Игорь 2009

Думаю можно обойтись обычной шпилькой (взять помощнее М24 или 32 например). Только необходимо найти 2 опорные пластины (толщиной 8-10) под винты+ шайбы + гайки. Если ставить снизу - ее можно залить прямо в столбики (или на хим.анкер) и обойтись одной пластиной. Высоту регулирования можно рассчитать так: высота столба = высота стены, кот. будет усаживаться * Коэф. усадки ( у оцилиндровки если не ошибаюсь от 5 до 10%). Запас желателен. И обратите внимание, что от расстояния между пластинами необходимо отнять толщину самих гаек и шайб

Как раз собирался Вам звонить. Если у Вас оцилиндровка -эти домкраты Вам не подойдут. У них очень короткий (5-6 см) ход. Для клееного бруса достаточно - у него маленькая усадка. Для оцилиндровки и обычного бруса нет. Отправьте фото проекта, может удастся заменить их обычной шпилькой с гайками и пластинами.

Столь категоричная форма суждений, специалисту не подобает. Во первых теплоизолирующие свойства сосны (0,15 ) - не равны кирпичу, особенно силикатному (0,81). Во вторых, при устройстве наружной теплоизоляции деревянной стены паробарьер не нужен, т.к. точка росы при правильном проектировании должна в таком случае находиться в наружном вентилируемом утеплителе.При этом стена останется паропроницаемой. В третьих, в Вашем сообщении, Вы противоречите сами себе, то ругая теплоизоляционные свойства дерева, то называя их же "относительно хорошими". В четвертых, перед тем, как писать про "рассыхается, ссыхается, образуются трещины, его ведет" - ознакомьтесь пожалуйста с предметом лучше. В том же КИСИ вроде еще сохранилась кафедра клееных деревянных конструкций, где проектируют большепролетные (по 60 и более метров) строения (в России и в мире сейчас бум большепролетных КДК). В Европе превосходно идут дома из клееного или KVH-бруса, а также из BSP панелей (типа таких www.mm-holz.com/207). Крупнейшим потребителем КЛБ в мире - является Япония, т.к. практически все малоэтажное строительство в этой стране ведется из КЛБ (это обусловлено сейсмической стойкостью подобных сооружений и Законом, об обязательной 10-летней гарантии) Даже если пренебречь субъективными ощущениями, и поставить себе задачей ]во что бы то ни стало добиться "Евро 6-7-8..." - конструкция брус/целлюлоза/деревянный сайдинг превосходно справится и с этой задачей (монолит тоже, но дороже). При этом брус Вы увидите и внутри и снаружи www.greenside.ru/index.php?path=node/32 И наконец по настоящему "ЭКОЛОГИЧНЫЙ" (то есть дом, дружественный не только к окружающей среде но и к своим обитателям) - должен быть деревянным С уважением Игорь

Нет. На все стулья не сядешь. Опыт производства шпонированных дверей, входных групп из клееного бруса, лестниц и евроокон (78мм) есть. Периодические мысли по этому поводу, подпитываемые жабой - всплывают Но "бабушка сказала - это на потом"

Вы себе представляете, станочника, который, скрепя сердце, откладывает бессучковую нулевку во второй сорт, потому что она показалась ему тяжелее ? )) Вес древесины зависит не только от наличия смолы, но и от расстояния между годовыми кольцами, количества сучков, косослоев итд. Если смолы много - будет тяжелее, но это не повод эту доску выбрасывать А если в доске один два скрытых кармашка - Вы их не обнаружите. Тем более в технологическом потоке.

А в нормально просушенной древесине смоляные кармашки не встречаются ? Кое где может потечь, ничего плохого в этом нет.

А когда в деревне дом пораженный белым домовым грибом, дружно сжигали всей деревней - чтоб зараза дальше не пошла, те же самые деды чесали затылки и причитали: а) ой судьбинушка моя горькая-я... б) да за что же мне такое наказание-е... в) куда же мне теперь горемычному-у... итд итп На стропилку возьмите Реммерс Хольцбау (недорогой солевой раствор). Если же Вы хотите сэкономить на защите стропилки аж 400-500 грн. на доме - не обрабатывайте ничем, но не удивляйтесь, если однажды увидите на пороге соседа с факелом

Лучше взять обычный AGB Evolution с полиуретановым язычком - так же бесшумно, но гораздо надежнее (и, кажется, дешевле).

Помимо веса самой конструкции необходимо посчитать снеговую/ветровую нагрузку на кровлю.

Здравствуйте. Брал готовые симпсон по 140 грн. размер 80*80 шпилька 16 нагрузка до 1700кг. С этими могу помочь. Готовых в Украине нет. Выходил на завод в донецке - менеджер уже месяц перезванивает. По контакту ув.Конструктора - надо было ехать, чертить и заказывать. Т.к. пока вопрос решен - пока отложил.

Не совсем понятно кого именно Вы имели в виду, но должен заметить, что если речь идет о промышленной деревообработке (в том числе и КЛБ), то ирония в моих словах адресовалась исключительно размышлениям насчет "фаз луны" итп. Дерево - промышленный материал, с хорошо изученными и классифицированными официальной наукой свойствами. При наличии доступа к интернету, ознакомиться с предметом, составить себе "опросник" и проверить квалификацию того либо иного мастера - труда тоже не составит. При этом, лучшая рекомендация - личное посещение готовых объектов. Проблем, при достаточной квалификации производителя и сборщиков - не будет. Необходимости использовать заговоренные топоры, лунный календарь и прочую мистическую чушь - тоже. Представить себе современного агронома или председателя колхоза, лунной ночью "осеменяющего" пшеничное поле перед посадкой урожая (как древние мастера) - при всем желании не могу При этом урожайность с гектара гораздо поболее будет Насчет "все говорят". Как говорят в селах: " Не знаю - то й не кажу. А люди кажуть - бо знають. Не знали б - не казали. А я шо ?" Секретов в деревообработке (разумеется если есть желание учиться, добывать и анализировать информацию) осталось несколько - звучание скрипок старых мастеров, мебельное гнутье австрияков 18 века ( и то говорят уже в Питере восстановили) итп. Так, что технология и стандарты рулят

А действительно великие мастера древности, перед тем как рубить дерево, не менее получаса усыпляли его, гладя по коре и бормоча заклинания. С современнных халтурщиков что взять ? За полчаса до рубки сто грамм самогонки в корень вылили и рубят. Какой уж после этого деревянный дом

С оцилиндровкой я не работаю. Клееные профилированый брус или фахверк - пожалуйста. За сайт извините - горячая пора, не доходят руки.

аферисты. и только по предоплате

От себя добавлю вот еще что. Любой грунт предохраняющий от грибка и вредителей ( а именно такой и необходим, на время сборки сруба, пока коробка открыта всем напастям) содержит в себе биоциды, т.е. вещества токсичные по определению. По другому и быть не может. Тип основы - водная, сольвентная и тд - в данном случае никакого значения не имеет, т.к. не будет биоцидов - не будет защиты. После сборки и закрытия (крыша окна двери) сруба, необходимость в защите такого уровня для внутренних поверхностей не нужна и более того, на мой взгляд, крайне нежелательна. Поэтому я использую следующую технологию: Реммерсовский транспортный антисептик (брус со всех сторон, перед отправкой на стройплощадку). После сборки внутренние стены шлифуются (львиная доля антисептика сошлифовывается). То, что осталось в местах, куда шлифмашинка не доберется -окончательно распадается в течение полугода после нанесения (особенность этого материала). Ну а наружные стены - по полной программе: грунт+2 слоя лазури. Да, скрытые полости (профиль бруса/бревна) - защищать грунтом сразу при сборке, иначе после распада транспортного антисептика они останутся без защиты (я считаю такую защиту обязательной). Если Вы, в качестве межвенцового уплотнителя используете натуральные материалы - лен, джут, войлок итд - желательно антисептировать и их.

Не забудьте хорошо прогрунтовать нижние торцы коробки.

Еще раз повторюсь - финляндия - не брэнд. Во вторых - вопрос, кто его собирал. В третьих - финны тоже парни экономные. Но если Вы посмотрите на финские проекты, то увидите, что финны очень любят внутренние перегородки делать каркасными. Среди прочих преимуществ такого решения - звукоизоляция. Своим заказчикам рекомендую дополнительно звукоизолировать стены. отделяющие зоны отдыха (т.е. спальни) от прочих помещений. Это можно сделать либо путем устройства звукоизолированной плавающей стенки имитирующей брус, либо путем устройства шкафа-купе, выполняющего ту же функцию. Так же, можно потолок отделать не вагонкой а панелями. Кстати львиная доля шума идет не через стены, а через двери. (В свое время занимался вопросами сертификации звукоизоляционных дверей, и привлекал профессиональных акустиков) Дело в том, что все гостиничные операторы (мировые) в обязательном порядке заказывают акустическую экспертизу проектов (к фирме производящей такие акустические экспертизы я и обращался за советом) К Вашему сведению, ни одна филенчатая дверь даже близко не соответствует минимальным требованиям к звукоизоляции По нашим нормам двери должны соответствовать (не взыщите -цифры по памяти) -36dB, по ихним - 42, а то и -46dB. Чтобы было понятно: наша щитовая дверь, (сплошное заполнение клееным щитом + 2 слоя хдф 2,5+шпон), с весом полотна под 50 кг, с четвертью (фальцем), толщиной 52(!) мм. при обязательной установке падающего порожка, второго контура уплотнения + квалифицированный монтаж с тщательным заполнением всех щелей между коробкой наличниками и стеной - по заявке акустиков еле натянула бы -36. Для того, чтобы выйти на больший результат - только слоеный пирог из материалов различной плотности. И то, наилучший результат дает обычный тамбур из двух дверей. Как в кабинетах А вы говорите финны

Примерно в те же года заезжал и я в эту фирму с товарищем После пяти минут разговора с менеджером он вскочил и куда то вышел. Обратно зашел уже безопасник и сказал (дословно): ребята, оно вам надо? Идите себе по хорошему ))

А как насчет погашения задолженности по решению суда ?

Ну почему сразу загубит Сделать фахверковый сарайчик в стиле архитектора Хуфа

Декоративные скульптуры, предназначенные для открытых площадок, лучше всего покрывать составом, известным с давних времен: смесью воска с льняной или другой натуральной олифой. На 100 г олифы берут 250…300 г пчелиного воска. Смесь подогревают и расплавленным раствором покрывают скульптуру, втирая его в поверхность Восковые ваксы не требуют предварительного грунтования, так как сами являются хорошими порозаполнителями и прочно держатся на поверхности древесины. Вощеная поверхность хорошо подчеркивает текстуру древесины. Мягкий и нежный блеск придает изделию чрезвычайно красивый вид. Процесс вощения не трудоемок, дает хорошие результаты и не требует дорогих и дефицитных материалов. Поверхность подготавливается так же, как и под полирование, т. е. зачищается, шлифуется и освобождается от ворса. Если необходимо, то деталь окрашивается в соответствующий цвет. После подготовки поверхность детали покрывают восковой ваксой (пастой). Температура ваксы должна быть не выше 25В° С; при повышении температуры могут возникнуть темные пятна на поверхности древесины. Состав и приготовление восковой ваксы: 1. 100 м. ч. (массовых частей) натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде разогревают (в водяной бане) 200 м. ч, очищенного ски***а. Затем малыми дозами при интенсивном помешивании горячий воск вливают в ски***. Смесь размешивают до образования однородной, массы и дают остыть до комнатной температуры; 2. воск пчелиный — 85,канифоль —5,ски*** очищенный — 200; 3. церезин (или парафин) — 60,ски*** очищенный— 100; 4. воск пчелиный •— 80,ски*** очищенный — 60,бензин 6-70— 60; 5. церезин — 12,5 воск пчелиный — 25,парафин — 375,ски*** — 185; 6. церезин — 14,5 воск пчелиный — 4,парафин— 6,5,ски***— 60. вакса на основе церезина или парафина по качеству хуже, чем вакса из пчелиного воска. Полученную ваксу наносят на древесную поверхность щеткой с жестким ворсом. При нанесении ваксы необходимо следить, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности и без пропусков. Деталь сушат в течение суток при комнатной температуре. После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с трудом из-за налипания воска, поверхность детали делается грязной и некрасивой. По мере стирания и разравнивания суконка начинает идти легко, поверхность очищается от грязи, становится гладкой и блестящей. По окончании полировки деталь ставят на просушку (2—3 суток), после чего протирают чистой мягкой ветошью. Для закрепления глянца и для того, чтобы сделать покрытие более устойчивым, на поверхность наносят слой шеллачного лакаВ» разведенного шеллачной политурой (1:1). Закреплять покрытие можно также шеллачной политурой с добавлением в нее 5—7% восковой ваксы (предварительно растворив ваксу в политуре). ПС. Посмотрел прайс Борма - намного дороже Реммерса

Постройте деревянный или каркасный или фахверковый

Берите ДекорВашЛазурь от Реммерса. Это восковая лазурь. Сертификат на безопасность детских игрушек - это серьезно. Ничего гарантированно более безопасного - Вы не найдете. Так либо иначе вопрос сведется к выбору - кому верить. Лично я предпочитаю стандарты. Так же у них есть масловоски. Реальная альтернатива - льняное масло, воск, олифа и собственное производство

+5 )) А то снова КПСС получится