели одинакова от заболони до ядровой древесины и «закрывается» при сушке. Открытая структура клеток сосны обеспечивает ей высокое значениями воздухопроницаемости и влагопроницаемости, особенно это относится к заболони. По этой причине лучше всего "дышат" стены из сосны. При избыточном давлении 0,1 Мпа (с одной стороны образца) значение воздухопроницаемости в радиальном направлении составляет для заболони 56,2 куб. мм/кв. см/с и для ядра 2,6 куб. мм/кв.см/с. Для сравнения, значение воздухопроницаемости древесины дуба (близко к лиственнице) при том же давлении составляет 0,13 куб. мм/кв. см/с. Именно по перечисленным выше причинам, да и не только по ним, есть и другие, если имеется такая возможность сруб нужно делать: * окладной + 1-2 венца - из лиственницы или из рудовой сосны (более богатую смолистыми веществами и более прочную) * стены из сосны * балки и слеги (осы) - из ели. А если нет такой возможности - то весь сруб предпочтительнее из сосны. Кедр - сосна кедровая сибирская, кедр сибирский - пятихвойная сосна.

Да нет, по поводу сосны - Вы полностью правы. Старые финские конторы строят тоже исключительно из сосны. Помимо химической стойкости есть еще твердость и прочность. Ель неплохо подходит на стропильную систему из за того, что сучки раскиданы по длине детали, а не "гнездятся" как на сосне.

Вам в помощь www.intertaiga.ru Там и инструмент - от тесла до плотницкого циркуля для рубленных замков, www.intertaiga.ru/materials/#2 и школа плотников мирового уровня и просто единомышленники. Здесь элементарного домкрата днем с огнем не сыщещь. Крепления для колонн приходилось самому делать - в одном месте брать полосу, в другом месте варить в третьем оцинковывать. Давно назрела идея магазинчика - "Все для деревянного домостроения".

Есть, но показать могу только фрагменты (т.е. брус), т.к. еще не получил согласие Заказчика на демонстрацию фото этого дома.

Финны не используют дубовую подкладку. Считают достаточно качественной гидроизоляции - еврорубероид суммарной толщиной мин.6 мм. (2 слоя) Отлив обязателен в обоих случаях. Я предпочитаю ставить дубовую подкладочную доску. Пример из жизни: фундамент с сплошной плитой перекрытия. Зарядили проливные дожди на неделю. Внутри коробки образовалось озеро - пробитые в плите отверстия не успевали отвести воду. Из за наличия дубовой подкладки вода до бруса не дошла. Т.к. задача дубовой (или лиственничной, что тоже хорошо) подкладки состоит в том, чтоб "развязать" сосну и фундамент - ее толщина особой роли не играет. Вполне достаточно 25 или 50 мм. Это недорого и душе спокойней.

Даже в цилиндровке круглая чашка, которую делает станок - худший из возможных вариантов. При усушке бревна полукруг "раскрывается" вследствие чего образуются щели в углах. Если уж Вы решили сэкономить и остановили свой выбор на оцилиндровке - не пожалейте денег на грамотных плотников и рубленный самозаклинивающийся замок. Вариантов этого замка несколько. Один из них называется почему то норвежский.

С чего Вы это взяли ? Клееный брус - не оцилиндровка. Посмотрите на фото вверху и сравните мостики холода. У КЛБ толщиною 200мм. мостик холода 185 мм. Согласно сравнительной таблице теплопроводности материалов, брус толщиной в 200 мм. равен примерно толщине в 1080 мм. силикатного кирпича.

Стандартный брус для домов постоянного проживания = 200 мм. Можем также сделать брус толщиной 160 мм.

Поднимем тему.