Игорь 2009

Не порвет. Самый правильный сайдинг - как раз без шипа и паза. Шьется с зазором между планками в 3-5 мм.

Если на нормальный Д4 (например Раколл) - должен стоять.

Шпильки ставятся на наружных вылетах перерубов. Керамика дороже, но если Вы сравните общий комплекс работ - разница может быть невелика. Как по мне - лучше сделать классную крышу, чем купить дорогой телевизор. Его можно купить и позже, правда ? Тем более срок службы керамики - в несколько раз выше. Видел Николаевскую ЦПЧ по 80 грн\м2.

Для тех у кого образуются щели - может быть. А так - для ветровой защиты.

Что касается шпилек - они должны ставиться по углам (можно во всех наружных вылетах) и служат для ветровой защиты.

Видел такие. Если не ошибаюсь они называются "пружинный узел Сила". Я бы все таки порекомендовал планировать тяжелую кровлю - ЦПЧ, керамика, сланец итд.

Век живи век учись Позвонил соседей обрадовал. Они на экспорт дубовую паркетную заготовку и ламель на многослойку до 7-8 сушат. А тут экономия такая

Разве что террасная.

Древесина для внутреннего применения должна иметь "столярную" влажность 8% (+\- 2) %. Для хвойных пород (кроме лиственницы) сушка до указанной влажности для доски 50 мм занимает: В нормальных режимах - ок. 9 дней В мягких режимах - ок. 14 дней. Летом может быть чуть меньше, зимой чуть больше. Для доски пола (заготовка 40 мм.) - минус два три дня, но не более. За три четыре дня можно высушить только в том случае, если в камеру загружается доска изначально подсушенная до равновесной влажности (например под навесом). Но в таком случае свежепиленную древесину в камеру грузить нельзя.

Смерека гораздо более сосны подвержена кручению. Так же она гораздо менее стойка к загниванию. Особенно это актуально для наружных работ. До начала "бума деревянного домостроения" в Украине - смерека вообще не использовалась практически нигде. Стоит гораздо дешевле сосны. Внешний вид - да, приятный из-за равномерности цвета.

Отправил вариант Вам на почту. Внутрення планировка свободная - можете придумать ее сами. Этот вариант удобен еще тем, что возможно поэтапное строительство (вложения)

Мансарда обязательное условие ? Я бы рекомендовал одноэтажный.

Некоторые фото в альбоме в моем профиле. Остальные могу показать при встрече, т.к. фото объектов публикуются исключительно с согласия заказчиков.

Производим клееный брус. Материал - сосна. Имеется протокол испытаний в сертифицированной лаборатории (Москва) Делаем дома, бани, и многое другое. Технология сборки - 100 % правильная - материал, профиль, чашка, дубовые нагели и подкладочная доска, немецкий уплотнитель. Толщина бруса для ПМЖ - 210 мм. Есть готовые объекты, которые можно посмотреть.

Неправильно прочел. Кстати Хемлок - классный цвет. Покажете фото, что получилось?

Отделка вагонки в пять слоев - это сколько нужно терпения Вследствие неравномерной плотности\впитываемости древесины лучше сначала тонировать а затем вскрывать бесцветным финишем -так легче выровнять перепады цвета.

Все составы для отделки древесины делятся на "кроющие" (скрывающие текстуру) и "лессирующие" (оставляющие текстуру открытой). К сожалению после покрытия лаком сосна неизбежно "пожелтеет\потемнеет". Особенно ярко этот эффект проявится при использовании нитролаков, имеющих свойство самостоятельно желтеть под воздействием УФ. Вид советских балконов - следствие применения единственно доступного на тот момент НЦ-лака. Поэтому необходимо использовать "отбеливающие" составы. Попробуйте у Реммерса белый ДекорВашЛазурь - восковая лазурь для внутренних работ. Хороший состав, наносится обычной кистью, при этом не видно следов кисти. К моему личному сожалению дает немного глянца - хотелось бы найти максимально матовый состав, чтоб приблизиться к состоянию необработанной древесины Один слой не годится, т.к. как бы качественно Вы не прострогали - лак поднимет "вмятые" при фрезеровке кончики обрезанных волокон - проще говоря - ворс.

В зависимости от проекта. Если стропильная часть сделана фермами - жесткое крепление. Если мансарда - делают скользящие.

Насколько я знаю такая порода есть. Вообще красного дерева - сотни разновидностей. Макоре, Сапели итд. Есть легкие пористые а есть тяжелые и очень прочные. Я не специалист по экзотам, но явно брус завозился из числа самых дешевых пород. Именно поэтому этот брус стоил дешево.

По поводу Меранти. Одно время на рынке было много предложений бруса меранти. По цене - практически в одну цену с сосной. Потом сошло на нет. В нашем климате не стоят. Один знакомый (оочень старый производитель деревянных окон) сделал пробное окошко из меранти - вставил в кочегарку. Говорит за два года сгнило. При этом его фирменной фишкой было производство окон из осины. (черного тополя по его рекламной терминологии ). Если бы не видел своими глазами - ни за что бы не поверил. Отличный материал. И ведет себя превосходно. На Крещатике здание United Colors of Benetton

Меньше слов - больше фото. Торцы еще не шлифованные - чур не цепляться Покажите Ваши с готового объекта с таким же разрешением.

Совет всем. Ищите непосредственных производителей. По опыту работы с дилерами знаю, что накрутка на двери в рознице - от 40 до 100 %. Думаю о запуске в производство дверных блоков в дубовой ламели. Розница (при прямых продажах) будет в пределах 3500-4000. Аналогичный по качеству блок от Горавского не менее 6000 А по такой цене в магазине можно купить только шпон с МДФ-филенкой.

Технология практически одинаковая. Кстати лучше выбирать полотна шпонированные дубом (цвет может быть разным). "Венге" или "Беленый дуб" - это шпон "файн-лайн" ( крашеный шпон дешевых пород склееный в пачки и простроганный так, чтобы имитировать структуру и цвет ценных пород. Все экзоты которые продаются в магазинах, в том числе и итальянских "Аванти", испанских "Бараусс" итд - это файн-лайн, а не натуральный венге, зебрано, орех итд.) Он тоньше: 0,35-0,4 мм. против 0,55 (дуб) - следовательно его легче процарапать насквозь.

Они не из картона Просто в качестве стабилизирующей прослойки между клееной деревянной стоевой и шпоном используется МДФ или ХДФ 2,5-3,2 мм. В процессе эксплуатации -дерево меняет влажность (соответственно размер). Для того чтоб шпон не рвался - используют эту подложку. На узких (погонажных) деталях - этот эффект несущественнен, поэтому там шпон кладут прямо на дерево. Правда, если говорить о их щитовых моделях - двери пустотелые (соты (картон) или полоски мдф на ребро). За такую цену - правда несолидно. Что касается маскирующих карандашей - в полной мере относится ко всем шпонированным дверям, да и ко всей столярке вообще. Штука нужная.